Сетевая библиотекаСетевая библиотека

Туалет и душ на дачном участке

Туалет и душ на дачном участке
Туалет и душ на дачном участке Татьяна Федоровна Плотникова Книга содержит полезную информацию о том, как на дачном участке можно доступными средствами и, главное, своими силами обустроить туалет и летний душ, бассейн для купания и баню, укрыв их за декоративными растениями. Материалы для таких сооружений наверняка хранятся без пользы в вашей кладовке, а в хозяйственном блоке находятся скромный набор слесарных инструментов, топорик и лопата – этого будет вполне достаточно. Может, стоит извлечь их оттуда и пустить на оригинальное устройство столь необходимых сооружений по собственному проекту? Т. Ф. Плотникова Туалет и душ на дачном участке Введение Свежий воздух, пение птиц за окном, мягкий шум листвы и необъятные просторы лугов – все это можно обрести, устроившись на постоянное место жительства за городом. Горожанин, привыкший к благам цивилизации, мечтает иметь и за городом удобное и комфортное современное жилище, даже если он будет им пользоваться только в теплый сезон. С приобретением участка хорошей земли перед его владельцем в процессе освоения встает множество различных вопросов. По всей вероятности, один из них является самым актуальным: человек за год своей жизни производит до 400 кг жидких и 100 кг твердых «естественных» отходов. Статистики, любители все подсчитывать, определили, что человек проводит около 3 лет жизни в столь необходимом, но малоромантичном месте. Кто-то собирается своими руками возводить скромный садовый домик из доступных материалов или пригласить для этого бригаду профессиональных строителей. Как самостоятельному застройщику, так и строителям придется порой задерживаться на участке на достаточно продолжительное время. Поэтому на нем необходимо создать некоторый уровень комфорта, который можно обеспечить, соорудив для начала хотя бы скромный туалет и садовый душ. У многих людей на дачных участках имеются уютные дома, фруктовые сады с яблонями и клубникой, разных размеров теплицы. Существует источник воды в виде скважины или колодца. Но как часто в доме нет главного бытового удобства – теплого туалета, потому что рассматривать в качестве туалета корявую будку, стоящую в дальнем углу участка, более чем несерьезно. Комфортный туалет в жилом доме – это не прихоть капризных городских людей, а значительный аспект личной гигиены и здоровья. Трудно считать современное жилье комфортабельным, если необходимые «удобства» по старинке расположены во дворе, куда нужно ходить по нескольку раз в день и в любую погоду. Даже если владельцы садового участка выбирают для себя отдельно стоящий туалет, многие из них не знают, как правильно установить его, чтобы он и отвечал запросам хозяев, и соответствовал санитарным нормам, не наносил вреда экологии и при этом был надежен и долговечен. Душ на даче – это не роскошь, не просто прихоть, а суровая необходимость хотя бы потому, что летом жарко и обмыться под душем всегда приятно. Кроме того, люди на даче много работают, возятся в земле, устают и потеют – душ просто нужен для того, чтобы смыть пыль и усталость. После нелегкого дня физической работы на любимых грядках или даже отдыха в шезлонге жарким днем просто требуется ополоснуться. Но далеко не все садовые участки расположены у водоема, в котором можно искупаться. Многие горожане проводят на даче все лето, но не каждый из них способен провести на даче более 3–4 дней при отсутствии возможности принять душ. Пребывание на природе не должно обернуться лишением городского комфорта, частью которого являются наличие горячей воды и возможность принять душ. Даже если в уже построенном доме имеются все удобства, в жаркий летний день душ на свежем воздухе обладает своей прелестью. Если люди приехали на дачу отдыхать, отведать шашлыков, поиграть в волейбол – снова душ на даче просто необходим, для того чтобы освежиться и продолжить отдых далее. Возможно, для кого-то летний душ на свежем воздухе окажется предпочтительнее бассейна, да и не на любом приусадебном участке он есть. Безусловно, в жаркий день садовый душ будет желательнее бани, которую надо топить. В любом случае даже на садовом участке, куда дачники наезжают ненадолго, душ необходим. Летний садовый душ на даче легко можно устроить даже среди «стен» из кустарника и смонтировать своими руками, нужно только знать, как сделать это правильно, и выбрать свой вариант из их великого множества. Итак, летний душ для дачи или садовый душ с подогревом вполне доступно сделать своими руками. Тот, кто решил жить за городом круглогодично, вполне вероятно, захочет обзавестись более капитальным сооружением. Если у владельца будущей загородной усадьбы еще нет собственного дома, если только идет его строительства, нужно соорудить небольшое капитальное строение с обогревом и организовать в нем душ. Впоследствии такое сооружение несложно расширить и организовать в нем уже баню с парилкой и даже с бассейном. Кстати, о бассейне: если позволяет площадь участка, то можно завести небольшой декоративный бассейн с подводными растениями и золотыми рыбками. Такой водоем прекрасно освежит атмосферу на конкретном дачном участке, привлечет птиц и украсит ландшафт, но нужно позаботиться и о себе. Небольшой бассейн для купания доставит массу удовольствия всем домочадцам от мала до велика. В настоящее время на рынке представлено множество различных установок и систем для устройства душа, организации бани или сооружения плавательного бассейна. Все эти системы имеют свои плюсы и минусы. Для того чтобы разобраться, какое именно оборудование следует приобретать, требуется подробно рассмотреть современные способы устройства ванной комнаты в частном доме, строительства бани и бассейна. Это поможет разобраться, с помощью какого оборудования проще достичь лучших результатов. Из этой книги вы узнаете, как соорудить своими руками полезные объекты санитарии; найдете полезную информацию о конструкциях и требованиях к строительству, о разнообразных материалах, которые вы в состоянии использовать, и правилах эксплуатации данных объектов. Глава 1 Туалет Виды туалетов Итак, все говорит в пользу того, что освоение будущего места отдыха или своего постоянного местопребывания следует начинать с обустройства садового туалета, определив его первой и важнейшей постройкой на дачном участке. Скромный, но правильно устроенный туалет позволяет создать некоторый уровень комфорта, не беспокоиться и не отвлекаться на посторонние дела, отдаться полезному труду или отдыху в полной мере. Каждый хозяин осуществляет сооружение туалета и организует его внутреннее обустройство согласно уровню своего достатка и притязаний на комфорт. Если садовый участок приобретен ради возможности провести выходные на природе, то можно соорудить сравнительно легкое строение из подручных материалов, используя простейшие инструменты. В принципе, такой туалет способен возвести своими руками каждый желающий. Нужно только учесть некоторые важные нюансы, которые обеспечат безопасное использование сооруженной конструкции. Если же участок за городом приобретен для постоянного или долговременного пребывания, то следует предусмотреть возведение более капитального строения с соответствующими удобствами. Туалеты дворовые Обычно на садовых участках не предусмотрена прокладка канализации. С этой проблемой в России нередко сталкиваются индивидуальные застройщики; зачастую даже в черте поселения далеко не все их жители имеют городскую канализацию. Поэтому люди чаще сооружают в таком случае дворовые туалеты, хотя это доставляет некоторые неудобства, особенно в ненастную погоду. Но такое расположение компенсирует отсутствие неприятных запахов, легко проникающих в жилые комнаты из домашнего туалета без смыва. Дворовые туалеты представлены 3 различными конструктивными вариантами: пудр-клозеты, туалеты с выгребной ямой или с выдвижной бадьей. Существуют определенные факторы, влияющие на сооружение того или иного типа дворового туалета. Выбор варианта обычно зависит от конкретных условий на участке: типа почвы или уровня залегания грунтовых вод. Собственно кабинку дачного туалета почти всегда выполняют из дерева, придавая ей различные формы вплоть до вида шалаша. Такая форма в особенности удобна для размещения в расширенном основании туалета ящиков для хранения торфа, опилок, золы. Кабинку дачного туалета чаще сооружают из плотно пригнанных друг к другу досок или легких щитов – это самая простая в изготовлении постройка. Хотя дерево – далеко не единственный материал, который можно использовать для выполнения туалетной кабинки. Стенки небольшого строения можно возвести из кирпича или бетонных блоков. Главное состоит в том, чтобы конструкция отдельно стоящего во дворе туалета была дворового туалета является место сбора отходов – именно его конструктивное решение составляет определяющую разницу в вариантах дачного туалета (рис. 1). Рисунок 1. Классический дворовый туалет Пудр-клозет Сухой пудр-клозет представляет собой небольшой домик, в котором установлен обычный деревянный стульчак с крышкой, а под ним – легко извлекаемая емкость. Рядом со стульчаком ставится емкость с торфом или опилками, или другим сухим материалом для присыпки (припудривания) свежих нечистот после каждого посещения туалета. Для припудривания отходов можно также использовать золу, сухой торф или торфяную крошку, или смесь этих материалов с сухой садовой землей. Собственно говоря, именно это припудривание и подарило название этому типу туалета. Оно уничтожает неприятный запах, предотвращает размножение мух, помогает произвести полноценное удобрение. Правильно оборудованный сухой туалет при аккуратном использовании можно рассматривать как довольно необременительный, дешевый в эксплуатации и опрятный вариант. Несмотря на многочисленные инженерные достижения человечества, принцип действия канализации очень прост – она работает под действием земного тяготения при наличии естественного уклона. Заполненную емкость с интервалом в каждые 3–4 дня (или чаще, если пользуется большое число людей) нужно осторожно вынуть через заднюю боковую дверцу и опорожнить в компостную яму или в специальный бак, где содержимое ведра засыпать торфом или опилками. Желательно выполнять удаление содержимого ежедневно, пока емкость еще можно поднять. Через 2–3 года из него получается компост, пригодный для удобрения огорода. Сооружение пудр-клозета вместе с затратами на оцинкованное или эмалированное ведро обходится сравнительно недорого. Еще одно преимущество такого типа туалета состоит в том, что на его строительство не требуется никаких согласований. Главная конструктивная особенность пудр-клозета – отсутствие выгребной ямы, поэтому только такой тип туалета можно сооружать при высоком уровне грунтовых вод. Пудр-клозет более подходит для дачи при высоком уровне развития на ней садово-огородного хозяйства, в котором предполагается использование фекалий, потому что содержимое его накопительной емкости перемещается в компостную кучу. Сухой туалет можно располагать в любом месте и совмещать с баней или другими хозяйственными постройками. Его можно разместить вблизи жилого дома или в пристройке под одной крышей с ним при наличии подобающей вентиляции (рис. 2). Рисунок 2. Сухой туалет: а) общий вид; б) вид в разрезе; в) отвод жидких отходов Этот тип дачного туалета весьма удобен в том случае, если участок вообще не подключен к водопроводной сети. Если использовать для припудривания нечистот торф или торфяную крошку, то по сути дела получается самодельный торфяной биологический туалет, имеющий существенные преимущества перед туалетом с традиционной выгребной ямой. Такой ход позволяет дачникам не затрачивать лишние средства на приобретение импортного чуда техники в виде пластикового торфяного биотуалета. Российских туристов, побывавших во многих европейских странах, в США и продвинутых странах Востока более всего поражает наличие общественных туалетов везде и всегда, даже в глухом лесу. Наличие же компостной ямы на садовом или дачном участке – просто необходимость, потому что практически все изделия, которые производители гордо именуют биологическими туалетами, нуждаются в доступе или к канализации, или к компостной яме. Торф предпочтительнее для сухого типа туалета потому, что бактерии, содержащиеся в нем, проворно разлагают естественные биологические отходы человека. Они превращают отходы в превосходное садовое удобрение спустя всего несколько недель. Важно покрывать слоем торфа каждую новую партию биологических отходов – так обеспечивается лучшее компостирование. Торф для сухого туалета на даче нужен только сухой. Его насыпают в емкость рядом со стульчаком, а также кладут на дно чистого ведра по опорожнении – так будет проще очистить ведро. При необходимости можно увеличить емкость, используя вместо ведра бак из половины бочки – на 100 л. Самодельный торфяной биологический туалет удобен, когда не хочется (или нет надлежащих условий) рыть выгребную яму, сооружать септик, подводить к туалету воду, при отсутствии возможности согревать зимой все компоненты покупного биологического туалета для дачи. Если брать опилки вместо торфа, это не даст нужного эффекта быстрого компостирования отходов. Опилки целесообразно применять пополам в смеси с торфом при наличии большой (примерно на 50—100 л) приемной емкости. При использовании опилок субстрат лучше аэрируется. В компостную яму обычно отправляют кухонные отходы, остатки пищи и фруктов, растительный мусор, ботву, листья, шелуху от семечек, сорняки и прочие хозяйственные отходы. Когда их слой достигнет 20–30 см, его пересыпают торфом, песком или сухой садовой землей, а затем обильно поливают фекальной жижей. Включение фекалий в компостную смесь вместе с сухим садовым мусором, листвой и другими органическими веществами по гигиеническим соображениям возможно только при условии безукоризненного контроля над процессом компостирования. Ни в коем случае нельзя допускать к куче мух, жадных до нечистот. Для чего кучу необходимо прикрывать пленкой, прочно закрепленной на бортиках ямы, чтобы ее не срывал ветер. Единственный минус сухого туалета – это регулярный перенос к компостной яме накопительной емкости после каждого ее наполнения. Чем больше бак, тем тяжелее его вытаскивать. Хотя и эта проблема решается просто: можно использовать стандартный контейнер для мусора на колесиках. Более гигиенично опустошать емкость с фекалиями поможет вставной контейнер, когда используют два ведра разных размеров – одно в другом. Жители американской глубинки подарили прекрасную, но совершенно простую идею, как самостоятельно обустроить биологический туалет, состоящий из большого ведра, мешка для мусора и наполнителя для кошачьих отходов. Для чего нужно изготовить деревянный стульчак в расчете на большое ведро, в этих целях вполне можно использовать наше отечественное ведро-туалет. Затем вложить в него большой мешок для мусора и прикрепить водопроводным скотчем к стульчаку. По мере пользования всыпать в мешок наполнитель для кошачьего туалета. Мешок после заполнения наполовину затянуть петлей и снять. После чего мешок можно поставить в дальний угол перегнивать или сразу опорожнить в компостную яму. На его место надеть новый мешок. Всю процедуру смены мешка можно провести, не запачкав руки. Примерно по такому же принципу устроен походный экологический туалет для военнослужащих армий стран НАТО. Разница состоит только в конструкции стульчака: армейский стульчак изготавливается так, чтобы его несложно было сложить для удобства транспортировки. Проблема наличия доступных туалетов – это серьезная тема, но долгое время о ней было не принято говорить в обществе вслух почти так же, как и о сексе. Хотя всем знакомо то возникающее порой неудобство, когда надо бы отойти в сторону, но некуда. Люфт-клозет В том случае, когда пожелания и финансовые возможности сочетаются в необходимой пропорции, на участке можно обустроить туалет с бетонной выгребной ямой – люфт-клозет. Это достаточно распространенный вид туалета в форме усовершенствованного варианта деревенской уборной с выгребом. Его отличительной чертой является наличие вытяжной вентиляции выгреба. В переводе с немецкого слово «люфт» означает «воздух». Поэтому главная отличительная черта данного вида туалета – правильная вентиляция. Люфт-клозет можно организовать в форме отдельно стоящего домика или пристроить к дому. Дворовые туалеты в виде отдельно стоящего домика можно устроить или с выгребной ямой, или с выдвижной бадьей. Довольно часто дачники, которые обитают на даче только в теплый сезон, отдают дань традициям и устраивают обычную дворовую уборную с выгребом (рис. 3). Рисунок 3. Отдельно стоящий туалет во дворе типа люфт-клозета Конструкция дворового туалета большей частью выбирается исходя из имеющихся в хозяйстве строительных материалов. В том случае, если в хозяйстве отсутствуют доски для постройки кабинки, то на первых порах можно соорудить деревянный каркас, обернув его непрозрачной пленкой или рубероидом. Готовый деревянный домик с доставкой обойдется примерно в 2—3000 рублей. К задней стенке кабинки крепят вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100–150 мм. Иногда для этой цели сооружают короб, сбитый из досок, с шириной каждой стороны примерно 150 мм. При выполнении вытяжной вентиляции выгреба необходимо обеспечить герметичность всех соединений – это важнейшее условие ее качественной работы. Неприятный запах от выгребной ямы в таком туалете часто становится проблемой многих дачников. Для туалета, стоящего отдельно, вроде, вполне хватает естественной тяги воздуха. Вытяжку полагается поднимать над кровлей на высоту около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком. Выгреб для люфт-клозета – это яма глубиной до 1,5 м, дно которой для удобства очистки имеет небольшой уклон в сторону люка. Выгреб бывает герметичным или фильтруемым – все зависит от конкретных условий. Для большой семьи нужен выгреб объемом не менее 2 м , при таком кубатуре надо делать только герметичный выгреб. Он с точки зрения охраны окружающей среды предпочтительнее, так как не загрязняет почву, но его требуется чаще очищать. Фильтруемый выгреб придется очищать гораздо реже, но отходы неминуемо будут просачиваться в грунт. Такой выгреб допускается при суточном объеме стоков до 1 м ; при его сооружении довольно часто используют бетонные кольца для колодца. Сверху выгреб надо утеплить: он не должен промерзать. Над выгребом рекомендуется сначала уложить деревянные или железобетонные балки, а на них укрепить туалетную кабинку. Открытое пространство, если нет бетонного перекрытия над ямой, полагается плотно закрыть досками, а поверх них положить рубероид (рис. 4). Рисунок 4. Туалетная кабина над выгребной ямой Очистку герметичного выгреба приходится производить хотя бы раз в год при небольшой численности семьи. Однако с ростом семьи или увеличением количества наезжающих гостей – 2 раза в год, весной и осенью. Содержимое выгребов – это густая вязкая масса, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб приходится вручную. Эта процедура малоприятная и для владельца приусадебного участка, и для его соседей. Однако подобные выгребы пока еще очень часто встречаются из-за простоты их конструкции. В пользу их целесообразности в условиях средней полосы России говорит многовековая традиция применения таких сооружений. Но выгребные ямы неприемлемы, если предполагается использование фекалий в компосте. Если же грунтовые воды залегают высоко, на расстоянии 3–3,5 м от поверхности земли и меньше, то лучше вместо выгребной ямы сделать выдвижную бадью. Иначе из-за возможного просачивания нечистот могут быть отравлены близлежащие колодцы. Днище выгребной ямой должно находиться на 1 м выше максимального (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод. Сооружение туалета с выдвижной бадьей обойдется дешевле. Но всегда необходимо помнить, что удаленные из такой уборной фекалии нельзя использовать на удобрение, их нужно предварительно компостировать. Иногда по незнанию на даче делают переливную яму для туалета из бетонных колец или другого материала, но без дна (так называемый народный септик). Такая конструкция может привести к заражению питьевых вод стоками, что угрожает возбуждением уголовного дела по статье 250 УК РФ. Туалеты для дома В наши дни многие горожане, уставшие от пыли, смога и суеты города, приобретают за его пределами участок для постоянного круглогодичного проживания или долговременного пребывания. В таком случае владелец участка предполагает возвести капитальное строение с соответствующими удобствами в нем. При наличии достаточных финансовых возможностей несложно обратиться в нужную компанию или фирму и получить в итоге готовое строение под ключ, даже с газоном, прудом и золотыми рыбками. Однако многие бывшие горожане любят идти нетрадиционным путем и делать все собственными руками или хотя бы держать все процессы строительства и благоустройства под личным контролем. Теплый туалет в дачном доме Существуют и другие проблемы при обзаведении благами цивилизации за городом. Одна из них – это приобретение уже давно построенного загородного дома и устройство в нем настоящего теплого туалета с бачком. Подобное благоустройство давно возведенного дома следует проводить по этапам. Прежде всего следует решить вопрос с выделением помещения для туалета. Он внутри жилого строения создает определенные удобства для хозяев. Однако этот проект требует соблюдения определенных санитарно-гигиенических правил, предусмотренных строительными нормами. Зону туалета нужно обязательно отделить от жилых комнат с помощью кирпичной кладки, деревянных перегородок, или древесно-стружечных плит. По этим правилам вход в туалет не должен идти из жилых комнат или кухни. Туалетную часть строения следует отделить специальными проветриваемыми тамбурами. Если планировка жилого дома не позволяет сделать это, то вход в туалет устраивают снаружи. Для туалета внутри жилья целесообразнее выделить место у наружной стены в угловой части дома, как можно ближе к предполагаемому стоку, что позволит сэкономить на метраже прокладываемых труб. Место у наружной стены позволит устроить небольшое окошко для освещения и проветривания помещения. Хотя многие предпочитают сделать в туалете достаточно большое окно. Люфт-клозет в доме Зачастую размещенный в доме люфт-клозет представляет собой сочетание домашнего и дворового отдельно стоящего деревянного туалета с выгребной ямой. Принцип его устройства состоит в следующем: в доме устраивают оборудованный унитазом туалет, который связывают сточным трубопроводом с выгребом, устроенным на улице. Выгребную яму для внутридомового люфт-клозета выполняют тем же способом, как и для дворового туалета. Важнейшей деталью люфт-клозета является вытяжная вентиляция, которая препятствует проникновению запахов в дом. Она устроена по следующему принципу: высокая вентиляционная труба, выходящая из самой верхней точки выгреба, создает тягу, достаточную для того, чтобы воздух из туалета затягивался в «очко», опускался по сточной трубе в выгреб и выходил через трубу вентиляции в атмосферу. В классическом люфт-клозете для обеспечения постоянной тяги вентиляционную трубу встраивали в печь. Для нее особым образом устраивали кирпичную трубу, в которой рядом с дымоходом капитальной печи, работавшей на твердом топливе, располагался специальный воздуховод – люфт-канал. Также вентиляционный канал могли встраивать прямо в кладку для обогрева одной из стенок капитальной печи. Он постоянно обогревался от дымохода, к нему присоединяли трубу вытяжки. Воздух из выгреба тягой направлялся через трубу, а из нее – через обогреваемый канал. Благодаря подогреву воздуха в вентиляционной трубе обеспечивался постоянный восходящий ток воздуха по вытяжной трубе. Большое значение имеет высота трубы, которая устанавливается по тем же правилам, что и печная. Канал предпочтительнее вывести на 0,5 м выше дымоходной трубы. Сверху на оголовок трубы желательно установить дефлектор, с помощью которого ветер усиливает восходящий ток воздуха в трубе. Если плита работает на газе, то для подогрева воздуховода можно использовать маломощный (25–40 Вт) трубчатый электронагреватель, размещенный непосредственно в канале. Для системы вытяжки применяют керамические или асбоцементные трубы диаметром 100–150 мм. Первым человеком, который вслух заговорил о наличии и отсутствии туалетов, был американец Джек Сим, который в 2001 г. стал основателем Всемирной туалетной организации (ВТО). Но такой вариант устройства вытяжки подходит только тем, кто планирует сооружение такого туалета еще на стадии проекта всего дома. В том случае, если на стадии проектирования этот вопрос был почему-либо упущен, проблему можно решить гораздо проще и дешевле. Люфт-канал нужно подогревать встроенной лампочкой накаливания или вмонтировать в канал нагреватель для сушки обуви, или установить канальный вентилятор мощностью 15 вт, включаемый по мере необходимости. Днем, особенно в солнечную погоду, труба нагревается вполне прилично. То же самое бывает и в морозные дни зимой, потому что более высокая, чем на улице, температура воздуха в выгребе обеспечивает нормальную тягу. Надежная работа вытяжки будет надежно обеспечена герметичным соединением всех ее деталей. В особенности это касается соединений в местах прохода трубок от воронки и вытяжки через пол. Сточную трубу диаметром 100–150 мм для нечистот можно выбрать из чугуна, стали, керамики, бетона, асбестоцемента или пластика. Допустимо также использовать два свернутых в трубу и вставленных друг в друга листа оцинкованной стали, которые обернуты снаружи надежным изоляционным материалом. Рисунок 5. Устройство люфт-клозета внутри дома: 1) дымоход; 2) люфт-канал; 3) деревянная крышка; 4) чугуная крышка; 5) вытяжка; 6) глиняный замок; 7) кирпич Нижний конец сточной трубы опускают в выгреб не менее чем на 300 мм за нижнюю грань вентиляционного канала. Главная сложность люфт-клозета состоит в необходимости точного соблюдения всех санитарных норм, несоблюдение которых может грозить серьезным штрафом (рис. 5). Однако люфт-клозет несложно устроить непосредственно в доме, если имеется возможность подачи в него воды. Если же участок вообще не подключен к водопроводной сети, то промывку туалета водой в дачном домике лучше не предусматривать из-за значительных затрат. Ведь в этом случае придется устанавливать насос для колодца с трубопроводом для чистой воды и прокладывать сточные трубопроводы с очистными сооружениями малой канализации. В данной ситуации остаются только две возможности организации дачного туалета: или устроить пудр-клозет с засыпкой торфом или соорудить уборную сухого типа с выдвижной бадьей, помещаемой под стульчаком. Но такой туалет сочетает в себе все недостатки выгреба, к тому же бадью нужно довольно часто опорожнять. Биотуалеты и реагенты для них Если дачникам надоедает регулярно бегать в дворовый деревянный домик с плохо закрывающейся дверцей, значит, пришла пора ознакомиться с другими вариантами необходимого благоустройства. Многочисленные неудобства с туалетами без смыва внутри жилого помещения наводят на мысль об использовании биологического туалета. В частности, использование в дачных домиках компактных переносных биологических туалетов до некоторой степени может снять сложную проблему. Принцип их работы основан на расщеплении отходов жизнедеятельности биологически активной жидкостью, которая к тому же ликвидирует запахи и уничтожает микробов. Эти туалеты не нуждаются в подключении к коммуникациям; в разных конструкциях биотуалеты обычно имеют следующие габариты: 32 X 38 X 31 см или 45 X 45 X 42 см. Однако порой объем приемного бачка такого туалета бывает недостаточен. Этот фактор несколько неудобен для людей, проживающих на даче (рис. 6). Рисунок 6. Биологический туалет Очень удобны компостные туалеты, устроенные по принципу «все в одном». Они при необходимости легко устанавливаются в нужном месте дома, дачи или отдельного хозяйственного блока. Небольшой вес конструкции позволяет размещать ее на любом этаже. Существуют модификации с нагревательными элементами, позволяющими эксплуатировать такой туалет даже зимой. Благодаря непрерывному конструктивному развитию дачных компостных туалетов пользователям предлагается ныне и смывная модель подобного агрегата. Некоторые конструкции небольших компостных туалетов можно установить внутри жилых помещений как обычные унитазы. При этом не возникает нежелательных последствий, например в виде малоприятных запахов. Производители выпускают биотуалеты с различными системами переработки биологических отходов, потому что нельзя создать универсальную конструкцию на все случаи жизни. Хотя универсальный тип подобного туалета существует уже очень давно – это заурядная накопительная емкость или ведро. Но на самом деле вся его универсальность заключается в частых чистках. Кроме того, в нем не происходит переработки содержимого и уничтожения запахов. Решить проблему в какой-то степени можно с помощью торфяного поглотителя запаха. Но тут появляется другая проблема – умножение скорости накопления отходов. Туалеты типа ведро желательно опорожнять каждый день или даже чаще. Поэтому лучше выбрать подходящую модель биологического туалета. Подбирать модель биотуалета следует с учетом условий его эксплуатации, числа его пользователей, температурного режима работы и возможности подключения к электрической сети. Не менее важна и цена устройства. Не всегда самая дорогая модель станет самой оптимальной. Кроме того, выбирая тот или иной тип устройства нужно помнить, что все изделия, которые обычно не совсем верно называют биотуалетами, требуют доступа или к канализации, или к компостной куче. Выбирая тот или иной тип биотуалета, следует обратиться за рекомендациями к специалистам, которые всегда помогут выбрать нужную модель. Всемирная организация туалетов в качестве одной из самых первых акций объявила 19 ноября Всемирным днем туалета. Под ее эгидой проводятся различные мероприятия для привлечения внимания к туалетам, так же как и к их отсутствию. По способу исполнения все биотуалеты бывают разъемными и кассетными. Разъемные устройства обычно состоят из двух отдельных частей, связанных между собой. При необходимости их можно разъединить и опорожнить накопительную емкость. Кассетные биотуалеты – это цельные монолитные установки со специальными емкостями – кассетами, которые расположены в их нижней части. В кассетах раздельно собираются твердые и жидкие отходы. Кассеты легко извлекаются и опорожняются по мере их наполнения. Химический биотуалет Верхняя часть этого устройства оснащена помпой, сиденьем и крышкой. В эту часть заливают обычную воду для смыва отходов, в которую можно добавлять ароматизирующие жидкости. Нижняя часть – это принимающий герметичный резервуар, где специальные жидкости разлагают и дезодорируют отходы. Накопители некоторых конструкций химических биотуалетов оборудованы индикаторами заполнения. Производители утверждают, что химический биотуалет – это удобство и комфорт без запаха. Туалеты-химики обладают определенными достоинствами, такими как: малые размеры и вес, возможность переноса конструкции и полная автономность работы. В них экономично расходуется дезинфицирующая жидкость – всего 5 мл на 1 л объема нижнего бака. Основной недостаток – это постоянные затраты на расходные материалы: растворитель отходов и дезодорирующую жидкость. Дачникам, которые всерьез занимаются обработкой своего приусадебного участка ради получения фруктов, ягод и овощей, вряд ли имеет смысл покупать дорогой биологический туалет с химической обработкой отходов. Его приобретение не имеет смысла потому, что используются в нем химические реагенты-утилизаторы, т. е. дезинфицирующие жидкости. Они наносят минимальный вред природе, но обработанные ими нечистоты не станут ценным удобрением. Торфяной биотуалет Компостирующий, или торфяной, биологический туалет также состоит из двух резервуаров. В его нижний резервуар закладывают некоторое количество торфа. Здесь происходят аэробное разложение отходов и их переработка в удобрение для дачного участка. Этот процесс нуждается в постоянном притоке воздуха. Заполненный нижний резервуар можно легко отсоединить, а специальные ручки помогут без затруднений перенести эту половину туалета к месту выброса отходов. Особый клапан позволяет аккуратно опорожнить содержимое резервуара. Специальная торфяная смесь содержит микроорганизмы, перерабатывающие отходы; разрыхлители, увеличивающие доступ воздуха, и поглотители запаха. В ходе эксплуатации эта смесь дозированно подается через приемное отверстие в накопительный бак и позволяет действенно ликвидировать запахи и перерабатывать отходы в экологически чистый компост. Торфяные туалеты обычно оборудованы системой естественной вентиляции. С ее помощью газообразные продукты аэробного разложения без запаха выводятся в атмосферу, а жидкая часть массы отходов направляется в систему орошения через специальный сливной штуцер либо испаряется. Такие компостирующие туалеты можно чистить один раз в полтора – два месяца. Дополнительное преимущество торфяного биотуалета в том, что химически активная жидкость не утилизируется, как в туалетах-химиках. Объем компоста благодаря дополнительной аэрации значительно снижается и ускоряется процесс его созревания. Период между чистками составляет один месяц, значит, опорожнять систему нужно всего три раза за летний сезон. В комплект поставки таких туалетов обычно входят приемный бак; крышка, поворачивающаяся на 180°, и вентиляционный 4-метровый воздуховод (рис. 7). Рисунок 7. Компостный блочный биотуалет Двухкамерный компостирующий туалет Преимущество этой модели состоит в том, что можно пользоваться 2-й камерой в то время, когда 1-я камера туалета очищается и перезаряжается. На дно каждой камеры помещается сетка, которая обеспечивает доступ в нее воздуха. Две трубы в каждой камере выполняют функции их вентиляции и подачи воздуха под сетку с компостом. Для нормального процесса созревания компоста нужна температура от + 10 °C, поэтому в холодное время года такой туалет должен быть обогреваемым (рис. 8). Рисунок 8. Двухкамерный компостирующий туалет: а) общий вид; б) одна из камер; в) трубы вентиляции в камере Подобный компостирующий туалет можно усовершенствовать следующим образом: устроить под сеткой бетонированный поддон со стоком в фильтрующую траншею для жидких отходов. В этот поддон требуется уложить греющий кабель. Устройство подогрева позволит без проблем пользоваться компостирующим агрегатом в холодное время года. В теплое время необходимо устроить простейшую ловушку для борьбы с насекомыми в туалете. Различные реагенты по уходу за биотуалетами Препараты для ухода за биотуалетом предназначены для обезвреживания и утилизации отходов жизнедеятельности человека. Вне зависимости от страны-производителя они должны функционировать на основе природных компонентов. Их применение позволяет воздействием живых бактерий перерабатывать отходы так, чтобы впоследствии их можно было утилизировать без всякого вреда для окружающей среды. Традиционно эти бактерии вырабатывают особые ферменты, разрушающие органические отходы в приемных емкостях биотуалетов. Обычно такие препараты для ухода составлены из насыщенной смеси природных полезных микроорганизмов и соответствующих ферментов. Они довольно эффективно нейтрализуют неприятные запахи органического происхождения. К сожалению, в современном мире почти 40 % населения земного шара, или 2,6 млрд человек, обходятся вообще без туалета. Подавляющая часть этих людей проживает в бедных странах Азии, Африки и Южной Америки. Различные средства по уходу за биотуалетами можно приобрести в специализированных магазинах, которые занимаются продажей этих агрегатов. При покупке подобных средств нужно обязательно получить консультацию у специалиста, внимательно изучить состав предложенного средства и свойства, указанные в его аннотации. Главное правило – безопасность для окружающей среды. В аннотации должно быть указано, что обработанные и очищенные этим средством стоки можно выливать на землю или в компостную кучу. Средство может содержать концентрированную смесь полезных природных бактерий, питательных веществ, аминокислот, минералов и ферментов, но в нем не должно быть формальдегидов и четвертичных аммониевых соединений. Главные критерии качества жидкости для биотуалета – способность растворять твердые отходы, не образуя при этом камней, разрушать скопления газов, возможность слива отходов в почву и дальнейшее использование их в качестве компоста. Если вам удастся подобрать подобное средство для своего туалета, проблем с его обслуживанием не возникнет. Обычно средства для ухода за биотуалетами производители выпускают в жидком виде. Обработанные и очищенные такими средствами стоки можно спокойно выливать на землю или в компостную кучу. В смывной бачок санузла, т. е. в унитаз, ни в коем случае нельзя добавлять дополнительные моющие и дезинфицирующие синтетические средства. Прокладка системы канализации Канализационная система в дачном или частном загородном доме обеспечивает сбор, отведение и очистку сточных вод, образующихся вследствие жизнедеятельности человека, если для гигиенических и хозяйственных потребностей используется вода. Она также призвана принимать и отводить фекалии. Прокладка канализации своими руками является одним из основных необходимых элементов благоустройства жилого дома, которые формируют для его жителей комплекс требуемых бытовых удобств. Система канализационных труб нужна, если туалет оборудован бачком для смыва фекалий. Сперва надо вывести сточные воды по внутренним трубопроводам к выпуску из дома – это участок трубопровода от основания стояка до ближайшего смотрового колодца дворовой сети, который пересекает границу строения. Внутренние канализационные сети можно проложить открыто или скрыто. Открыто их обычно устраивают в подпольях, подвалах, коридорах или на технических этажах. При прокладке трубопроводы крепят к стенам, колоннам, потолкам и другим строительным элементам. При необходимости канализационный трубопровод можно скрыть, заделав его в строительные конструкции перекрытий, в специальные борозды в стенах или в подшивные потолки. Запрещено прокладывать канализационный трубопровод под потолками, в стенах и полах жилых комнат и под потолками кухонь. В настоящее время широкое распространение в жилых домах, где более 1 этажа, получил способ монтажа канализации с прокладкой стояков и подводок систем канализации, холодного и горячего водоснабжения открыто – в санитарно-технических блоках или кабинах. Строительная индустрия выпускает санитарно-технические блоки как для смежных, так и для одинарных санузлов. Для внутреннего трубопровода применяют специальные пластиковые канализационные трубы серого цвета. Выпускающий участок канализационной сети укладывают или прямо в землю, или в специальные каналы. При диаметре трубы 50 мм она может иметь наибольшую длину в 6 м. Если для прокладки сети используются трубы диаметром 100 мм и более, то их длина способна достигать 8 м. Затем сточные воды поступают в наружную дворовую сеть канализации. В конце дворовой сети исходя из направления движения сточных вод сооружают контрольный колодец. Затем сточные воды по соединительной ветке поступают в городской колодец и далее в уличную канализационную трубу, если она имеется. Смотровой, или контрольный, колодец следует сооружать в местах поворотов линии канализационной сети либо изменения уклона или диаметра труб, а также в случае присоединения новых линий. На прямой линии колодцы нужно ставить при диаметре трубы 125 мм, если ее общая длина превышает 40 м. Если использованы трубы диаметром 150 мм и более, то контрольный колодец можно ставить через 50 м. Колодец нужно сооружать из кирпича или сборный – из бетонных колец. При использовании для этой цели кирпича толщина стенок колодца зависит от структуры грунта: в сухих грунтах стенку допустимо выкладывать в полкирпича, а в мокрых грунтах – в 1 кирпич. Колодец надо прикрыть чугунным люком, поверхность крышки которого должна находиться на уровне покрытия двора. Сточные воды из туалета на небольших летних дачах обязаны уходить или в выгребную яму, или в накопительную емкость для сбора канализационных стоков. В частном доме имеет смысл отводить стоки в многокамерный септик, предназначенный для накопления и механической очистки бытовых стоков. Практичнее устроить двухкамерный септик с разделением стоков (рис. 9). Рисунок 9. Двухкамерный септик с разделением стоков для дачи Для отвода стоков необходимо проложить недорогую и простую в исполнении наружную канализацию, с помощью которой отходы самотеком станут поступать в отведенное для их сбора место. Для прокладки внешней канализации обычно используют специальные канализационные трубы рыжего цвета, диаметром 110 мм, которые предназначены для наружного применения. Не стоит использовать в этих целях серые канализационные трубы для внутреннего применения, которые могут быть легко раздавлены весной при подвижке грунтов. Трубы следует укладывать с уклоном: для труб диаметром 110 мм оптимален уклон в 2°, который позволяет эффективно эвакуировать стоки. Те, кто самостоятельно прокладывает внешнюю канализацию, понимают реальную опасность уменьшения такого уклона. Ведь тогда сточные воды станут двигаться по трубопроводу со слишком малой скоростью, поэтому содержащиеся в них твердые вещества выпадут в осадок и постепенно засорят трубы. Джек Сим за свою деятельность по привлечению внимания общественности к весьма актуальной проблеме жизнедеятельности человеческого организма в 2008 г. был назван «Героем защиты окружающей среды». В то же время многие не видят большой опасности в увеличении угла уклона; им кажется, что, чем больше уклон, тем лучше. Однако при увеличенном уклоне жидкая фракция стоков удаляется намного быстрее, оставляя твердую фракцию перемещаться по сухим трубам, что в состоянии привести к их засорению. К тому же при уклоне, который превышает 15 мм на 1 м, трубы станут быстро истираться, поэтому данную величину считают максимальной. Трубы наружной канализации можно уложить в землю разными способами в зависимости от того, каким материалом будут заделываться стыки – глиной или битумной мастикой. Глиняный стык дешев и прост, но его способны быстро разрушить деревья с глубоким проникновением своих корней в почву, которые порой растут поблизости от прокладываемого трубопровода. Если для заделки стыков применяют глину, то трубы нужно опускать и укладывать в траншею по одной. Если приходится прокладывать трубопровод вблизи от деревьев, а на даче такое случается весьма часто, то предпочтительнее заделывать раструбы битумной мастикой. В этом случае трубы можно стыковать на поверхности земли в звенья по 3 м и опускать в траншею такое звено после заделки раструбов. Канализационные трубы всегда следует укладывать раструбом навстречу потоку жидкости. Правильность укладки трубопровода по заданному уклону проверяют при помощи нивелира. Желательно укладывать трубопровод внешней канализации на глубину, превышающую уровень промерзания грунта. Выбор нужного варианта Самый простой способ устроить туалет на даче своими руками – это приобретение биологического туалета, представляющего собой компактный переносный санузел, в котором все отходы жизнедеятельности расщепляют компоненты биологически активной жидкости. Благодаря чему устраняются запахи и уничтожаются микробы. На сегодняшний день такое устройство является самым удобным способом решить туалетную проблему, удобство его применения состоит еще и в том, что компактность позволяет перенести и установить агрегат в другом месте. Кроме компактности, их достоинство заключается в том, что они не нуждаются в подключении к коммуникациям. По большей части эти агрегаты не нужно подключать к электросети, нет необходимости устраивать канализацию или подводить воду. Именно это свойство позволяет использовать их в сезонных дачных домиках. Этот вариант идеально подойдет для тех, кто намеревается перепланировать свой участок. Тогда можно не впадать в лишние траты на устройство временного дворового туалета. Вариант для сезонного проживания При выборе того или иного типа туалета для дачного дома следует учитывать конкретные условия. Прежде всего это качество дома и его местоположение, наличие реальной возможности для подведения воды и прокладки канализации, предполагаемая частота посещения дома. При выборе домашнего биотуалета для дачи принципиальное значение имеют несколько факторов. Прежде всего очень важен объем бака для отходов. Резервуар туалета объемом в 12–14 л рассчитан примерно на 25–30 использований. По числу членов семьи – пользователей туалета – можно примерно рассчитать частоту опорожнения его резервуара. Семье из трех человек указанного объема может хватить на 1–2 дня, т. е. на выходные. Резервуар объемом 20–21 л рассчитан примерно на 50-кратное использование. Его хватит на время, в два раза большее, или на большее число пользователей. Не менее важен при выборе модели вес бака с отходами. При объеме в 12–14 л резервуар с отходами весит около 14–15 кг, а большая емкость на 21 л ориентировочно весит не менее 23 кг. Выбирать тип агрегата следует с учетом расстояния до места окончательной утилизации отходов и физических возможностей того, кто будет заниматься их перемещением. На выбор биотуалета влияет и его высота. Высоким людям не очень удобно пользоваться низкой конструкцией с высотой в 31 см, а высокий туалет (42 см) сложен для использования его детьми (рис. 10). Рисунок 10. Биотуалеты разной высоты В бедных странах, где отсутствуют туалеты, питьевая вода загрязняется испражнениями, вызывающими тяжкие заболевания и смерть. По сути дела современные модели биотуалетов для жилого помещения являются биологическими туалетными машинами – особым бытовым оборудованием для автоматической глубокой переработки и последующей утилизации биологических отходов. Его производят из прочного, стойкого к химикатам и огню полимерного композита. Такие агрегаты выдерживают вертикальную нагрузку на крышку до 200 кг. Бак системы способен выдержать замерзание жидкости или сильный удар. Конструкция подобных систем поддерживает равномерное распределение перерабатываемых биологических отходов по накопительной емкости. В некоторых компактных конструкциях устанавливают перемешивающие роторы. В других агрегатах нужная равномерность отходов поддерживается особой формой накопительного бака. Во всех остальных компактных системах для равномерного распределения компоста бак биотуалета разворачивается на 180° по отношению к приемному отверстию крышки (рис. 11). Рисунок 11. Биотуалеты с поворотным устройством В тех случаях, когда дача имеет доступ к энергоснабжению от электросети, можно выбрать самое технологически совершенное устройство. Оно обеспечено электродвигателем и ротором для перемешивания отходов; эти устройства ускоряют процесс анаэробного разложения. Конструкция снабжена системой вентиляции, которая поддерживает определенную температуру и удаляет жидкую часть отходов методом испарения. Специальные автоматические створки наглухо закрывают приемное отверстие в верхней части таких агрегатов (рис. 12). Рисунок 12. Биотуалет с глухими створками в приемном отверстии Компостирующий биологический туалет непрерывного действия Стационарный компостирующий туалет непрерывного действия является самой сложной конструкцией среди подобных агрегатов. Эта конструкция особо ценна в регионах с нехваткой воды. Хотя при ее установке придется вложить определенную сумму денег, но первоначальные затраты окупятся удобством использования: владельцам не придется возиться с грязными отходами. При хорошей вентиляции такого компостирующего туалета хозяев не будет беспокоить неприятный запах. На выходе же получается уже готовый компост. Принцип его работы основан на использовании наклонной компостирующей камеры большого объема, дно которой имеет уклон в 30°. Вместо прутьев решетки в нем применены распиленные вдоль трубы, благодаря чему исключается засор воздуховодов и обеспечивается устойчивая вентиляция нижней камеры. Его характерная особенность состоит в том, что периодически в компостную камеру через специальную загрузочную дверцу надо добавлять торф или торфогрунт. Готовый к употреблению компост можно без особых усилий выгружать через нижнюю дверцу. Среди небольших компостных туалетов одной из лучших конструкций считается компостный туалет Гумуса. Система предполагает обычную установку агрегата внутри жилого помещения, но ему требуется подключение к электросети для нагрева компостного отсека. Подогрев способствует быстрой пастеризации компоста и испарению избытка жидкости. Недостаток конструкции – ее малые размеры и необходимость постоянно следить за процессом в приемном устройстве, которое нужно опорожнять примерно раз в месяц. Современные модели оборудованы датчиком уровня жидкости в рабочей зоне, позволяющим дистанционно проверять состояние туалета. Малый объем системы дает на выходе небольшой объем компоста. Конструкция целесообразна для применения на даче, которая посещается только по выходным. Некоторые образцы этой модификации оборудованы добавочной емкостью для отходов, размещаемой внизу. Но тогда имеет смысл просто приобрести более мощную конструкцию (рис. 13). Рисунок 13. Схема действия компостного туалета Гумуса Компостный туалет с солнечной активацией Для регионов с большим количеством солнечных дней можно предложить компостный туалет с солнечной активацией. Эту конструкцию разработал инженер из США Павел Галлимор. В южных штатах этой страны конструкция имеет сертификат санитарного допуска. От простого компостного туалета система отличается большей вентилирующей способностью, ускоряющей переработку отходов. Пластиковая перфорированная труба, идущая через рабочую емкость системы, дает добавочный приток воздуха. Рисунок 14. Схема действия компостного туалета с солнечной активацией Солнечная нагревательная панель делает систему энергонезависимой, как парник, где используется солнце, которое нагревает воздух. В условиях средней широты солнечный нагрев можно заменить обычным принудительным (рис. 14). Вариант для постоянного проживания Приставка «БИО» в самом названии агрегата предполагает, что в нем совершается биологическая очистка в виде воздействия на нечистоты живых бактерий. Отечественные производители создали очень удобный серийный агрегат специально для дачников, живущих за городом круглый год. Это биологический реактор «Биотуалет дачный». Он является гибридом биотуалета и компостера, не требующим переноса продуктов аэробного разложения из приемного устройства туалета в компостер. Он совмещает в себе два устройства: биологический туалет и полноценный компостер. Приемное устройство этого биологического реактора составляет 250 л. Он может работать круглый год, а полностью готовый компост удаляют из него всего раз в год (рис. 15). Рисунок 15. Всесезонный биологический реактор плюс биотуалет Основная емкость устройства сделана из прочного пластика. Этот тип туалета не нуждается в воде и выводящих выпускных канализационных трубах, но ему нужен доступ к электросети. Выбросы сточных вод от жизнедеятельности человека оказывают внушительную нагрузку на поверхностные водные объекты из-за содержащегося в них большого объема синтетических поверхностно-активных веществ. От сети работает встроенный вентилятор, гарантирующий отсутствие неприятных запахов. Другая модификация агрегата с нагревательными элементами позволит эксплуатировать этот компостный туалет и в зимнее время. Заполненная емкость опорожняется без особых усилий всего раз в год. За это время в ней полностью совершаются все биологические изменения отходов. Из туалета извлекается полноценный компост, готовый ко встрече с грядками. Если загородный дом посещается в режиме выходного дня, то типовая комплектация позволяет обслужить и восемь человек. Размеры модульного компостного туалета – 64 х 84 х 64 см. Существует более удобная для использования система, в которой санитарная зона в виде унитаза и компостный накопитель располагаются на разных уровнях. Дачники получают обычный унитаз, рабочая емкость которого выводится за пределы дома. Но для размещения такой конструкции жилой дом должен стоять на высоком фундаменте или иметь подвал на выходе так, как для установки компостного приемника необходимо пространство высотой не менее 90 см. Тогда в нижнем помещении можно свободно смонтировать компостную емкость. Такая система позволяет увеличить объем производимого компоста и повысить пропускную способность самого туалета. При использовании его в режиме дачного проживания система способна обслужить коллектив до 10 человек (рис. 16). Рисунок 16. Компостный (торфяной) биотуалет Для дач или жилых домов без подвалов можно порекомендовать «чудо» североамериканской инженерии – вакуумный туалет, действующий на основе простого компостного туалета. Его вакуумная установка нарушает законы всемирного тяготения. Производители этого туалета убеждены, что его несложно установить где угодно (рис. 17). Рисунок 17. Вакуумный туалет Смывная конструкция биотуалета Загородный дом, который подключен к водопроводной сети, но не имеет канализации, можно оборудовать смывной конструкцией туалета, работающей так же, как обычный домашний туалет со смывом чистой водой. В то же время он настолько компактен, что занимает очень мало места в ванной комнате дома или дачи. Малый вес такого туалета позволяет легко доставить его в любое нужное место. Совмещая в себе все достижения городской цивилизации, он является элементарным компостным туалетом. Для его активизации хватит всего пол-литра воды. В основе конструкции – все тот же компостный блок из простейшей модульной системы. Затраты малых объемов воды делают унитаз и компостный блок независимыми друг от друга, что позволяет организовать в доме несколько туалетных комнат, связанных лишь с одним компостным блоком. В зимний период приемный компостный блок нужно расположить в защищенном от морозов месте и оборудовать внутренней системой подогрева. Биотуалет изготовлен из прочных материалов, что гарантирует многолетний срок его эксплуатации. Гигиеничность конструкции позволяет использовать биотуалет в условиях сезонной дачи и загородного дома (рис. 18). Рисунок 18. Смывной компостирующий биотуалет Однако практичность биотуалета вызывает сомнения, так как при его эксплуатации придется часто мыть унитаз с применением большого количества воды. Говоря о биологических туалетах, можно сказать, что существует множество вариантов подобных устройств, но большинство из них имеет одинаковый принцип действия. Их основными элементами являются два бака – верхний и нижний. Специальная жидкость, которая добавляется в нижний бак, позволяет растворить и дезинфицировать стоки или превратить отходы в компост. В пользу биологических туалетов говорят удобные ручки накопителя для переноса, небольшой вес агрегата, автономность функционирования, экономичный расход жидкости для дезинфекции, индикаторы количества воды и стоков. Кроме того, на установку этого агрегата не требуется никаких разрешений. Стоимость биотуалета колеблется в пределах 3—5000 рублей, срок эксплуатации достигает 7–8 лет. Всемирная организация туалетов ежегодно (с 2001 г.) проводит международные симпозиумы по вопросам туалетной гигиены. В 2006 г. такой симпозиум принимала Москва. На симпозиумах проводится обсуждение различных проблем, связанных с туалетами; предлагаются новые дизайнерские разработки, такие как компостный и безводный туалеты. Против их использования можно привести такие факторы, как постоянное приобретение дезодорирующих составов, растворителей и сопутствующих товаров. Переработка отходов жизнедеятельности внутри такого туалета происходит с помощью специальных веществ-реагентов, дезодорирующих и расщепляющих отходы. Самые безопасные из них – это бактериальные средства. Если применять в биотуалете такие средства, после которых переработанные отходы из накопителя можно сливать прямо на участок, то их приобретение обойдется дачнику от 400 до 1300 рублей за емкость объемом в 2 л. Семье из трех человек при 24-литровом нижнем баке двухлитровой канистры хватит примерно на три месяца при разовом заливе 150 г средства. Семья численностью в 4–6 человек должна опорожнять накопительный бак каждые 2–3 дня. При выборе биотуалета главное – учитывать, что туалет на даче является одним из важнейших элементов, который определяет комфорт не только самого дачника, но и его соседей. Простые средства, или сухие туалеты Людям, на короткое время приезжающим на дачу поработать в саду, полюбоваться его красотой и отдохнуть на свежем воздухе, сложные бытовые устройства вряд ли нужны. Даже если живут в своем дачном домике все лето, они вполне могут обойтись отдельно стоящим домиком сухого дворового туалета. Ведь такие «блага» цивилизации имеются даже в благополучной Финляндии – в местах отдыха людей на природе, где обычно нет ни жилых домов, ни людей. Сухой дворовый туалет, или пудр-клозет, можно рассматривать как достаточно удобный и гигиеничный вариант туалета для дачи, где нет централизованной подачи воды, высокий уровень залегания грунтовых вод, если участок вообще не подключен к какой-либо водопроводной сети. При правильном оборудовании такой туалет считается относительно необременительным, дешевым в эксплуатации и опрятным вариантом для обитателей загородного дома, которые предполагают перерабатывать фекалии в составе компоста для удобрения почвы в саду или огороде. По причине его главной конструктивной особенности – отсутствия выгребной ямы – на строительство сухого туалета не требуется никаких согласований. В этом заключается одно из главных его преимуществ. Другим важным достоинством является возможность его размещения в любом месте или совмещения с баней либо другими хозяйственными постройками. Самодельный торфяной биологический туалет удобен, когда не хочется (или нет надлежащих условий) рыть выгребную яму, сооружать септик, подводить к туалету воду; при отсутствии возможности согревать зимой все компоненты покупного биологического туалета для дачи. Сооружение пудр-клозета вместе с затратами на оцинкованное или эмалированное ведро для отходов обойдется относительно дешево. При необходимости можно увеличить емкость, использовав вместо ведра бак из половины бочки на 100 л, но такую емкость труднее будет опорожнять. Чем больше бак, тем тяжелее его вытаскивать. Хотя и эта проблема решается просто: можно использовать стандартный контейнер для мусора на колесиках. Кроме ведра, для сухого туалета нужна емкость для материала, который добавляется в фекалии после каждого пользования: торфа, земли или песка. Если использовать для припудривания нечистот торф или торфяную крошку, то по сути дела получается самодельный торфяной биологический туалет, имеющий существенные преимущества перед туалетом с традиционной выгребной ямой. Заполненную емкость с периодичностью в 3–4 дня (или чаще, если ею пользуется большее число людей) надо осторожно вынуть через заднюю боковую дверцу и опорожнить в компостную яму или в специальный бак, а затем засыпать торфом, опилками или сухой землей. Выполнять удаление содержимого ежедневно, пока емкость еще можно поднять. Через 2–3 года из отходов получится компост, вполне пригодный для удобрения огорода. Сухой туалет при наличии подобающей вентиляции можно устроить даже в отдельном помещении внутри дома. В принципе, все торфяные биологические туалеты являются современным модернизированным вариантом пудр-клозета. Поверхностно-активные вещества моющих средств повышают эпидемиологическую опасность потому, что способствуют химическому загрязнению воды веществами высокой биологической активности. Внутреннее убранство дворового туалета очень простое: стены обшиваются досками, деревянной вагонкой, ламинированной фанерой. Также из досок выполняется стульчак, на который кладется пластиковое сиденье. Можно дополнить интерьер полочкой для средств по уходу за туалетом. Стульчак и кабинку несложно изготовить самостоятельно из досок или легких деревянных щитов или оформить заказ в специализированной мастерской. Но можно соорудить простую модель кабинки из кирпича или блоков. Туалет только для летнего пользования доступно выполнить из деревянного или металлического каркаса, обшив его листами шифера или брезентом. Суть в том, чтобы конструкция туалета была простой и не очень дорогой. Двускатную или односкатную крышу нетрудно покрыть любым кровельным материалом по сплошной обрешетке. Рисунок 19. Пудр-клозет: 1) столб-опора; 2) короб с засыпкой; 3) бак для отходов; 4) люк для удаления отходов; 5) стульчак; 6) рукомойник Единственный минус этого варианта – перенос ведра к емкости с компостом после каждого его наполнения. При большой численности семьи этим приходится заниматься довольно часто (рис. 19). При обустройстве дворового туалета владелец садового участка должен иметь возможность местной переработки и обеззараживания отходов. Поэтому в число сооружений сухого туалета следует включить компостную яму или специальное устройство для компостирования. Самодельный биологический туалет У дачников в летний горячий сезон зачастую нет ни времени, ни желания заниматься сложными строительными работами, но при этом хочется иметь приличный туалет. Как правило, вкладывать серьезные деньги в солидный и дорогой агрегат в виде солидного компостного туалета тоже готовы далеко не все. Приложив очень малые усилия, можно очень быстро организовать туалет для дачи, не затевая большой стройки и не затрачивая особых средств. В удобном помещении можно поставить обычный унитаз и отвести от него стандартную фановую трубу за стену дома. Труба подключается к рабочей зоне – модулю биотуалета или к герметичному пластиковому баку с торфом. Преимущества этого варианта – в возможности смонтировать систему за один день в любой точке дома, что сильно не затронет имеющиеся строительные конструкции. Утилизация отходов не повредит почвы, не возникнет проблемы с поиском места под туалет. Такой туалет будет иметь самостоятельную вентиляцию через отводную трубу. В числе недостатков данного устройства следует назвать очень малую производительность, невозможность удалять бытовые сточные воды, довольно высокую стоимость обслуживания. В холодный период эксплуатация этого гибридного агрегата сопряжена со значительными рисками. Воспользовавшись на короткое время его необычной конструкцией, можно приступить к строительству стационарного дачного туалета (рис. 20). Умельцы из Северной Америки подарили превосходную и очень простую идею устройства самодельного дачного «биологического» туалета. В емкость пудрклозета необходимо вложить большой мешок для мусора и прикрепить его к стульчаку сантехническим скотчем. Вместо опилок или торфа содержимое мешка после пользования припорашивается наполнителем для кошачьего туалета. Рисунок 20. Два в одном – обычный унитаз, соединенный с приемным резервуаром биотуалета По мере необходимости мешок опорожняется в компостную яму (рис. 21). Рисунок 21. Самодельный биологический туалет Для желающих пожить на даче в зимнее время, но не имеющих ни сил, ни возможности рыть выгребную яму или сооружать септик, вполне подойдет чистый не пахнущий торфяной туалет. Самодельный торфяной туалет достаточно экологичен. К тому же он очень прост в обслуживании. Его можно обустроить в подсобном помещении внутри домика, употребив следующие составные части: стульчак с ведром-туалетом, емкость для торфа, собственно торф и компостную яму. Торф – это незаменимая вещь для подобного туалета: в нем содержатся бактерии, очень быстро разлагающие естественные биологические отходы человека. В течение нескольких недель они обращают нечистоты в удобрение. Принцип действия туалета составляют несколько несложных операций. Торф кладется на дно приемной емкости. После каждого пользования естественные отходы прикрывают слоем торфа. Как только приемная емкость заполнится, все отправляется в компостную яму. При использовании торфа не возникает неприятного запаха, а смесь лучше компостируется. Замена торфа опилками не дает быстрого компостирования отходов. Опилки, смешанные с торфом в соотношении 1:1, лучше использовать при устройстве туалета с большой приемной емкостью – примерно на 50—100 л. В таком случае опилки улучшат аэрацию субстрата. При соблюдении несложных гигиенических условий компостная куча превращается в один из лучших приемников для утилизации и обеззараживания биологических отходов. Для дачного туалета желательно брать только сухой торф или торфяную крошку. Торф помещают в ведро или ящик рядом со стульчаком и каждый раз засыпают в приемную емкость по завершении процесса (рис. 22). Рисунок 22. Общий вид самодельного торфяного дачного туалета Люфт-клозет В том случае, если не предполагается использование фекалий на удобрение, на участке можно обустроить туалет с бетонной выгребной ямой – люфт-клозет, являющийся более совершенным вариантом деревенской уборной с выгребом, оборудованный хорошо устроенной вытяжной вентиляцией собственно выгреба. Это позволяет при необходимости пристроить люфт-клозет к дому, что намного удобнее в пользовании, чем отдельно стоящий домик. В зависимости от уровня стояния подземных вод люфт-клозет можно устроить в разных вариантах. При низко залегающих грунтовых водах люфт-клозет нужно соорудить с выгребной ямой. Если воды залегают высоко, то лучше избрать вариант с выдвижной бадьей (рис. 23). Рисунок 23. Люфт-клозет: Люфт-клозет: 1) песчаная подготовка; 2) бетон; 3) цементная штукатурка; 4) глиняный замок; 5) кирпичная кладка; 6) насыпной грунт; 7) рулонная гидроизоляция; 8) двойная крышка с утеплителем; 9) железобетонное перекрытие; 10) приемная воронка; 11) помещение туалета; 12) люфт-канал; 13) дефлектор. Конструкцию дворового туалета большей частью выбирают исходя из имеющихся в хозяйстве строительных материалов. Чаще туалетную кабинку для люфт-клозета делают из дерева, хотя на первых порах можно соорудить деревянный каркас, обернув его непрозрачной пленкой или рубероидом. Готовый деревянный домик с доставкой обойдется примерно в 2–3 тысячи рублей. К задней стенке кабинки крепится вентиляционный стояк из асбоцементной трубы диаметром 100–150 мм. Иногда для этой цели сооружают короб, сбитый из досок, с шириной каждой стороны примерно 150 мм. При выполнении вытяжной вентиляции выгреба необходимо обеспечить герметичность всех соединений – это важнейшее условие ее качественной работы. Неприятный запах от выгребной ямы в таком туалете часто становится проблемой многих дачников. Для туалета, стоящего отдельно, вроде, вполне хватает естественной тяги воздуха. Вытяжку полагается поднимать над кровлей на высоту около 1 м, сверху ее нужно оборудовать защитным колпаком. Актуальность выгреба Те, кто проводит на даче лишь время теплого сезона или бывает там наездами, могут обойтись обычной дворовой уборной с выгребом, не занимаясь обустройством вентиляции. Туалет выгребного типа предпочтителен в тех случаях, когда предполагается проживание на даче большого числа людей и приезжающих гостей в течение долгого времени. Такие дачные туалеты, как правило, устраивают подальше от дома. При сооружении туалета не забудьте, что дно ямы должно находиться выше (осенне-весеннего) уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м. Если же грунтовые воды на садовом участке залегают вблизи от поверхности, то выгребную яму делать нельзя. Придется остановить свой выбор на сухом туалете с выдвижной бадьей. Но и такой туалет нежелательно возводить на месте, где достаточно мокрая земля (рис. 24). В правильно устроенной компостной яме органические вещества разлагаются полностью. Процесс естественного разложения органики поднимает температуру внутри компостной кучи до 70 °C и более. Многие владельцы садовых участков убеждены, что главным недостатком любых выгребных ям является невозможность использования фекалий в качестве удобрения без их соответствующей обработки. Несколько стабилизировать фекалии в выгребной яме можно, добавляя в них известь. Она, особенно хлорная, предупреждает закисание содержимого ямы и формирование смрадных газов. Рисунок 24. Уборная с выгребом: 1) вытяжка; 2) стульчак; 3) крышка; 4) рукомойник; 5) бетон; 6) глиняный замок Для выгреба емкостью 500 л следует приготовить раствор из расчета по 10 кг извести на 50 л воды. Фекалии в целях дезинфекции можно обрабатывать специальными химическими веществами, но использование их для садовых участков обходится слишком дорого. Добиться полной дезинфекции содержимого выгреба не удастся. Все применяемые вещества содержат самое различное количество активного хлора, поэтому он оказывает только частичное воздействие на микробов. Выгреб – это яма около 1,5 м глубиной с герметичными стенками, имеющая небольшой уклон дна в сторону люка для удобства ее очистки. В зависимости от конкретных условий выгреб может быть герметичным или фильтруемым. С точки зрения охраны окружающей среды герметичный выгреб предпочтительнее, потому что он не загрязняет почву, но нуждается в регулярной очистке. Фильтруемый выгреб можно очищать гораздо реже, но отходы неминуемо просочатся в грунт. Такой выгреб можно сооружать при суточном объеме стоков до 1 м ; для его сооружения обычно используют бетонные кольца для колодца. Для большой семьи нужен выгреб объемом не менее 2 м . Выгреб такого объема рекомендуется делать только герметичным, со стенками и полом из бетона или кирпича с последующим оштукатуриванием внутренних поверхностей, тогда нечистоты из выгреба не будут просачиваться в почву. По всей высоте выгреба полагается сделать глиняный замок толщиной 25–30 см. Для надежной гидроизоляции можно также добавить какие-либо гидроизолирующие добавки, что существенно облегчит процесс. В таком случае можно не делать замок из мятой глины. Также вокруг выгреба необходимо выполнить отмостку и проложить водоотводные канавки. Форму выгреба следует выбирать с таким расчетом, чтобы очистной люк был снаружи и имел удобный доступ. Для более удобной очистки, дно выгреба рекомендуется делать с небольшим наклоном в сторону люка. Перекрытие желательно сделать также из бетона, залив его поверх опалубки, которую можно затем извлечь через люк. Заблаговременно в перекрытии выгреба нужно предусмотреть два отверстия. Одно необходимо для трубы большого диаметра, соответствующей по размерам будущему «очку», второе – не менее 100 мм в диаметре – для вентиляционной трубы. В вентиляционное отверстие установить патрубок еще до бетонирования. Крышку люка для извлечения содержимого выгреба полагается делать двойной. Верхнюю крышку можно сделать из чугуна, нижнюю – из пропитанной каким-либо защитным составом доски. Свободное пространство между ними полагается заполнить насыпным утеплителем в виде торфа, стружки или опилок. Сверху выгреб нужно утеплить, он не должен промерзать. Рисунок 25. Утепление выгреба: 1) доски; 2) рубероид Над выгребом рекомендуется сначала уложить деревянные или железобетонные балки, а на них укрепить туалетную кабинку. Открытое пространство, если нет бетонного перекрытия над ямой, полагается плотно закрыть досками, а поверх них положить рубероид (рис. 25). При небольшой численности семьи очистку герметичного выгреба надо производить хотя бы раз в год. Однако с ростом семьи это нужно делать дважды в год – весной и осенью. Содержимое выгребов – это густая вязкая масса, которая не поддается выкачиванию, поэтому опорожнять выгреб приходится вручную. Эта процедура малоприятна и для владельца приусадебного участка, и для его соседей. Однако подобные выгребы пока еще очень часто встречаются из-за простоты их конструкции. В пользу их целесообразности в условиях средней полосы России говорит многовековая традиция применения таких сооружений. Выгребную яму не рекомендуется сооружать при высоком уровне залегания грунтовых вод в 3–3,5 м от поверхности земли и меньше, так как из-за вероятного просачивания нечистот возможно отравление близлежащих колодцев. Днище выгребной ямы должно находиться не менее чем на 1 м выше максимального (осенневесеннего) уровня грунтовых вод. Иногда по незнанию на даче делают переливную яму для туалета из бетонных колец или других материалов, но без дна (так называемый народный септик). Такая конструкция может привести к заражению питьевых вод стоками, что грозит возбуждением уголовного дела по статье 250 УК РФ. Если грунтовые воды залегают близко к поверхности, то лучше вместо выгребной ямы устроить место под выдвижную бадью. Прежде чем выбрать для своего участка устройство туалета с выгребной ямой, уточните вопрос о вероятности подключения к коммунальной сети водоснабжения участка. Подвод воды даст возможность соорудить собственную систему водоснабжения с комфортным внутренним оборудованием. Тогда в доме монтируется обычный туалет со смывом, а туалет с выгребом становится ненужным. Подключение к напорной водопроводной сети обычного туалета со смывом воды в сточную яму допускается в исключительных случаях. Например, когда отсутствует возможность обработки сточных вод в соответствующих очистных сооружениях, из которых сточные воды отводят в систему подземного орошения, почву или водоемы. Владелец участка, подключая такой туалет к водопроводной сети, обязан дать письменную гарантию того, что он будет вывозить содержимое выгребной ямы в строго установленном порядке. Однако и в этом случае никак нельзя отводить в выгреб хозяйственные стоки и воды от атмосферных осадков. Все способы устройства дачного туалета и обезвреживания нечистот, о которых рассказывалось выше, вполне отвечают гигиеническим требованиям. Однако все они не очень приятны для дачников, проживающих на своей усадьбе круглый год. Самое безупречное санитарно бытовое оборудование дачи можно организовать только при вводе в дом водопровода и канализации. Тем более, что централизованный водопровод имеется в большинстве районов индивидуальной застройки и на многих дачных участках. Подведение водовода Застройщикам на загородных и дачных участках зачастую приходится самим заботиться о снабжении водой своих домов. Существуют несколько способов забора воды из подземного источника, родника или водоема. Для питья можно употреблять только воду из подземных источников, с глубины свыше 10 м. Воду, добытую из открытого водоема или из неглубокой скважины, следует проверить в санэпидемстанции на пригодность для питья. Если вода в естественном водоеме непригодна для питья или дом расположен далеко от воды, то застройщики вынуждены бурить водозаборные скважины или делать шахтные колодцы. Самый простой вид колодцев, или шахтный, сооружают ручным способом при сравнительно неглубоком (от 10 до 20 м) залегании воды. Для выкопки его шахты лучше пригласить специалистов, так как копать колодцы своими силами небезопасно из-за возможного обрушения грунта. Лучшее время для рытья колодца – ранняя осень, когда грунтовые воды, как правило, залегают на самом низком уровне. Стенки колодца нужно укрепить деревянным срубом либо бетонными или асбестоцементными кольцами. Очень важен выбор древесины для сруба; в воде хорошо сохраняются дубовые плахи, но на первых порах они портят вкус воды. Поэтому дубовые плахи надо за 2–3 месяца до их укладки опустить в проточную воду так, чтобы она покрывала их. Дубовые плахи следует класть на 1–2 венца выше уровня воды. На нижние венцы сруба лучше взять сухую выдержанную древесину ольхи, ивы или березы. Она обеспечит плотное примыкание венцов друг к другу. Сруб шахтного колодца необходимо заглубить в водоносный горизонт на 1–2 м. Если водоносный слой беден, а для ведения хозяйства требуется много воды, то сруб лучше не углублять, а расширить внизу. Заготовки венцов из бревен со стороны, обращенной к земляным стенам, можно только очистить от коры, а с внутренней стороны – отесать и прострогать рубанком. Для соединения венцов между собой оставляют шипы – по 2 сверху и снизу. Во время прикидочной сборки венцы надо обязательно пометить. Сруб опускают в шахту строго по вертикали. Один или 2 нижних венца можно сделать чуть шире избранных размеров и усилить их режущими стальными полосами, что позволит срезать на стенках шахты неровности грунта и облегчит спуск сруба. Дно колодца следует засыпать слоем крупнозернистого песка и гравия или мелкой щебенки толщиной 20–30 см в качестве фильтра, который обеспечит чистоту воды в колодце. Пространство между земляными стенками шахты и сруба надо плотно заполнить сухой глиной, в особенности последние 1,5 м до уровня земли. Также глину требуется уложить, тщательно трамбуя, в радиусе 1,5–2 м вокруг колодца. Глиняный водяной замок защитит от попадания в него надпочвенных вод. Сверху глину желательно прикрыть камнем-плитняком, кирпичом или залить ее поверхность бетоном либо асфальтом. Безопасность использования колодца обеспечит подъем головки сруба над поверхностью земли как минимум на 90—100 см. Дл. я защиты от проникновения пыли верхнюю часть сруба снаружи необходимо плотно обить досками, а также оборудовать головку сруба деревянной крышкой на петлях или задвижкой, перемещающейся в пазах брусков-направляющих. Если отсутствует возможность сделать сруб из дерева, нужно собрать колодец из стандартных или самодельных бетонных колец. Стандартные кольца имеют диаметр 80—100 см при толщине стенок в 9—12 см. У колец, армированных стальной проволокой, стенки тоньше – в пределах 5–9 см. Для установки колец следует вырыть шахту на нужную глубину, с большей шириной, чем внешний диаметр кольца. Сначала точно вертикально требуется опустить 1-е кольцо, засыпать грунт в щель между ним и стенкой шахты, тщательно уплотнить грунт. Затем на 1-е кольцо тем же способом поставить 2-е и все остальные кольца. Колодец из колец надо поднять на ту же высоту над поверхностью земли, что и деревянный сруб. А также снабдить его крышкой (рис. 26). Воду из шахтного колодца, как правило, поднимают ведром с помощью ворота, ручного или электронасоса. При подаче воды в жилой дом насосом нужно оборудовать колодец внутри сруба двумя плотно закрывающимися крышками для утепления насоса в зимнее время. Одну установить на уровне поверхности земли, другую – на 75 см выше. Рисунок 26. Внутреннее устройство шахтного колодца: 1) ворот; 2) спайка; 3) водоотводная труба; 4) сруб; 5) слой гравия; 6) глиняный замок; 7) дощатая обшивка оголовка Более гигиеничными и надежными в санитарном отношении считаются трубчатые колодцы, или водозаборные скважины, которые до глубины 30–40 м можно бурить ручным способом с помощью змеевика, долота, желонки. Затем опустить в готовую скважину рабочую трубу с сетчатым или проволочным фильтром и установить насос. Простейшим фильтром способны послужить промытый крупнозернистый песок или гравий. Вокруг трубчатого колодца также надо устроить глиняный замок (рис. 27). Рисунок 27. Схема устройства водозаборной скважины: 1) отстойник фильтра; 2) рабочая часть фильтра; 3) надфильтровая труба; 4) сальник; 5) ствол; 6) направляющая труба; 7) устье Если грунтовые воды залегают неглубоко, то можно пробить скважину вручную без буровой установки, используя лишь трубу диаметром в дюйм и составную штангу из 2 отрезков стального прута диаметром 20 мм и длиной по 250 см, с резьбой М14 на концах. Трубу, по которой впоследствии будет подаваться вода, забивают в землю 2 человека, опустив штангу внутрь трубы и уперев в предварительно приваренный к фильтру конус. В процессе перепревания содержимое компостной кучи пронизывается большим числом грибковых нитей, вырабатывающих антибиотики. Фильтр же нужно установить вертикально с помощью отвеса. Затем рабочие, взявшись руками за штангу, должны поднять ее вверх и резко опустить, нанося удар штангой по конусу. Как только фильтр опустится на заданную глубину, на его резьбовую часть требуется намотать паклю, пропитанную краской, навернуть муфту и вставить в нее следующий кусок трубы длиной 200–250 см. При достижении глубины в 3—б м надо проверить наличие воды в скважине, вынув штанги и влив в трубу ведро воды. Если вода не уходит, значит, труба еще не дошла до водоносного горизонта, поэтому нужно забить трубу еще на 1 м и снова проверить. При достижении водоносного горизонта залитая в трубу вода быстро уйдет вниз. Тогда надо вытащить штангу и навинтить ручной насос, с помощью которого откачать не менее 2–3 ведер мутной воды. После чего обычно идет чистая вода. При подаче скважиной непригодной для питья воды следует применить промышленные фильтры типа УГ-1, УГ-10 или «Родничок». Для подведения воды к дому требуется выкопать траншею шириной не менее 50 см. Трубы лучше проложить на 50 см ниже глубины промерзания грунта. При прокладке водопроводных труб нужно учитывать рельеф местности так, чтобы не нарушалась постоянная глубина их заложения. Прокладывать трубы следует с небольшим уклоном по направлению к выпуску, что обеспечит опорожнение сети и выход из нее воздуха. Для подачи воды из водозаборной скважины необходим ручной или электрический насос. На случай отключения электроэнергии желательно обзавестись двумя их видами. Электронасос следует установить в начале скважины. При залегании воды на глубине до 9 м насос можно установить и на поверхности почвы. Если вода залегает на глубине до 12 м, нужно сначала сделать приямок, а затем опустить в него насос. Для получения воды из более глубоких водоносных слоев лучше использовать погружаемый насос. Перед запуском любого электронасоса в его корпус надо залить воду, после чего включить двигатель и открыть вентиль. Разводку труб водопровода внутри дачи следует делать после четкого планирования того, какое оборудование и где будет расположено. Для выполнения разводки можно использовать специальные водопроводные трубы из металлопластика или полипропилена. Прежде всего важно выбрать правильное место для входа трубопровода в дом из подпола. Вводимая в дом труба не должна мешать размещению другого оборудования и кухонной мебели. Монтаж труб требуется осуществить с идеальной герметичностью соединений – это необходимое условие бесперебойной работы насоса (рис. 28). Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/tatyana-plotnikova/tualet-i-dush-na-dachnom-uchastke/?lfrom=390579938) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.