Сетевая библиотекаСетевая библиотека

Мужская одежда. Технология пошива

Мужская одежда. Технология пошива
Мужская одежда. Технология пошива Наталья Викторовна Волкова В книге подробно описаны современные классические конструкции и методы моделирования одежды для мужчин, а также даются рекомендации по раскрою и шитью, порядку проведения примерок, приемам устранения дефектов, возникающих в процессе работы. Книга рассчитана на широкий круг читателей, а также на тех, кто хочет освоить профессию портного. Наталия Викторовна Волкова Мужская одежда. Технология пошива Введение С каждым годом все большее количество мужчин отдает предпочтение классической одежде, относящейся к наиболее сдержанной, даже слегка консервативной разновидности модной линии. Это, естественно, не означает старомодности в прямом смысле слова, но предполагает строгий отбор силуэтов, пропорций, особенный выбор тканей и цветов. Именно поэтому основная часть моделей в этой книге выдержана в этом направлении. Изделия данной стилистический группы могут быть достаточно экстравагантными, но это экстравагантность взрослого человека, который хотя и далек от молодежных крайностей в экспериментировании со своим имиджем, но иногда не прочь позволить себе одежду с более интересными и необычными идеями. Научившись самостоятельно шить, вы можете эти новые идеи привносить в свою одежду самостоятельно, делая основной акцент на классической элегантности, высоком портновском искусстве и высококачественных материалах. Мы же, в свою очередь, постараемся вам помочь приобрести навыки профессионального кроя и шитья и подскажем, как найти свой неповторимый стиль одежды. В книге подробно освещены, впрочем, не только основные методы технологии пошива мужской одежды в домашних условиях, но и детально рассмотренны способы раскроя изделий по лекалам базовых конструкций, приведены необходимые сведения об особенностях сборки изделий, о порядке проведения примерок и устранении дефектов посадки в процессе изготовления изделий, даны общие сведения о выборе фасона, подборе ткани, описаны наиболее популярные на сегодняшний день ручные и машинные швы. В общем, если вы чувствуете, что готовы к освоению новой профессии – портного, то эта книга – для вас. Сегодня слово «модная» употребляется, как правило, применительно к женской одежде. Безусловно, мужская мода не так эмоциональна и не производит фурор, но тем не менее из сезона в сезон каждый уважающий себя модельер непременно представляет новую линию мужской одежды. Поэтому, независимо от того, предпочитает ли мужчина классический костюм или свободный фасон, ему все равно следует время от времени интересоваться, что сегодня носят. В мужской моде нынешнего сезона выделяют два направления: первое – образ мужчины, который одевается просто, но элегантно, одежда которого не то чтобы консервативна, но всегда корректна. В костюмах последнего времени преобладает полуприлегающий силуэт. Пиджаки несколько удлинены. Особое место занимает удлиненный вариант – сюртук. Одинаково модны и популярны сейчас как однобортные, так и двубортные пиджаки с несколько завышенной застежкой. Но классикой нынешнего сезона является однобортный пиджак на трех пуговицах полуприлегающего силуэта. Ярким штрихом моды являются компаньоны – пиджак и брюки, выполняемые из разных материалов, но непременно гармонирующие друг с другом. Красной полосой в моде проходят супатные (или потайные) застежки, их присутствие наблюдается во всех классических костюмах. Другим направлением в мужской моде является спортивно-деловой стиль. В моделях этого направления – непринужденные формы. Сами модели объемны, мягки и свободны в груди. Очень полюбились современным мужчинам пиджаки-куртки, удобные и комфортные. Кроме традиционной застежки на пуговицы, в таких пиджаках можно заметить застежки на «молнию», разнообразную металлическую фурнитуру. Между этими двумя направлениями также существует множество промежуточных вариантов. Так, например, в качестве дополнения к классическому костюму или компаньону используются трикотажные изделия. Если же мужчина относит себя к консерваторам и не хочет ничего слышать о безрукавках, которые ураганом ворвались в нынешнюю моду («уживаясь» буквально с любым костюмом), и по прежнему предпочитает сорочки, то мы напомним ему о ряде тонкостей, которые говорят о качестве этих изделий. Прежде всего, это пуговицы из натурального перламутра, пришитые крестиком, шлица на рукавах с петлей, двойная строчка по линии втачивания рукава, фалда на спинке для свободы движения, нагрудный карман округлой формы. Для официальной обстановки не подходят сорочки с манжетами спортивной формы и воротничками, имеющими на концах пуговицы. Такие неофициальные сорочки, идеальные для проведения свободного времени, выполняются из мягких тканей – фланели, твида, вельвета, искусственной замши. В выборе галстука также нельзя допускать оплошностей. Ведь эта деталь также придает мужскому костюму современный вид и создает впечатление о его владельце. Некоторые считают галстук самой «громкой» деталью в мужском комплекте. Поэтому информацию о модной тенденции в галстуках необходимо иметь всегда. Сегодня самый модный галстук – из ткани с красивой фактурной поверхностью: из натурального шелка – чесучи; из шелка со льном; реже – из твида или из шерсти. Рисунки – разнообразная интерпретация восточных тем, но они по-европейски элегантны. Также модны штрихи, точки, горох, полоски, ромбы и мелкие цветочки. Очень актуальна монохромность – одинакового цвета костюм, сорочка, галстук. Но помните – мужчина, с головы до ног «выдержанный в одном цвете», галстук выбирает либо одноцветный, либо с рисунком диагональных полос. Если вы все-таки подумаете, что не совсем готовы к смелым моделям мужского туалета, то сделайте основной акцент на классической элегантности, высоком портновском искусстве и высококачественных материалах. Наш книга научит профессиональному крою и шитью, подскажет, как найти свой неповторимый стиль одежды. Мерки и прибавки орошая посадка изделия в основном зависит от точности снятия мерок (измерений) и умения применить те измерения, которые наиболее полно отображают особенности телосложения фигуры, ее отклонения от типовой. Фигуры измеряют сантиметровой лентой. Мужчина, с которого снимают мерки, должен стоять спокойно, без напряжения, не меняя обычной осанки. Для точного определения линии талии фигуру в местах наибольшего прогиба талии необходимо предварительно опоясать шнурком и проверить его горизонтальность, измерив сантиметром расстояние от шнурка до пола спереди и сзади. Большая точность снятия мерок необходима потому, что ошибка в какой-либо мерке влечет за собой неправильное выполнение чертежа конструкции. Для того, чтобы определить имеет ли данная фигура отклонения от стандартной, сравните снятые мерки с таблицей типовых размеров. Мерки для мужчин Размеры для мальчиков и юношей Размерные признаки обозначают следующими буквами: В – высоты; Д – длины, расстояния, дуги; О – обхваты; Р – рост; С – полуобхваты; Р – расстояние между центрами; Ш – ширины; d – диаметры; Г – глубины; П – положение точки или линии. Измерения полуобхвата С, расстояния между центрами или выступающими точками Ц и ширины Ш, кроме измерений ширины плечевого ската Шп и ширины проймы Шпр, производят полностью, а записывают половину полученной величины (рис. 1). Рис. 1. Снятие мерок Снятие мерок 1. Полуобхват шеи – Сш. Измерение производят по основанию шеи. Сантиметровая лента сзади проходит над шейной точкой, сбоку – по основанию шеи и замыкается спереди над яремной выемкой. 2. Полуобхват груди второй – Сг2. Измерение производят по спине так же, как и при измерении Сг1, только спереди сантиметровая лента проходит через грудные железы и замыкается на правой стороне груди. Полуобхваты груди первый и второй измеряют непосредственно одни за другим, не допуская сдвига сантиметровой ленты по спине. 3. Полуобхват груди третий – Сг3. Измерение производят горизонтально вокруг туловища через выступающие точки грудных желез, замыкается сантиметровая лента на правой стороне груди. 4. Полуобхват талии – Ст. Измерение производят горизонтально по самому тонкому месту туловища на уровне линии талии. Для брюк полуобхват талии снимается так же, как и для плечевых изделий, но с учетом того, где будет находиться на теле пояс брюк, то есть четко на талии или чуть ниже. Если пояс занижается, то мерка снимается именно по тому месту, где будет «сидеть» пояс 5. Полуобхват бедер – Сб. Измерение производят в горизонтальной плоскости по наиболее выступающим частям ягодиц, замыкают сантиметровую ленту сбоку с учетом выступа живота. 6. Ширина спины – Шс. Измерение производят в горизонтальной плоскости по лопаткам, между задними углами подмышечных впадин. 7. Ширина груди – Шг. Измерение производят в горизонтальной плоскости над основаниями грудных желез между передними углами подмышечных впадин. Измерение необходимо как контрольное и для расчета других измерений. 8. Обхват плеча вверху – Опв. Измерение производят при свободно опущенной руке перпендикулярно оси плеча так, чтобы верхний край сантиметровой ленты касался заднего угла подмышечной впадины. Измерение необходимо для определения ширины проймы и ширины рукава вверху. 9. Ширина плечевого ската – Шп. Измерение производят от точки основания шеи посередине плечевого ската до плечевой точки. 10. Длина рукава – Др. Измерение производят от плечевой точки или от точки основания шеи при свободно опущенной руке до желаемой длины в зависимости от вида изделия. 11. Длина спины до линии талии – Дтс. Измерение производят от шейной точки вдоль позвоночника до линии талии с учетом выступа лопаток. 12. Длина переда до линии талии – Дтп. Измеряется от высшей плечевой точки у основания шеи, через выступающую точку груди до шнура на талии. 13. Высота плеча косая спины – Впк. Измерение производят по кратчайшему расстоянию от точки пересечения линии талии с позвоночником до плечевой точки. Если измеряемый имеет разную высоту плеч, то измерение производят по более высокому плечу или измеряют высоту обоих плеч. 14. Длина изделия – Ди. Для изделий, прилегающих и полуприлегающих в области талии, измерение производят продолжением измерения Дтс до желаемой длины; для изделий прямых и расширенных силуэтов измерение производят от шейной точки с учетом выступа лопаток, а ниже сантиметровая лента проходит по прямой до желаемой длины в зависимости от вида изделия. 15. Высота проймы сзади – Впрз. Измеряется от высшей плечевой точки от основания шеи по лопаткам, позвоночнику до горизонтали, проведенной из-под заднего угла подмышечных впадин. 16. Высота сидения – Вс. Снимается по боку от линии талии (или линии, где будет находиться пояс) до горизонтали, проведенной из-под ягодицы. В среднем это от 22 до 30 см. Чем выше носятся на талии брюки, тем больше мерка. 17. Ширина брюк на уровне колена – Шк. Измеряется вокруг колена и определяется в соответствии с направлением моды. 18. Ширина низа – Шн. Ширина низа берется произвольно и также определяется в соответствии с направлением моды. 19. Длина ноги по внутренней поверхности – Дн. Измеряется от горизонтали, проведенной из паха до пола. Прибавки Прибавки должны обеспечивать свободу движений человека, создавать воздушную прослойку, регулирующую необходимый теплообмен, отвечать декоративно-конструктивным требованиям в соответствии с эскизом модели. Прибавки даются на свободное облегание, силуэт и форму, толщину материалов и прокладок, дают к ширине изделия по линиям груди, талии и бедер, к глубине проймы, длине спинки и полочки, ширине горловины спинки и полочки, ширине рукава, длине изделия и рукава. По своему назначению прибавки делятся на минимально-необходимые и декоративно-конструктивные. Минимально-необходимая прибавка обеспечивает свободу дыхания, движения, создает воздушную прослойку для теплообмена. Эта прибавка учитывает толщину материалов верха, подкладки и приклада. Декоративно-конструктивная прибавка оформления зависит от вида одежды и назначения, формы, силуэта, художественного оформления, и поэтому претерпевает изменения. Для упрощения расчетов участков конструкции при работе целесообразно использовать общую прибавку по линии груди как сумму прибавок: минимально-необходимой и декоративно-конструктивной. Общая прибавка на свободное облегание может быть меньше минимально необходимой, а увеличение ее зависит от величины конструктивно-необходимой прибавки, которая из года в год меняется вслед за модой. Прибавки обозначают заглавной буквой П, малыми буквами при П обозначают участки, на которых даны прибавки. Прибавки даются к следующим участкам чертежа: Пг – общая прибавка по линии груди, которая распределена по участкам чертежа. Пшс – прибавка к ширине спины Пшг – прибавка к ширине груди Пшр – прибавка к ширине ростка Пвр – прибавка к высоте ростка Пспр – прибавка на свободу проймы по глубине Пдтс – прибавка к длине талии спины на ВТО и толщину ткани Пт – прибавка по линии талии Пб – прибавка по линии бедер Поп – прибавка к обхвату плеча Прибавки на свободное облегание по линии груди и бедрам (Пг, Пб) Примечание: 1. Все прибавки даны без припусков на швы. 2. Прибавка Пг дана к СгIII. 3. Прибавка на свободное облегание по линии груди рекомендуется для фигур средней полноты, с ростом 176, Ог – 96. Чтобы сохранить одно и то же зрительное впечатление силуэта на фигурах различных размеров и ростов, эти прибавки увеличивают на 0,5-1 см для фигур с большим обхватом груди и меньшим ростом. Прибавки к ширине спины и к ширине груди (Пшс и Пшг) Прибавки на утепляющую прокладку и распределение ее по участкам Примечание: Прибавку на утепляющую прокладку по длине бедер применяют в пределах общей прибавки на утепляющую прокладку. Прибавка к Пдтс, Пспр, Пшр Прибавка на свободное облегание к Оп (Поп) Примечание: Дополнительная прибавка на утепляющую прокладку зависит от ее толщины и равна 1-2 см. Величина отвода средней линии спинки на линии талии Примечание: Для перегибистых фигур отвод средней линий спинки уменьшают на 0,5 см, а для сутулых увеличивают на 0,5 см. Минимальная ширина проймы для изделий с втачным рукавом Примечание: В данной таблице учтены типовые измерения Оп соответствующего размера. При увеличении Оп у индивидуальной фигуры ширину проймы увеличивают на 0,4 см на каждый размер. Припуски на свободное облегание для брюк Припуски на свободное облегание к полуобхвату талии и бедер для поясных изделий в зависимости от силуэта следующие (см): Примечания: 1. В брюках, предназначенных для ношения без ремня или под ремень без регулирования, припуск по талии при наличии мерки, снятой с фигуры, не дают, а для типовой фигуры прибавляют 1 см. 2. Если изменяется размер, то припуск на свободу облегания изменяется соответственно на 2-3 см. 3. В брюках на резинке или шнурке припуск по линии талии и бедер дают в соответствии с моделью. Брюки Сегодня в моде брюки самых разных моделей, начиная от вечно модных джинсов и заканчивая брюками без защипов, гладкими, делающими фигуру их обладателя стройней, с манжетом внизу – 4,55 сантиметров. Материал – шерсть, шерсть с мохером, кашемир, шерсть с шелком. Цвет – темно-синий, все оттенки серого, коричневый (в мелкую клетку, полоску или однотонный). Приступая к самостоятельному крою и пошиву брюк, имейте в виду, что конструирование этих изделий имеет ряд особенностей. Конструкция брюк зависит от возраста человека, роста и полноты, телосложения, фигуры, способа ношения (в костюме или без него), направления моды. При измерении фигуры мужчины или подростка для конструирования брюк необходимо обратить внимание на способ их ношения. У одних брюки держатся на уровне подвздошных костей, у других выше или ниже них. При определении длины брюк необходимо учитывать их ширину внизу. При ширине брюк внизу 24-27 см расстояние от пола до линии низа Рпн должно быть равно 5-6 см; для узких брюк по ширине внизу 20-23 см расстояние от пола до низа брюк Рпн – 7-8 см. В этом разделе мы приведем пример построения конструкции брюк на типовую мужскую фигуру. Построение основных узлов данной конструкции универсально и независимо от изменения моды брюк. Приступая к шитью брюк, очень важно точно снять мерки и суметь применить те измерения, которые наиболее полно отражают особенности телосложения фигуры, ее отклонения от типовой. Контрольным измерением является Дпоб – дуга через паховую область. Измеряют в вертикальной плоскости от линии талии спереди до линии талии сзади. Высоту сидения Вс определяют расчетным способом, если фигура близка к типовой: Вс = Сб/2 + 1 см (для III роста). С уменьшением или увеличением роста высоту сидения уменьшают или увеличивают на 0,5 см. Если мужская фигура значительно отличается от типовой, высоту сидения определяют измерением: Вс = Дсп – Дн – 1 см. Высоту сидения можно определить одновременно с измерением обхвата бедра – Обед. Сантиметровой лентой измеряют по вертикали расстояние от верхнего среза ленты вокруг бедра до талии спереди (см. рис. 1). В данных чертежах конструкции брюк учтены припуски на швы, за исключением линии сидения, где даются припуск на шов и запасы во время раскроя брюк. Чертежи даны без припуска на подгибку низа. Прямые брюки классической формы (основной чертеж) Рис. 2. Прямые мужские брюки классической формы Необходимые мерки: Ст = 36,5 Сб = 50 Cбед = 6 Дтк = 56,3 Дсп = 99,8 Дсб = 101,6 Дн = 73,1 Шн = 23 Шк = 24 Рис. 3. Чертеж-основа Чертеж дан: 46-й размер, II рост Построение чертежа: 1. Передняя половинка брюк. Строят прямой угол с вершиной в точке То (рис. 3). От точки То вниз откладывают отрезок, определяющий расстояние от линии талии (линии притачивания пояса) до линии бедер: ТоБ = Вс – 5,5 см; Вс = Дсп – Дн – 1 = 99,8 – 73,1 – 1 = 25,7 см; ТоБ = 25,7 – 5,5 = 20,2 см. Ширину передней половинки брюк на уровне линии бедер определяют по формуле: Б Б = 0,5Сб + 1 = 0,5x50 + 1 = 26 см. 2. Ширина шага. На передней половинке брюк на уровне линии бедер ее определяют по формуле: Б Б = 0,1 (Сб + Пб) = 0,1(50 + 1) = 5,1 см. Линию сгиба проводят через середину отрезка Б Б и на пересечении с линией талии ставят точку Т. От этой точки вниз откладывают длину брюк ТН = Дсб – 6 = 101,6 – 6 = 95,6 см. 3. Линия колена. Определяется отрезком: ТК = Дтк + 1 = 56,3 + 1 = 57,3 см. 4. Ширина низа передней половинки: НН = НН = ШН/2 + Г = 23/2 + 1 = 12,5 см (передняя и задняя половинки брюк могут иметь одинаковую ширину по низу). 5. Ширина передней половинки на линии колена определяется отрезком: КК = КК = 24/2 + 1 = 13 см. Точки Н и Н соответственно соединяют с точками К и К ; точки К и К – соответственно с точками Б и Б . На пересечении линии ягодиц ставят точки Я и Я . 6. Ширина передней половинки по линии ягодиц. Откладывается на линии ягодиц Я Я = Б Б . Точки Б и Я соединяют прямой линией. На биссектрисе угла Б Я Я откладывают 1,5 см. Из точки Б вверх проводят вертикаль и на пересечении с линией талии ставят точку Т . Для определения ширины передней половинки брюк на линии талии откладывают растворы вытачек и складок. 7. Положение бокового шва задней половинки: Ст/2 + раствор передней вытачки + 2 = 36,5/2 + 2,5 + 2 = 22,8 см (2 см – это величина перемещения боковых швов в сторону задней половинки). 8. Линия банта. Для равномерного отведения линии банта и бокового среза делают следующие вычисления: Т То – 22,8 = 26 – 22,8 = 3,2 см; Т Т = 0,4x3,2 = 1,28 = 1,3 см; ТоТ = 0,6x3,2 = 1,92 см. Линии Я К и Я К проводят с прогибом от середины на 0,7-1 см. Из точки Т радиусом Т Т проводят дугу вверх и на хорде дуги откладывают отрезок Т Т = Дсб – Дсн = 101,6 – 99,8 = 1,8 см. Точки Т Б соединяют вспомогательной прямой. Прогиб от середины линии Т Б равен 0,7-1,2 см. 9. Задняя половинка брюк. Ширина задней половинки внизу: НН = НН = НН 10. Линия задней половинки по линии колена. Ширина задней половинки на линии колена ККз = КК = КК . Влево от точки Б откладывают отрезок: Б Б = 0,1Сб – 2 = 0,1x50 – 2 = 3 см. 11. Ширина задней половинки по линии ягодиц. Через точки К и Б проводят прямую и на пересечении с линией ягодиц ставят точку Я . На продолжении линии КзБз от точки Яз откладывают отрезок, равный Я Т = Я Т . От точки Б вверх по вертикали откладывают отрезок: Б Б = 0,1Сб – 1,5 = 3,5 см. Из точки Б радиусом, равным ширине задней половинки по линии бедер, делают засечку на горизонтали, проведенной из точки Б , и на пересечении этих линий ставят точку Б . Б Б = Сб + Пб + Пш – Б Б = 50 + 1 + 3 – 26 = 28 см. Для определения ширины задней половинки на линии ягодиц откладывают отрезок Я Я = Б Б . Из точки Я радиусом, равным отрезку Б Б , делают засечку на горизонтали, проходящей через точку Я, и на пересечении ставят точку Я . Через точки Я и Б проводят прямую, которая пересекается с линией бедер в точке Б , а с линией талии в точке Т . Т Т = 0,1Сб = 0,1x50 = 5 см. 12. Ширина шага задней половинки: Я Я = 0,25 Сб – 2 = 0,25x50 – 2 = 10,5 см. Ширину задней половинки по линии ягодиц можно определить по измерению обхвата бедра Обед: Я Я = (Обед + По.бед + Пш) – Я Я = (56 + 6 + 4) – 30 = 36 см. Вниз от точки Я5 откладывают 1 см и ставят точку Я . На биссектрисе угла Б Я Я откладывают отрезок Я 2 = 1 см. Линию Я К проводят с прогибом от середины на 0,7-1 см. Линию Я К проводят с прогибом от середины на 1,2-1,5 см. 13. Ширину задней половинки по линии талии определяют по формуле: Ст/2 + раствор задней вытачки + Пш = 36,5/2 + 3,5 + 1 = 22,8 см. Для равномерного отведения линии сидения и бокового среза задней половинки находят разность: Т Т – 22,8 = 28 – 22,8 = 5,2 см. Отведение линии сидения и бокового среза определяют отрезки: Т Т = 0,4x5,2 = 2,1 см; Т Т = 0,6x5,2 = 3. 14. Положение задней вытачки по линии талии: Т Т = Т Т /2 – 1,5 см. Из точки Т вниз проводят перпендикуляр длиной 8 см (глубина вытачки), раствор вытачки = 1,5 см. Джинсы Рис. 4. Джинсы Необходимые мерки: Ст = 40 Cб = 52 Сбед = 58 Дтк = 64 Дсп = 108 Дсб = 109,5 Дн = 80 Шн = 23 Шк = 25 Рис. 5. Чертеж джинсов Чертеж дан на 48-й размер, IV рост Построение чертежа Классическая модель джинсов, построенная на базе основного чертежа. Основной чертеж дан с припусками на швы по всем ширинам, исключая рельефы. Данные брюки повторяют форму и все детали джинсов. 1. Передняя половинка брюк. Строят прямой угол с вершиной в точке То. От точки То вниз откладывают отрезок, определяющий длину изделия. 2. Линия ягодиц. От точки То вниз откладывают по прямой расстояние, равное ТоЯ = Сб/2 ± от 1 до 2 см = 27 см. От точки Я по прямой вверх откладывают расстояние ЯБ = ТоЯ/3 = 27/3 = 9. 3. Линия бедер: ЯЯ = Сб + Пс/2 = 52 + 1/2 = 26,5. 4. Ширина передней половинки по линии ягодиц. Из точки Я проводят вверх вертикаль. На линии бедер отмечают точку Б , на линии талии точку Т . 5. Ширина шага: Я Я = Сб + Пс/10 = 52 + 1/10 = 5,3. ЯЯ = Я Я = ЯЯ /2. 6. Линия низа. Через точку Я следует провести вверх линию и на талии поставить точку Т , на линии бедер – точку Б . Т Н = ДИ + 1 см на притачивание пояса. 7. Линия колена. Из точки Б отложить вниз отрезок: Б К = Б Н/2 – 5 см. 8. Ширина низа передней половинки. От точки Н в разные стороны откладываем отрезок НН = НН = Шниза/2 = 11,5. Соединяем точки Н Б и на линии колена ставим точку К . 9. Ширина передней половинки по линии колена. От точки К вправо откладываем от 1 до 3 см (в зависимости от модели). Плавно соединяем точки Н К Б : КК = КК . Шаговой срез соединить через точку Н К Я . 10. Скос переднего среза. Откладываем отрезок Я Я = Я Я /3 = 1,8 см. Соединяем точки Я Т , на линии бедер ставим точку Б . Линию переднего среза проводим через точки Т Б Я . 11. Ширина передней половинки по линии талии. Откладываем отрезок из точки Т влево, расстояние Т Т = Ст/2 = 20 см. Завышаем отрезок Т Т на 1 см и получаем линию верхнего среза Т Т . Соединить точки Н НН . Задняя половинка. 1. Ширина низа задней половинки. Задняя половинка шире передней по боковым срезам на 2 см с каждой стороны. Н Н = Н Н = 2 см. 2. Ширина по линии колен. Соответственно К К = К К = 2 см. 3. Ширина шага задней половинки. Рассчитывается по формуле: Я Я = Сб + Пс/4 = 53/4 = 13,2 см. Соединить точки Н К Я и уравнять шаговые срезы: К Я = К Я (с передней половинки). Я К соединить плавной линией с прогибом к центру – 1,5-2 см. 4. Положение бокового шва по линии бедер: ББ = СбПс + 0,5 = 5,8 см. Соединить Н К Б и продолжить отрезок вверх до пересечения с горизонтальной линией из точки Т . Обозначить точку Т . Т Т = Сб/10 – 2 (на пропорциональную фигуру) = 3,2 см. Из точки Т провести горизонталь вправо. 5. Положение среднего шва по линии талии рассчитать по формуле: Т Т = Ст/10 = 4,4 см. Соединить точки Т Т . 6. Ширина задней половинки по линии талии. Рассчитываем по формуле: Т Т = Ст/2 + 4 (швы) + 2,5 (вытачка). Точки Т и Б соединить плавной кривой. Уравнять боковые швы Б Т = БТ (с передней половинки). Соединить Т Т с прогибом на 1-1,5 см. 7. Ширина задней половинки по линии бедер. Линию бедер провести из точки Б параллельно линии талии. Б Б = (Сб + Пб) – ББ = 57 – 24 = 33 см. Соединить точки Т Б и продолжить линию вниз. Отложить отрезок Я Я вниз на 1 см по шаговому срезу передней половинки. Шов сидения провести через Т Б Я Я с учетом на шов. 8. Положение задней вытачки. Из точки в провести линию под прямым углом к линии талии. Длина полученного отрезка равна 7-8 см. Т в = Т Т /3 + 2. 9. Положение кокетки по боковому срезу. На Т Б выбирается произвольно место расположения кокетки. Через конец вытачки от бокового шва к шву сидения проводим линию. Вытачку закрываем. Точка Т переходят в точку Т ', тем самым переводя вытачку на шаговой срез и образуя нижний край кокетки. Затем соединяем край кокетки с вытачкой плавной линией. Спортивные брюки без боковых швов Необходимые мерки: Ст = 36,5 Сб = 50 Сбед = 56 Дтк = 56,3 Дсп = 99,8 Дсб = 101,6 Дн = 73,1 Шн = 23 Шк = 24 Рис. 6. Спортивные брюки без швов Чертеж дан: 46-й размер, II рост Построение чертежа. Подростковые спортивные брюки. Модель строится на базе основного чертежа. Особенность – отсутствие боковых швов. Сначала строят две перпендикулярные линии, пересекающиеся в точке Я. Высоту сидения Я Т вычисляют расчетным способом, получая Я Т = 0,5Сб – 2 см. Изменение от роста к росту составляет 0,5 см. 1. Длина брюк. От точки T вниз по вертикали откладывают отрезок Т Н , равный длине брюк. Линию бедер проводят через точку Б , где Я Б = 6 см. 2. Высота колена. Определяют делением расстояния между линией бедер и низа пополам, т. е. Б К = Б Н /2. 3. Ширина брюк по линии бедер. Определяют общую ширину брюк по линии бедер и откладывают ее от точки Б поровну, т. е. Б Б = Б Б = 0,5(Сб + Пб + Пш). Рис. 7. Чертеж спортивных брюк без швов При этом припуск на шов составляет 1 см. Из точки Б радиусом, равным отрезку Б Б , проводят дугу вверх и по ее хорде откладывают отрезок Б Б = 0,1 Сб-1,5 см. Влево от точки Б откладывают 0,25Б Б (точка Б6). Через точку Б проводят вертикаль вверх и вниз и на ее пересечении с линией талии ставят точку Т , а с линией ягодиц – Я . Через точки Б и Б проводят линию сидения и на ее пересечении с линией талии ставят точку Т , а с линией ягодиц – Я . 4. Верх передней половинки. Строят, отложив вниз и влево, отрезки T T = 0,7 см и T T = 1 см. Точки Т и Б соединяют прямой. Вверх от точки Т откладывают отрезок Т Т = Б Б . Точки Т и Т , а также T и Т соединяют прямыми линиями. 5. Общая ширина шага. Я Я + Я Я = 0,3(Сб + Пб) – 1,2 см. 6. Ширина по линии талии. Определяют по отрезку Т' Т , из длины которой вычитают полуобхват талии Ст, и полученную разность вносят в раствор вытачек и складок. Длина вытачки в боковом шве – 12 см. 7. Ширина низа. Определяют по обхвату щиколотки. При плотном облегании брюк внизу, при желании внизу можно вшить застежку-молнию, при этом к обхвату щиколотки Ощ прибавляют 5 см. Полученную ширину откладывают от точки Н влево и вправо поровну Н Н = Н Н = 0,5 (Ощ + 5 см). Вниз от точек Я и Я откладывают по 1 см (точки Я и Я ). Точки Я и Н , а также Я и Н соединяют прямыми линиями. 8. Прогиб по линии колена. Определяется отрезками К К = 1-2 см; К К = 1-2 см. 9. Линия низа. Для построения низа определяют положение точек Н и Н : Н Н = 0,5 Н Н ; Н Н  = 0,5Н Н . Из точек Н и Н опускают перпендикуляры соответственно к продолжениям линий Я Н и Я Н . Точки пересечений Н и Н . Линию низа проводят через точки Н , Н , Н , Н и Н . Брюки из плащевых тканей Необходимые мерки: Ст = 41,2 Сб = 54 Обед = 56 Дсп = 100 Дсб = 102 Рис. 8. Брюки из плащевой ткани Чертеж дан: 48-й размер, IV рост Построение чертежа. Конструирование брюк из плащевых тканей затруднено тем, что форма брюк не может быть достигнута влажно-тепловой обработкой, в первую очередь это относится к брюкам со значительным облегчением в области бедер и по всей длине. Облегание брюк данной модели может быть достигнуто только конструктивным путем. Рассмотрим конструкцию брюк без боковых швов. Швы строят по средним линиям (сгибам) передней и задней половинок. Такой способ обеспечивает хорошую посадку и на фигуры, значительно отличающиеся по своему сложению от типовой. Припуск к полуобхвату бедер Псб = 2 см. Припуск к обхвату бедра Побед = 12 см. Чертежи конструкции брюк даны без припусков на швы. 1. Построение сетки. Построение сетки производится аналогично приведенным выше моделям. Прежде всего от точки То, вершины прямого угла, вниз по вертикали откладывают отрезки, определяющие: – высоту сидения Т Я = Сб/2 + 1 = 50/2 + 1 = 26 см; – линию бедер ЯБ = 5,5 см; – линию низа Т Н = Дсп + 1 см; – линию колена Т К = Дтк. 2. Ширина на линии низа: НН = 23 см. Скос низа Н Н = 1,2 см. 3. Ширина брюк по линии ягодиц определяется по формуле: Обед + Побед = 56 + 12 = 68 см. В этом случае ЯЯ = 68/2 = 34 см. Т Т = 0,2(Сб + Пб) = 0,2(54 + 2) = 11,2 см. Рис. 9. Чертеж брюк из плащевой ткани Через точку T проводят вертикаль вниз и на пересечении с линией бедер ставят точку Б , на линии ягодиц ставят точку Я . 4. Ширина шага. Я Я = (Обед + Побед) – (Сб + Пб) = (56 + 12) – (54 + 2) = 12 см. Через точку Я проводят вертикаль вверх и на пересечении с линией ягодиц ставят точку Б . От точек Т и К влево по горизонталям последовательно откладывают 1,5 и 1 см и ставят соответственно точки Т и К. Линию переднего среза проводят через точки Т, Б, Я, К и Н. Через точку Я проводят вертикаль вверх и на пересечении с линией бедер ставят точку Б . Ширина внутренней половинки брюк на линии талии определяется суммой отрезков: ТТ + Т Т = 10,2 + 2,5 = 12,7 см (Т Т = 2,5 см – постоянное число). 5. Ширина боковой половинки по линии талии: TT = Ст – (TT + T T ) = 41,2 – 12,7 = 28,5 см. Т Т = 28,5 – (ТТ + Т Тз) = 28,5 – 12,7 = 15,8 см. Из точки Т радиусом TT проводят дугу вверх и на хорде дуги откладывают 1/20 Cб: T T = 1/20 x 54 = 2,7 см. Точки Т и Т соединяют плавной линией. 6. Построение задней средней линии. Для построения бокового среза (задняя средняя линия) от точки Б влево по горизонтали откладывают 0,7 см и ставят точку Б . Через точки Т , Б , Я , K проводят плавную линию, создавая необходимую конфигурацию брюк в области бедра. 7. Линия банта и сидения. Линию банта и сидения проводят через точки Т , Б , Б и Т . Отрезок Т Б проводят с прогибом от середины на 1 см. В данном построении брюк может быть использовано измерение дуги через паховую область Дпоб. Для контроля длины линии сидения вторая боковая половинка брюк строится аналогично внутренней половинке брюк, но без линии банта и сидения. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/nataliya-volkova/muzhskaya-odezhda-tehnologiya-poshiva/?lfrom=334617187) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 69.90 руб.