Сетевая библиотекаСетевая библиотека

Пошаговая инструкция по укоренению виноградных черенков

Дата публикации: 17.02.2019
Тип: Текстовые документы DOC
Размер: 327 Кбайт
Идентификатор документа: -106852519_491571585
Файлы этого типа можно открыть с помощью программы:
Microsoft Word из пакета Microsoft Office
Для скачивания файла Вам необходимо подтвердить, что Вы не робот


Не то что нужно?


Вернуться к поиску
Пошаговая инструкция по укоренению черенков винограда. www.zimvinogradsaratov.jimdo.com Из многочисленных публикаций по укоренению черенков винограда и их практическому применению для меня наиболее приемлемым оказался метод, предложенный В.Б.Каревым в его книге Виноград. Обрезка и уход. Он не так сложен, но довольно эффективен, если правильно все делать, то приживаемость черенков может составить 80-90%. Суть этого метода с небольшими дополнениями и комментариями я постараюсь изложить в данной инструкции. 1.Заготовка и хранение черенков проводится поздней осенью при обрезке кустов. Берут однолетние черенки со здоровых урожайных растений. Цвет в зависимости от сорта, от светло-желтого до коричневого. Оптимальный диаметр черенка должен составлять 7-12мм; черенки для хранения лучше нарезать длинные в 4-6 почек, а при коротких междоузлиях и с большим количеством почек. Можно сразу нарезать на 3-х почковые отрезки, но при этом обязательно запарафинить концы. При заготовке 3-х почковых черенков нижний срез делают не менее 4-5см. от почки, верхний чуть повыше середины междоузлия; черенки сразу связывают в небольшие пучки, заворачивают в полиэтиленовую пленку, и пока они не просохли, закладывают на хранение; хранить можно в подвале, желательно при температуре не выше 4-5 градусов или в нижней части холодильника; не следует заворачивать черенки в мокрую тряпку, сырые опилки и. т.п., потому что при высокой влажности они быстро прорастают, плесневеют, и даже гниют; за время хранения черенки несколько раз проверяют. Если появились признаки плесени, то можно промыть в растворе марганцовки, слегка просушить, и снова заложить на хранение. 2.Организационные работы. заготовить почву (хорошо подходит лесная – верхний слой), песок (речной), опилки, лучше грубые (крупной фракции), керамзит; промыть песок в воде. Песок промывают не весь, а только - то количество, которое будет использоваться в чистом виде. Тот песок, который будет использоваться для приготовления почвенной смеси промывать не надо; прокипятить опилки в воде 20-30 мин., отжать, и слегка просушить; промыть, и отсортировать керамзит (удалить особо крупные составляющие); заготовить емкости для посадки из пластиковых бутылок 1,5л. (обрезать верхнюю часть – там, где начинается сужение); в дне полученных емкостей предназначенных для укоренения проделать 4-5 отверстий, диаметр которых не должен превышать 2-3мм., иначе при поливе песок вытечет вместе с водой; в емкостях, предназначенных для доращивания черенков проделать 4-5 отверстий диаметром 0,5см; отверстия удобнее делать в боковой части каждого выступа, имеющегося на днище пластиковой бутылки, как правило, их там обычно 5 шт.; количество емкостей предназначенных для укоренения, определяется из расчета: 1 емкость на 5-6 черенков, а для доращивания соответственно 1:1. 3.Подготовка черенков к укоренению. в конце февраля – начале марта можно приступать к укоренению черенков; сначала черенки 1-2 суток вымачивают в емкости с родниковой или снеговой водой, чтобы восстановить их влажность, снизившуюся за время хранения. В воду черенки опускают, не полностью, а только их нижний конец, примерно на 1/3. Во избежание преждевременного набухания почек температура воды должна быть не выше 15 градусов. Если концы черенков запарафинены то необходимо обновить нижний срез, верхний трогать не надо; после вымачивания черенки моют щеткой в розовом растворе марганцовки, просушивают, и нарезают на 2-3-х почковые отрезки; нижний срез у всех черенков делают прямым или косым (как на рисунке), непосредственно под узлом, а верхний посередине междоузлия, или немного повыше. Нижнюю почку вырезают (ослепляют). Верхний срез обмакивают в расплавленный парафин; проводится бороздование нижней части черенков 3-4см., острым предметом (концом ножа, шилом и т.п.). Цель бороздования – вызвать приток гормонов к пораненным участкам, что обеспечивает корнеобразование; обработка стимуляторами роста (гетероауксин, эпин, корневин и пр.) согласно инструкции на упаковке. В раствор погружается только нижний срез, достаточно на 4-5см. По окончании немедленно приступают к укоренению. 4. Укоренение черенков. для укоренения хорошо подходят пластиковые бутылки 1,5л. из под минеральной воды и прочих напитков; на дно емкости укладывают промытый речной песок слоем 7-8см; на поверхность песка устанавливают черенки 5-6 шт. слегка утопив их в песок - буквально на 1-2мм; сверху, как показано на рисунке черенки засыпают смесью опилок с керамзитом 2:1 (опилки должны быть влажными). Толщина слоя зависит от длинны черенков. Поэтому будет лучше, если более длинные черенки поместить в одну емкость, а короткие в другую; емкости с черенками ставят на поддон, и поливают (желательно снеговой водой); сверху емкости накрывают полиэтиленовыми пакетами, и обрезают углы; можно подобрать пластиковые бутылки соответствующего диаметра, отрезать нижнюю часть и надеть на емкости, пробкой можно регулировать влажность; поддон с емкостями устанавливают поближе к свету, как правило, это окно с подоконником и батареей отопления под ним. Форточкой можно регулировать поступление холодного воздуха; важно создать такие условия, при которых разница температуры между нижней частью емкости и верхней составляла бы примерно 4-5 градусов; если подоконник холодный то поддон близко к окну ставить не стоит, а постараться отодвинуть его как можно ближе к краю; примерно один раз в неделю черенки умеренно поливают, желательно снеговой водой; укоренение черенков можно не проверять, потому что появление корней легко увидеть сквозь прозрачные стенки емкостей, ориентировочно через 3 недели; через 3-5 дней после появления первых корней черенки осторожно вытряхивают вместе с опилками, и помещают в другие емкости на доращивание. Примечание: пока черенки стоят на укоренении подготавливают почвенную смесь №1 и №2 для доращивания (см. далее по тексту) и снеговую воду для полива. 5.Доращивание черенков. в подготовленные заранее емкости насыпают керамзит или измельченный пенопласт слоем 1,5-2,0см; затем примерно до половины закладывают почвенную смесь №1, состоящую из 2-х частей почвы и 1-й части речного песка. Здесь многое зависит от механического состава почвы, чем она, тяжелее тем больше добавляют песка и наоборот, чем легче, тем меньше; поверх почвенной смеси слоем 1,5-2,0см. укладывают промытый речной песок, на него устанавливают черенок, осторожно расправив корни, и засыпают их слегка влажным промытым речным песком, слоем 0,5см; сверху заполняют почвенной смесью №2, более легкой, чем в нижней части. Она должна иметь максимально рыхлую структуру, поэтому при ее приготовлении необходимо добавить балласт (шелуха от гречки, лузга от подсолнечника или размоченный кокосовый брикет, который продается в магазинах). Почвенная смесь в этом случае будет состоять из 1-й части почвы, 1-й части речного песка и 1-й части балласта (шелуха от гречки, подсолнечника или кокоса) т.е. 1:1:1. Весь смысл сводится к тому, чтобы максимально улучшить аэрацию верхнего слоя и обеспечить доступ воздуха к корневой зоне. Если таких условий не будет, черенок попросту не приживётся; готовые ёмкости с черенками хорошо поливают водой (желательно снеговой) помещают в какой либо ящик или на поддон и устанавливают как можно ближе к свету; первую неделю пока черенки не приживутся, сверху их накрывают полиэтиленовым пакетом с обрезанными углами, или пластиковыми бутылками с обрезанным дном и снятой пробкой. В дальнейшем пакеты или бутылки снимают совсем; проводится регулярный умеренный полив; как только наружная температура воздуха в дневное время начнёт подниматься выше нуля, приступают к постепенному закаливанию теперь уже отросших черенков. Для этого в теплые солнечные дни начинают приоткрывать форточку, каждый раз оставляя её открытой на более долгий срок; примерно в начале мая растения выносят на улицу, лоджию или балкон. Первое время на 30-40мин. и только в тени. Через 2-3 дня можно ставить на солнце, но понемногу - первый день на 20-30мин. по нескольку раз, 2-й день на 40-60мин. 2-3 раза, на третий день по 2 часа и т. д.. Уже через неделю укоренённые черенки могут спокойно стоять на солнце. Главное теперь следить за влажностью почвы, и своевременно проводить полив; во второй половине мая укоренённые черенки высаживают в открытый грунт, в заранее подготовленные ямы так, чтобы корневая пятка с корнями располагалась на глубине не менее 50см. от уровня почвы, соблюдая при этом существующие правила техники посадки винограда. Примечание: все временные периоды, обозначенные в данной статье, относятся к Саратовской области и близлежащим регионам. Для более северных или южных областей они должны смещаться в ту или иную сторону согласно местным природно-климатическим условиям. г.Саратов, 20.01.11г. За основу данной статьи взяты материалы из книги известного виноградаря с многолетним опытом В.Б.Карева Виноград. Обрезка и уход.