Сетевая библиотекаСетевая библиотека

Богатый урожай овощей на вашем участке. В помощь любимым огородникам!

Богатый урожай овощей на вашем участке. В помощь любимым огородникам!
Автор: Светлана Чебаева Жанр: Сад и огород Тип: Книга Издательство: РИПОЛ классик Год издания: 2009 Цена: 45.00 руб. Просмотры: 23 Скачать ознакомительный фрагмент FB2 EPUB RTF TXT КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 45.00 руб. ЧТО КАЧАТЬ и КАК ЧИТАТЬ
Богатый урожай овощей на вашем участке. В помощь любимым огородникам! Светлана Олеговна Чебаева В этой книге содержатся сведения об обработке и удобрении почвы, способах борьбы с сорняками и вредителями, посеве семян и высадке рассады, также описаны способы выращивания овощных культур и уход за ними. Кроме того, здесь рассказывается о правильном обращении с ядохимикатами. Без автора Богатый урожай овощей на вашем участке В помощь любимым огородникам! Введение В питании человека овощи играют огромную роль, поскольку в их состав входят углеводы, белки, жиры, минеральные вещества и витамины, которых мало или совсем нет в других продуктах. Современный набор овощных культур представляет собой большое разнообразие видов и сортов, отличающихся друг от друга по вкусу, питательной ценности, форме, срокам созревания и урожайности. Достаточно высокие урожаи, сравнительная простота переработки и заготовки впрок позволяют широко использовать овощи в приготовлении вкусных и полезных блюд. В этой книге рассказано, как правильно разместить грядки на участке, удобрить почву, подкормить растения и добиться высокой урожайности. Приведены способы борьбы с болезнями и вредителями овощных культур. Инструменты для обработки почвы Для того чтобы обработать участок перед посадкой, вам потребуется садово-огородный инвентарь. С его помощью вы сможете правильно разметить участок, вскопать и облагородить землю. Лопата и садовые вилы Для обработки почвы в конце осени подойдет лопата, летом – садовые вилы. Крупнокомковатой или глыбистой структуры можно добиться только при перекопке лопатой. Таким образом почву обрабатывают для того, чтобы она зимой оставалась в крупноглыбистом состоянии, только в этом случае действие мороза на почву будет наиболее эффективным. Если участок перекапывать садовыми вилами осенью, то комки разрушатся и обработанная почва вскоре уплотнится. Летом садовые вилы – наиболее подходящий инструмент для обработки почвы, потому что их зубья при погружении в землю должны преодолевать лишь незначительное сопротивление, чем сильно облегчается труд по перекопке. Ручной рыхлитель и «кошка» Огород, вскопанный с осени, весной обрабатывается только ручным рыхлителем и «кошкой». Весной при повторной перекопке участка теряется очень много почвенной влаги, накопленной за зиму, а ведь она имеет решающее значение для развития овощных культур. Кроме того, снижается капиллярность почвы, потому что поры становятся слишком большими. Поэтому для высева семян и посадки растений лучше обработать только поверхность грунта с помощью рыхлителя и «кошки». Грабли Железные грабли пригодны для всех тяжелых, а деревянные – для всех легких почв. Деревянные грабли слишком легкие для обработки тяжелых почв. Работа с ними требует большой физической силы. А железные грабли, благодаря собственному весу, облегчают выравнивание поверхности. Маркер На тяжелых почвах для разметки рядов на грядках лучше пользоваться маркером, а не обычным садовым шнуром. Обычно для высева семян или высадки рассады ряды размечают садовым шнуром, но он подходит только для легких почв. На тяжелых садовый шнур даже при энергичном повторном протягивании оставляет слабый след, по которому трудно ориентироваться при высеве или посадке. В таких случаях необходимо использовать многорядный маркер. Ручной бур Пользоваться ручным буром удобно при высадке рассады в торфоперегнойных горшочках. При высадке рассады овощных культур с комом или в торфоперегнойным горшочке важно не повредить корни, чтобы растения могли без задержки продолжать рост. Бур не нарушает структуры почвы потому, что место для кома или горшочка освобождается путем удаления земли, а не ее утопления. При этом ямки получаются одинаковой глубины благодаря ограничительному фланцу, в них остается лишь опустить рассаду с комом. Садовая лопатка Для посадки распикированных, а также выращенных в горшочках растений с более крупным комом используют садовую лопатку. При этом не нарушается рыхлая структура почвы. Ямку для растений необходимо делать такого размера, чтобы ком в нее помещался целиком. Затем, опустив в нее растение, почву со всех сторон обжимают вокруг корней так, чтобы растение хорошо держалось в вертикальном положении. Сажальный колышек Сажальным колышком можно пользоваться только там, где каменистая почва не позволяет работать руками. При втыкании сажального колышка грунт уплотняется. Это неблагоприятно сказывается на растениях потому, что их корни должны проникать сквозь слой спрессованных почвенных частиц, что замедляет рост. Поэтому для посадки ямку лучше отрыть одним или двумя пальцами, действуя ими так же, как садовой лопаткой, и делая углубление в зависимости от объема корней растения с приставшей к ним землей. Лейки Для полива овощных культур больше подходит лейка с крупными отверстиями, которые помогут гораздо быстрее и точнее подать нужное количество воды. Грядки необходимо поливать, а не опрыскивать, поскольку при поливе из лейки с мелким ситом поверхность почвы только увлажняется и растения получают очень мало воды, так как большая часть ее испаряется без всякой пользы. К тому же крупные сита позволяют сократить время полива вдвое. Садовые шланги Хороший уход за садовым инвентарем облегчает пользование им и продлевает срок его службы. Садовые шланги должны храниться свернутыми на барабане, тогда они прослужат дольше. Шланги лучше не оставлять после полива на дорожках до следующего использования. Действие на них солнечных лучей всегда неблагоприятное, все равно, изготовлены они из резины или из пластических материалов. Если свернутый шланг подвешивать на гвозде, то в скором времени на нем легко образуются перегибы, превращающиеся в изломы. Барабан со шлангом необходимо хранить в затемненном месте. Малые дождеватели Много труда и времени при поливах экономят малые дождеватели. Дождеватель устанавливают на отрезке железной трубы длиной около 1 м, воткнутом в землю, и присоединяют к водопроводному шлангу у самой поверхности почвы. Время от времени аппарат нужно переносить. Существует несколько систем возвратновращающихся дождевателей, их используют для более крупных участков, орошающих одновременно много грядок. Веерные металлические метлы Веерные металлические метлы служат для очистки дорожек на приусадебном участке. Это инструмент из веерообразно расположенных полосок оцинкованного железа, которые у концов слегка согнуты. Если часто пользоваться веерной метлой, сорняки исчезают с дорожек. Они повреждаются в начале роста и впоследствии не могут развиться. Малые ручные и пневматические опрыскиватели При использовании ядохимикатов для борьбы с вредными насекомыми и возбудителями болезней важно их равномерное распределение. На участке непригодны обычные опрыскиватели, для горшечных цветов, предпочтительнее использовать ручные опрыскиватели постоянного давления, обеспечивающие равномерное мелкокапельное распыление жидкости. Еще больше подойдут малые опрыскиватели с воздушным насосом, разбрызгивающие жидкость почти в туманообразном состоянии. Большинство инструментов частично или целиком изготовлено из металла. Они постоянно соприкасаются с влажной почвой и быстро начинают ржаветь. По окончании работы инвентарь необходимо тщательно очищать от грязи и хранить в сухом, закрытом от дождя помещении. Обработка и удобрение почвы Обработка почвы Подготовку почвы, как правило, начинают осенью, после уборки урожая. Перекапывают весь участок. Удаляют камни и корни растений, при этом пласты земли только переворачивают. В это время в глинистую почву желательно добавить песок, а в песчаную – глину. Также в землю вносят органические удобрения (навоз, компост). Делается это для того, чтобы питательные вещества попали в слои почвы на глубину 18–20 см. При осенней перекопке создаются лучшие условия для разложения внесенных удобрений и заделанных в почву остатков растений. В это время в грунте лучше удерживается влага осадков и талых вод, а также происходит полное промораживание земельных пластов, в результате чего уничтожаются вредоносные насекомые. На тех участках, где близко залегают грунтовые воды, осенью рекомендуется устраивать гряды шириной 1–1,5 м и высотой 20–30 см. Весной на них быстрее происходит таяние снега, гряды лучше прогреваются и проветриваются, что позволяет высаживать овощные культуры в более ранние сроки. Мульчей покрывают подготовленную почву и посадки, но ее можно также использовать для укрытия пространства между грядками. Это предотвратит рост сорняков. Помимо грядок, на участке можно сделать земляные гребни высотой 10–15 см. Температура на них будет выше, чем на остальной площади огорода, поэтому весной на такие гребни можно раньше высаживать рассаду. Земляные гребни хороши и тем, что во время продолжительных весенних дождей почва на них просыхает быстрее. Тяжелые почвы, подготовленные с осени, как правило, за зиму значительно уплотняются, поэтому весной их необходимо перекапывать, при этом глубина обработки должна быть гораздо меньшей, чем осенняя. Если осенью не удалось вскопать участок, это делают как можно раньше весной. Во время перекопки необходимо добавлять компост или навоз. Вскопанную осенью почву весной обязательно боронуют граблями поперек земляных пластов. Такой способ ускоряет прогревание земли и уменьшает испарение из нее влаги. Закончив весной первичную обработку почвы, приступают к делению территории на отдельные участки согласно размещению на них огородных культур в текущем сезоне. Делают участки прямоугольной или квадратной формы. На каждом размечают гряды, выравнивают все неровности. Это делается для того, чтобы повысить урожайность овощей и бахчевых культур. Необходимой процедурой, обеспечивающей хорошую аэрацию почвы, является рыхление. Считается, что одно рыхление может заменить два полива. Данную процедуру осуществляют с помощью мотыги. Ее рукоятка должна быть достаточно крепкой, Т-образной формы (для более удобного захвата). Для выемки крупных кусков дерна и удаления сорняков можно использовать большую мотыгу с острым лезвием, а для прополки территории подойдет небольшая лучковая мотыга. В настоящее время, помимо обычной мотыги, для рыхления почвы можно использовать и другие садовые инструменты. С помощью специального рыхлителя – «кошки» – можно произвести обработку почвы на небольшую глубину, этот инструмент внешне напоминает вилы с изогнутыми под углом 90° зубьями. Для более глубокого рыхления понадобится культиватор с 3–5 зубцами. При загущенных посадках обработать почву позволит однозубцовый культиватор, а звездчатый – разбить крупные комья земли, образовавшиеся при вскапывании или вспахивании земли. Для разравнивания поверхности понадобятся грабли. Между грядками обрабатывать землю можно рыхлителем (риллером), он предотвращает появление сорной растительности. Также можно воспользоваться специальным приспособлением – однозубой цапулькой. Она хорошо разрыхляет почву, при этом не переворачивает землю и обеспечивает доступ воздуха к нижним слоям грунта. Одновременно происходит разрушение верхнего коркового слоя, образующегося на поверхности при испарении влаги. Мульчирование является важным мероприятием по уходу за огородными культурами и представляет собой покрытие поверхности почвы любым органическим материалом – листвой, соломой, измельченными остатками растений или специальной пленкой. Такой способ предотвращает быстрое испарение влаги и замедляет рост сорняков. С помощью мульчирующего материала создаются благоприятные условия для роста и развития почвенных микроорганизмов, которые участвуют в формировании плодородного слоя. Удобрение почвы В почве, как правило, содержатся все необходимые для нормального развития и роста огородных культур микро– и макроэлементы. Но с каждым годом с урожаем овощей и бахчевых культур из почвы выносится значительное количество различных элементов. Восполнить эти потери можно с помощью внесения в почву различных удобрений. В основном на дачных участках используют 2 вида удобрений: органические и минеральные. Для повышения плодородия почвы необходимы органические удобрения, с их помощью улучшается ее водный и тепловой режим, но они не могут усваиваться непосредственно растениями. Поэтому первоначально органические вещества поглощаются микроорганизмами, живущими в питательных слоях почвы. В результате происходит переработка химических элементов таким образом, что они становятся доступными растениям. В отличие от органических минеральные удобрения быстрее восполняют недостаток питательных веществ в земле и лучше усваиваются огородными культурами. Но существует и недостаток такого вида удобрений – большое процентное содержание в них солей, из-за которых происходит медленная переработка почвенными микроорганизмами и замедляется процесс образования плодородного слоя почвы (гумуса). В качестве органических удобрений обычно используют навоз, навозную жижу, компост, торф, птичий помет, озерный ил (сапропель), бытовые отходы. Хорошим средством улучшения плодородия любой садовой почвы является компост, полученный из органических остатков. Он хорошо разрыхляет почву, обогащает ее питательными микро– и макроэлементами. В этом удобрении содержатся химические элементы – такие, как магний – 2 %, калий – 0,3–0,8 %, азот – 0,5–1,5 %. Переработанный микроорганизмами готовый компост имеет темную окраску и мелкокомковатую структуру, он богат необходимыми огородным культурам питательными веществами. Его закладывают неглубоко в почву, при посадке отдельных растений кладут в посадочные ямки или лунки. Компост, в котором органические остатки разложились не полностью, содержит небольшое количество питательных веществ, необходимых растениям. Такой компост можно использовать не в качестве удобрения, а как мульчирующий материал для отдельных культур. На приусадебном участке компостная куча нуждается в хорошем уходе. Для того чтобы не росли сорняки, задерживалась влага и удерживалось тепло, на компостной куче необходимо высаживать почвопокровные растения (например, настурцию) или мульчировать ее скошенной травой. В результате этого происходит активизация процесса гниения. Как правило, органические удобрения заделывают при перекопке или вспашке. Норма удобрений данного типа на 100 м площади составляет от 5 до 8 ц в зависимости от потребности культур. Например, огурцам и капусте необходимо большее количество удобрений, чем моркови, томатам, свекле и луку. Для улучшения химического и физического состава почвы также можно использовать глиняную крошку и каменную муку (измельченный природный известняк, базальтовую и гранитную муку, бентонит). В гранитной муке содержатся химические элементы – такие, как кальций – 2–8 %, магний – 2–5 %, кремний – 50–70 %, калий – 4–6 %, кварц – 20–30 %. Не менее важна для нормального роста, развития и урожайности огородных культур подкормка минеральными веществами. Дело в том, что недостаток тех или иных элементов питания негативно отражается на состоянии растений. Практически безошибочно по внешнему виду можно определить, внесение какого минерального удобрения необходимо той или иной огородной культуре. Так, бледно-зеленая окраска листьев, их пожелтение (у капусты и брюквы покраснение), уменьшение размеров, а также чрезмерно быстрое созревание плодов указывает на нехватку азота. При недостатке фосфора листья растений становятся темно-зелеными или голубоватыми, а у некоторых культур даже красноватыми. Кроме того, замедляется рост листьев, а по их краям появляется темная каемка. Нехватка калия сопровождается пожелтением, побурением и отмиранием тканей, листья при этом сморщиваются, а по краям начинают закручиваться книзу. Когда растению не хватает кальция, наблюдается повреждение и отмирание верхушечных почек, также страдает корневая система. На томатах возможно появление вершинной гнили. При использовании минеральных удобрений не следует забывать, что плотные глинистые почвы и суглинки удобряют реже, чем песчаные и супесчаные, но большими дозами. В легкие почвы минеральные удобрения заделывают часто, небольшими дозами. Правильное размещение овощных культур на участке Известно, что пищевая ценность овощей различается по составу. В одних культурах больше витаминов, в других – микроэлементов, поэтому каждому овощеводу необходимо знать концентрацию питательных элементов в той или иной культуре. В зависимости от содержания полезных веществ овощные культуры разделяются на очень ценные, ценные и ограниченной ценности. К очень ценным относятся лук-шалот, горох и зеленый перец; к ценным – капуста, морковь; к культурам ограниченной ценности – тыква, арбуз, огурец, лук, редька, баклажан, томат. Овощеводу необходимо не только знать состав и питательную ценность культур, но и рационально использовать площадь участка для их размещения. Существует большое количество вариантов планировки участка с посевами овощных культур. Наиболее распространенными являются смешанные и уплотненные посевы. В этих случаях важно правильно подобрать культуры, учитывая их взаимное влияние друг на друга. По последним подсчетам ученых, при условии правильного подбора на участке средних размеров можно вырастить до 9 кг овощей на 1 м . Чередование культур, смешанные и повторные посевы На сравнительно небольшой площади при правильном размещении растений на участке появляется возможность выращивать различные виды культур. При этом вкусовые качества овощей и урожайность улучшаются. Рассмотрим основные принципы подбора культур для совместного посева. В природе не существует зеленых одновидовых массивов в чистом виде. На одной территории встречаются различные виды растений, которые берут из почвы питательные вещества и влагу в неравном соотношении. Одновременно часть элементов уходит через корни растений обратно в почву, тем самым формируя состав гумусного слоя. Посадка овощных культур должна осуществляться с учетом их совместимости. Также следует учитывать и их биологические особенности, например длительность периода вегетации, рост и развитие. На участке возможно совмещение растений разных сроков созревания. Раннеспелые культуры называются уплотнителями. Как правило, их размещают в междурядьях или вместе со средне– и позднеспелыми овощами. При этом на участке должны преобладать культуры более поздних сроков созревания. В качестве уплотнителей обычно высаживают горох между посевами моркови, свеклу – между кочанным салатом, а морковь – между посевами огурцов. Также можно совмещать теневыносливые и светолюбивые растения. Например, томаты и фасоль размещают между теневыносливыми листовыми культурами. Рядом с активно растущими во второй период вегетации высаживают культуры с ускоренным развитием. Рекомендуется совмещать, например, свеклу, лук, морковь и огурцы. При таком сочетании усиленный рост корнеплодов совпадает с периодом пожелтения лука. Культуры, отличающиеся меньшим потреблением питательных элементов, следует располагать рядом с растениями, использующими их в больших количествах. Например, морковь, редьку, свеклу и брюкву выращивают с цветной и белокочанной капустой, тыквой, томатами, огурцами. При закладке участка рекомендуется разбить территорию на четыре сектора. Первый оставляют для культур, потребляющих питательные вещества в больших количествах, второй – для растений с меньшим их расходом. Неприхотливые культуры высаживают в третьем секторе, а в четвертом – многолетние растения. Такое расположение секторов позволяет учитывать принцип севооборота на одном и том же участке. Перед тем как закладывать участок, необходимо составить план, на котором следует наметить контуры будущих гряд. Каждому сектору должна соответствовать группа культур, для роста которых необходимо соблюдение определенных условий. Огурцы, репчатый лук, чеснок, капуста и тыква относятся к первой группе. Для этих растений почва должна быть хорошо унавожена, таким образом, перед посадкой необходимо вносить удобрения, например доломитовую муку или навозную жижу. Во вторую группу культур входят свекла, кольраби, лук, морковь, салат, редька, перец, редис и дыня. Необходимым условием для их роста и развития является наличие в почве компоста с небольшим добавлением органических удобрений. Картофель можно отнести и к первой, и ко второй группе. Растения семейства бобовых и зеленые однолетники относятся к третьей группе. В основном это неприхотливые растения, которые легко переносят недостаток влаги и питательных веществ, а также не требуют внесения органических удобрений. В четвертую группу входят многолетние растения, например спаржа, ревень и земляника. Смешанные посевы Повысить урожайность огородных культур, а также рационально использовать земельную площадь можно, устроив на участке смешанные, или уплотненные, посевы. Такие посадки хорошо влияют на состояние почвы, препятствуя ее быстрому истощению. В основу организации смешанных посевов положен принцип учета взаимовлияния различных культур. При близком соседстве большинство растений активно развивается, однако не все культуры можно высаживать вместе, поскольку их борьба за свет, воду и питательные вещества может привести к резкому снижению урожая. Например, базилик не может существовать рядом с майораном, зато хорошо будет расти вблизи с огурцами, фенхелем, томатами, репчатым луком, листовым и кочанным салатом, кукурузой и кабачками. Хорошими соседями для укропа являются горох, фенхель, кустовая фасоль, кольраби, белокочанная капуста, репа, морковь, брокколи, пастернак, салат, репчатый лук, календула и настурция, зато соседство с кресс-салатом и базиликом для него нежелательно. Фенхель может сосуществовать с горохом, петрушкой, базиликом, пастернаком и сельдереем. Высаживать его рядом с кустовой фасолью, кресс-салатом, кольраби, брокколи, белокочанной капустой, кориандром, майораном и томатами нежелательно. Кресс-салат хорошо растет рядом с морковью, редькой, редисом и салатом, для него нежелательно соседство со свеклой и азиатскими салатами. Кустовая фасоль прекрасно себя чувствует рядом с укропом, белокочанной капустой, огурцами, кольраби, брокколи, кориандром, редькой, редисом, свеклой, сельдереем, томатами. Вблизи с горохом, репчатым и зеленым луком, шнитт-луком и фенхелем высаживать его не рекомендуется. Горох хорошо переносит соседство с фенхелем, настурцией, календулой, кориандром, редисом, редькой, морковью, салатом, сельдереем и подсолнечником. Плохими соседями для него являются кустовая фасоль, кресс-салат, зеленый и репчатый лук, томаты и шнитт-лук. Огурцы могут прекрасно расти со многими огородными культурами – такими, как горох, фасоль, укроп, фенхель, кольраби, брокколи, белокочанная капуста, кориандр, майоран, салат, свекла, шпинат, репчатый лук, календула и подсолнечник. Не рекомендуется высаживать рядом с огурцами томаты, редьку, редис, картофель и кресс-салат. Томаты хорошо растут с базиликом, фасолью, укропом, кресс-салатом, зеленым луком, морковью, редисом, редькой, салатом, шнитт-луком, шпинатом, календулой и настурцией. Соседство с огурцами, кольраби, фенхелем и подсолнечником нежелательно. Кольраби можно посадить с базиликом, фасолью, огурцами, укропом, кориандром, морковью, редькой, редисом, шпинатом, свеклой, салатом, сельдереем, томатом, календулой и настурцией. Неблагоприятно для нее соседство с кресс-салатом, репой и репчатым луком. С белокочанной капустой и брокколи рекомендуется посадить горох, укроп, огурцы, мангольд, свеклу, сельдерей, шпинат, томаты, календулу и настурцию. Нежелательно сажать капусту рядом с кресс-салатом и репчатым луком. Кориандр хорошо растет рядом с огурцами, брокколи, кольраби, белокочанной капустой, морковью, пастернаком, салатом и репчатым луком. Не рекомендуется высаживать данные культуры с кресс-салатом, фенхелем и петрушкой. Для зеленого лука благоприятно соседство с базиликом, кольраби, брокколи, белокочанной капустой, репой, морковью, пастернаком, петрушкой, календулой, сельдереем, шпинатом, томатами и репчатым луком. Фасоль, горох, кресс-салат, мангольд и свекла являются плохими соседями для зеленого лука. Рядом с репчатым луком рекомендуется сажать укроп, кориандр, морковь, пастернак, свеклу, салат, томаты и календулу. Шнитт-лук, редька, редис, брокколи, белокочанная капуста, кольраби, кресс-салат, горох и фасоль являются плохими соседями для репчатого лука. Репа хорошо растет вместе с горохом, укропом, майораном, мангольдом, пастернаком, редькой, редисом, салатом, сельдереем, шпинатом и настурцией. Но ее лучше не сажать рядом с томатами, кольраби и белокочанной капустой. Для моркови лучшими соседями являются фасоль, горох, укроп, кресс-салат, репчатый и зеленый лук, майоран, мангольд, петрушка, редис, редька, салат, шнитт-лук, шпинат, томаты, шалфей и календула. Неблагоприятно соседство со свеклой. Редис и редька хорошо растут рядом с кресс-салатом, кервелем, настурцией, зеленым луком, петрушкой, морковью, календулой, салатом, шпинатом и томатом. Редис и редьку нежелательно сажать по соседству с огурцами, базиликом и мангольдом. Свеклу можно сажать рядом с фасолью, укропом, кориандром, пастернаком, салатом, репчатым луком, цукини, календулой и настурцией. Неблагоприятно соседство с мангольдом, петрушкой, шнитт-луком, шпинатом, кукурузой и зеленым луком. По соседству с морковью, редькой, редисом, репчатым луком и календулой хорошо растет петрушка, ее нежелательно сажать рядом с кервелем, кресс-салатом, кориандром и настурцией. Листовой и кочанный салат лучше растут рядом с фасолью, горохом, укропом, фенхелем, кервелем, настурцией, кольраби, белокочанной капустой, брокколи, зеленым луком, репой, пастернаком, редькой, редисом, календулой, шнитт-луком, томатами, кукурузой и репчатым луком. Нежелательно соседство с петрушкой и сельдереем. Хороший уход за садовым инвентарем облегчает пользование им и продлевает срок его службы. Шнитт-лук можно посадить рядом с кольраби, морковью, пастернаком, сельдереем, шпинатом, томатами, настурцией и календулой. Неблагоприятно соседство с фасолью, горохом, кресс-салатом, брокколи, белокочанной капустой, кориандром и свеклой. Сельдерей хорошо растет рядом с фасолью, кольраби, брокколи, белокочанной капустой, репой, зеленым луком, пастернаком, томатами и шпинатом. Его не следует высаживать рядом с кресс-салатом, кукурузой, листовым и кочанным салатом. Шпинат лучше посадить с фасолью, укропом, кольраби, брокколи, белокочанной капустой, майораном, редисом, редькой, салатом, томатами. Соседство с кресс-салатом, мангольдом, свеклой нежелательно. Для цукини благоприятно соседство с базиликом, фасолью, репой, мангольдом, редькой, редисом, свеклой, репчатым луком и настурцией. Кабачки рядом с огурцами сажать нежелательно. Как правило, в смешанных посевах сочетают скоро-, средне– и позднеспелые культуры, затем последовательно проводят уборку урожая, при этом для развития оставшихся на грядке растений освобождается пространство. Возможно также сочетание в уплотненных посевах светолюбивых и теневыносливых культур. Повторные посевы Благодаря повторным посевам с одной и той же площади можно получить достаточно высокие урожаи огородных культур. Они незаменимы на небольших участках площадью 4–6 соток. Обычно ранней весной на отведенном участке производят посев ранних и быстросозрева-ющих культур: укропа, редиса, лука (на зелень), салата, шпината. Убирают их в первой половине июня, а на место, которое освободилось, высаживают повторные культуры: томаты, огурцы, перец, белокочанную капусту средних и поздних сортов, свеклу и др. Для того чтобы успешно вырастить культуры и получить высокий урожай, необходимо соблюдать два правила: – перед высадкой повторной культуры следует хорошо удобрять и обрабатывать почву; – необходимо учитывать особенности выращиваемых растений, их потребности и совместимость с другими культурами. Редис является идеальным растением для повторных посевов. Высевать его можно не только весной, но и летом, после уборки салата, шпината, укропа и других культур. Перед посевом тщательно убирают с грядок растительные остатки предшествующих культур, так как редис имеет общие болезни с этими растениями. Редис – культура светолюбивая, но в условиях длинного светового дня (в основном в июне, июле) растение не успевает укорениться. По этой причине повторные посевы редиса, производимые в середине лета, необходимо притенять. Для этого используют съемный деревянный каркас, покрытый толем, черной пленкой или другим материалом, не пропускающим свет. В 8 часов вечера на грядки устанавливают каркас, а убирают его в 7 часов утра следующего дня, в результате световой день для редиса ограничивается13 часами. При правильном уходе и поливе повторные посевы редиса дают неплохой урожай. Также для выращивания повторных посевов отлично подойдут листовой и кочанный салаты. Эти культуры нейтральны к долготе дня, хотя и являются светолюбивыми. Оба вида салата плохо переносят засуху, поэтому необходимо своевременно поливать повторные посевы. Также следует прореживать загущенные посевы во избежание огрубения листьев и цветения культуры. Правильное совмещение и размещение огородных культур на участке Допустимое совмещение различных культур Совместимость растений зависит от нескольких факторов: вида корневой системы, сроков созревания, питания и биохимического взаимодействия. Одновременно на одной грядке можно выращивать растения двух видов, так как они поглощают питательные вещества из почвы в разном объеме. При посадке их размещают так, чтобы ко всем листьям был доступ солнечного света. Большое значение для повышения урожайности огородных культур и оздоровления почвы на участке имеет культурооборот, или плодосмена, то есть ежегодная смена местоположения овощей, бахчевых культур, а также пряных трав. Через 3–4 года одну и ту же огородную культуру возвращают на прежнее место произрастания. То же относится к родственным ей видам, принадлежащим к одному семейству. На участке, где в текущем году росла капуста, в следующем сезоне высаживают любые овощи, за исключением тех, которые относятся к семействам зонтичных, маревых и крестоцветных, поскольку они нередко поражаются одной и той же болезнью. Родственными культурами являются: – горох, фасоль, бобы, чина, нут (семейство бобовых); – томаты, баклажаны, картофель, перец (семейство пасленовых); – редис, репа, редька, брюква, капуста, кресс-салат, хрен, листовая горчица, рапс (семейство крестоцветных); – морковь, сельдерей, укроп, петрушка, пастернак, тмин, кориандр, анис (семейство зонтичных); – мангольд, свекла, шпинат (семейство маревых): – огурцы, дыни, тыквы, патиссоны, кабачки (семейство тыквенных); – щавель, ревень (семейство гречишных); – базилик, мята перечная, мелисса лимонная, майоран, чабрец (семейство яснотковых); – салат листовой, салат кочанный, эстрагон (семейство сложноцветных); – лук, чеснок (семейство лилейных). Варианты размещения овощных культур на участке К раннеспелым культурам относятся кресс-салат, редис, листовой салат, ранние сорта кольраби. Уже через несколько недель раннеспелые культуры дают урожай. После этого можно посадить позднеспелые культуры. Например, озимый чеснок или фасоль можно совместить с позднеспелыми сортами капусты кольраби. Совместное выращивание лука и моркови Эти культуры защищают друг друга от луковой и морковной мух. Совместно можно выращивать лук-севок и ранние сорта моркови, а также озимый чеснок с поздними сортами моркови. Совместное выращивание чабера, столовой свеклы и фасоли Центральный ряд рекомендуется засеять свеклой, по бокам необходимо посадить по одному ряду фасоли, поперек грядки, как правило, высевают чабер. Благодаря такому расположению культур хорошо укореняющиеся части чабера надежно защищают остальные культуры от бобовой тли. Кроме того, чабер является великолепной приправой к блюдам из зеленой фасоли. Совместное выращивание редиса, моркови, петрушки и лука На расстоянии друг от друга высаживают в грядки лук. Между ними высевают в лунку по 1 семени редиса. Затем поочередно засевают 2 ряда моркови и 2 ряда петрушки. После того как убирают урожай лука и редиса, на грядках растет морковь и петрушка. К концу периода вегетации у них формируются нормально развитые корнеплоды. Совместное выращивание моркови, томатов, шпината и лука Сочетание перечисленных культур дает хорошие результаты. Грядку шириной 1 м их следует засеять последовательно (рис. 1). Рис. 1. Порядок высева культур При раннем посеве семян с участка размером 1 м можно получить до 8 кг овощей. При появлении всходов почву между ними рыхлят. После того как минует опасность заморозков, свободное место в середине грядки занимают томатом. Рассаду следует высаживать на расстоянии 0,5–1 м друг от друга. Раньше всего из этих культур созревает шпинат. После уборки шпината начинает расти лук. После того как перья лука завянут и начнут полегать, усиливается рост моркови. В этот период у нее наблюдается быстрое формирование корнеплодов. Совместное выращивание шпината, чабера, укропа, земляники, кресс-салата, петрушки и томатов Если томаты и шпинат выращивать совместно, они окажут положительное действие на другие культуры (рис. 2). Рис. 2. Расположение культур Например, шпинат хорошо воздействует на землянику, которая благодаря ему не так быстро снижает урожайность. В августе высаживают землянику на грядке шириной 1 м в два ряда. Весной следующего года между рядами земляники высевают овощи. Оптимальное расстояние между рядами земляники должно составлять 50 см. В середину грядки в ряд высевают укроп, затем через каждый метр высаживают по одному растению томата. С одной стороны по краю грядки высаживают ряд кресс-салата, с другой – шпинат. Также по краям может расти чабер и петрушка. Раньше всех созревает кресс-салат, позднее – шпинат и кресс-салат. После уборки этих культур начинают быстро развиваться остальные. Чабер можно использовать в свежем, а также в сушеном виде, поэтому убирать его можно только по мере необходимости. Оставшуюся зелень срезают осенью для сушки. Совместное выращивание редиса, кольраби, шпината, салата кочанного и листового Все эти овощи рекомендуется выращивать на грядке шириной 1 м. Поочередно с салатом кочанным высаживают в 3 ряда кольраби. Между ними высаживают 2 ряда шпината. По боковым сторонам высевают по одному ряду салата листового поочередно с редисом. Такое расположение дает больше преимуществ, так как листовой салат помогает уничтожить крестоцветных блошек. Снимают первый урожай редиса и шпината, позже созревает салат кочанный. Кольраби убирают в последнюю очередь. Если культуры сажать по вышеописанной схеме, то с 1 м можно получить до 7,5 кг урожая. Совместное выращивание моркови и майорана При подобном расположении морковь, как правило, благотворно влияет на рост майорана. При смешанном выращивании посевов майорана и моркови первый необходимо размещать через 1 м в грядке, а также между рядами моркови. Данное расположение очень выгодно, так как позволяет заготовить на зиму корнеплоды моркови и засушить зелень майорана (рис. 3). Рис. 3. Смешанный посев майорана и моркови Совместное выращивание петрушки, салата кочанного и брокколи Петрушку высевают в 3 ряда, при этом грядку делают шириной 1 м. Высевают таким образом, чтобы первый ряд располагался посередине, а оставшиеся два были на расстоянии 5 см от края грядки. Между рядами петрушки в 2 ряда высевают брокколи. Между растениями расстояние в ряду должно быть около 45 см, а между рядами – 60 см. После того как зелень петрушки немного отрастет, ее прореживают. Это необходимо делать для того, чтобы в ряду можно было высадить рассаду кочанного салата. Расстояние между рассадой должно составлять 30–45 см. Рис. 4. Совместное выращивание различных сортов салата и свеклы Совместное выращивание свеклы столовой, кочанного и листового салата Рассаду кочанного и листового салата следует высаживать по схеме 20–30 х 30 см (рис. 4). После того как она подрастет, в междурядьях следует высадить 20 – 30-дневную рассаду свеклы. Рассаживают ее таким образом, чтобы между растениями расстояние в ряду составляло 10–15 см. Салат убирают через 30–40 дней после его высадки. За это время свекла хорошо укоренится, разовьется, а корнеплоды достигнут зрелости. В сентябре – начале октября проводят уборку корнеплодов. Рис. 5. Совместное выращивание кресс-салата, гороха, редьки и брюссельской капусты Совместное выращивание кресс-салата, гороха, редьки и брюссельской капусты Посередине грядки через каждые 20 см высаживают рассаду брюссельской капусты (рис. 5). Рассаду капусты высаживают между редькой и кресс-салатом. По боковым сторонам грядки высевают по одному ряду гороха. Его следует располагать на расстоянии 30 см от центрального ряда. Первым созревает горох, затем редька. Кресс-салат остается в тени брюссельской капусты. Урожай следует убирать по мере необходимости. Рис. 6. Совместное выращивание культур Совместное выращивание моркови и брокколи Делают грядку шириной 1 м: один ряд располагают по центру грядки, следующие два ряда – на расстоянии 10 см от края и высевают семена моркови (рис. 6). В начале мая между рядами моркови высаживают рассаду брокколи по схеме 50 х 45 см. Во время усиленного роста корнеплодов моркови брокколи убирают. В конце сентября собирают урожай моркови. Совместное выращивание укропа и огурцов На расстоянии 60 см друг от друга в 2 ряда высаживают рассаду огурцов. Укроп высевают между огурцами, а также по краям грядки (рис. 7). Рис. 7. Совместное выращивание огурцов и укропа При выращивании этих 2 культур наблюдается хороший рост растений и повышение урожайности. Также следует учитывать климатические зоны страны, так как набор культур и схемы посевов могут существенно различаться. Такие культуры, как кукуруза, тыква и фасоль используют для уплотнения посевов. Совместное выращивание пастернака и салата кочанного или листового Совместное выращивание этих культур дает хорошие результаты. Семена пастернака и салата высевают поочередно в гнездах одного ряда. После того как появились всходы салата, его необходимо прореживать. По мере формирования корнеплодов после салата убирают пастернак. Совместное выращивание капусты, томатов и сельдерея Для того чтобы вырастить эти культуры, необходим большой участок, так как растения нуждаются в значительном количестве питательных веществ. Для капусты очень выгодно соседство с томатами, так как он защищает ее от капустного мотылька. Кольраби можно рекомендовать высаживать на небольших участках. При наличии большого участка лучше сажать капусту брокколи, цветную или савойскую. Совместное выращивание огурцов, укропа и гороха Лучше всего рассаду огурцов от ветра защищает горох. Укроп растет гораздо лучше между огурцами и горохом, чем в простом посеве. К тому же совместное выращивание этих культур обеспечивает укрытие почвы и сохранение влаги. Совместное выращивание чеснока, земляники и лука-шалота Между кустиками земляники размещают чеснок, лук – рядами между земляникой. Размещение лука и чеснока хорошо влияет на землянику, так как защищает ее от вредителей и болезней, а также благоприятно для ее роста и развития. Подготовка семенного материала. Посев семян Главным условием высокой урожайности огородных и бахчевых культур является использование семян с высокими сортовыми и посевными качествами. Подготовка семян к посеву Для того чтобы вырастить хорошую рассаду и собрать отличный урожай, необходимо использовать семена высокого посевного качества. Перед посевом необходимо провести подготовку семян, что способствует улучшению их посевных качеств, устойчивости растений к неблагоприятным условиям и в целом повышению урожайности овощных культур. Семена овощных культур не утрачивают своих посевных качеств в течение 2–9 лет. Тем не менее более высокий урожай дают семена 1 года хранения, но это не относится к огурцам, хороший урожай которых получается при 5–6_летнем хранении. Предпосевная подготовка включает в себя: определение посевных качеств семян, их сортировку по удельному весу, протравливание, закалку, обработку микроэлементами и дражирование. Определение посевных качеств в домашних условиях осуществляется следующим образом. Сначала проводится сортировка семян по удельному весу. Для этой цели готовят растворы солей (поваренной соли, аммиачной селитры или калийной соли) определенной концентрации: 3 %-ной – для семян огурцов (30 г на 1 л воды), 5 %-ной (50 г на 1 л воды) – для семян томата, перца, баклажана, капусты и других культур. Семена погружают в приготовленный раствор и перемешивают. Всплывшие через несколько минут легковесные семена удаляют, потонувшие извлекают из раствора и промывают несколько раз в чистой воде. Такие семена обычно обладают высокой энергией прорастания и хорошей всхожестью. После этого необходимо сделать проверку на всхожесть. Для этого берут небольшую емкость, кладут в нее смоченный водой кусок фланели, или сложенную в 3–4 слоя марлю, или фильтровальную бумагу и раскладывают на ней 10, 50, 100 семян. Сверху их накрывают смоченной в воде марлей, которую по мере высыхания смачивают. Затем эту емкость накрывают стеклом и ставят в теплое место. Оптимальная температура при проращивании большинства овощных культур 20–30 °C, за исключением бобов, фасоли, лука, щавеля и эстрагона, которым необходима температура 20 °C, а шпинату – 10 °C. Проросшими семенами считаются те, которые в установленный срок разовьют нормальные корешки, по длине равные половине длины семени для крупных семян или же полной его длине для мелких семян. Для редиса, репы, редьки, брюквы, гороха и фасоли этот срок равен 3 суткам; для баклажана, бобов – 4; для лука, ревеня, свеклы, шпината, щавеля – 5; моркови, укропа – 6; пастернака, петрушки, сельдерея, томата – 7; для перца – 8; для спаржи – 10 суткам. Если за это время семян проросло менее 80 %, то при посеве на рассаду или в открытый грунт норму высева соответственно увеличивают, иначе всходы будут редкими. Следует помнить, что все протравители – сильнодействующие яды, поэтому при работе с ними следует соблюдать правила безопасности. Для обеззараживания семян от грибковых, бактериальных и вирусных заболеваний применяют различные химические препараты: сулему, марганцовокислый калий. Для обработки семян томата раствор сулемы готовят концентрацией 1: 3000 (1 г на 3 л воды). В этом растворе семена выдерживают 5 минут. При обработке марганцовокислым калием готовят 1 %-ный раствор (10 г на 1 л воды), в который погружают семена на 30 минут, а если его используют и в качестве микроудобрения, то семена выдерживают в течение суток. Семена капусты при обработке против фомоза и сосудистого бактериоза в растворе сулемы (1: 3000) выдерживают 15 минут. После протравливания их тщательно промывают водой, просушивают или высевают. Протравленные семена могут храниться 1–2 месяца до посева. Также можно проводить термическое обеззараживание семян. Особенно эффективен этот метод против вирусных и бактериальных возбудителей болезней. В течение двух суток семена томата выдерживают при температуре 50–52 °C и сразу же еще сутки при 78–80 °C. Семена тыквенных культур, в том числе огурца, прогревают в течение 3 часов при 50 °C и 10 часов при 40–42 °C. При прогревании семян повышение температуры должно не превышать 1–1,5 °C за 5 минут, считая от исходной. Семена капусты, свеклы, моркови и лука обеззараживают, погружая их в воду, имеющую температуру 48–50 °C, на 20 минут. Нужную температуру поддерживают, добавляя в сосуд воду, имеющую более высокую температуру, при этом нужно следить, чтобы она не превышала 50 °C. Во время обработки семена следует регулярно перемешивать через каждые 4–5 минут. Следует помнить, что семена, прошедшие термическую обработку, в химическом обеззараживании не нуждаются, и наоборот, после химической обработки термическую обработку не проводят. Обработка семян микроэлементами Обработка семян раствором микроэлементов увеличивает урожайность овощных культур на 10–30 %, а также ускоряет созревание плодов на 5–9 дней. Перед посевом семена овощных культур замачивают в течение четырех часов в растворе микроэлементов при температуре 17–20 °C. Объем раствора должен в 10 раз превышать объем семян. В 1 л воды растворяют 0,2–0,3 г борной кислоты, 0,5 г марганцовокислого калия, 0,5 г сернокислого цинка, 0,03 – 0,05 г сернокислой меди, 0,1 г молибденовокислого аммония. Раствор готовят и замачивают семена в фаянсовой, фарфоровой или стеклянной посуде, применение металлической посуды не рекомендуется из-за реакции, происходящей между микроэлементами и металлом. Состав раствора по количеству компонентов может быть различным. Раствор микроэлементов можно заменять вытяжкой древесной золы. Для этого берут 150–200 г древесной золы, заливают 10 л воды и настаивают в течение суток. В полученном растворе (вытяжке) семена замачивают в течение 4–6 часов. После замачивания семена сушат на воздухе, а затем или они подвергаются закалке до посева, или их в нужное время высевают. Проращивание и закалка семян Для ускорения появления всходов, снижения гибели проростков при посеве в холодную почву, повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям проросшие семена перед посевом подвергают закалке. Наиболее широкое распространение получили два способа. 1. Воздействие на проросшие семена переменными отрицательными и положительными температурами. Подготовленные семена за 10–12 дней до посева замачивают в течение 2 часов в теплой воде, а затем выдерживают их в помещении при температуре 20–25 °C до появления 3–5 % наклюнувшихся семян. После этого их до посева выдерживают ночью при температуре от 0 °C до – 3 °C, днем при температуре 18–20 °C. 2. Однократное прохолаживание наклюнувшихся семян при температуре от – 3 до 0 °C. В этом случае семена проращивают при температуре 20–25 °C до появления 5 – 10 % наклюнувшихся семян. Затем их кладут в снег или на лед, а при отсутствии того и другого – в холодильник под морозильную камеру. Срок пребывания семян в охлажденном состоянии 3–5 дней. Перед посевом их просушивают в тени до сыпучего состояния, а затем высевают во влажную почву. Дражирование семян Чтобы прорастающие семена взошли все вместе, их дражируют. Этот способ подготовки к посеву заключается в обволакивании семян питательной смесью. Наибольшее распространение получили следующие составы смесей: 1) сухой коровяк – 45 %, земля – 40 %, перегной – 10 % и суперфосфат – 5 %; 2) мелкий керамзит – 60 %, торф – 20 %, земля – 10 % и суперфосфат – 10 %; 3) земля – 40 %, перегной – 55 %, суперфосфат – 5 %. Высушенные компоненты размалывают и просеивают через мелкое сито, затем смешивают. При дражировании семена сначала слегка сбрызгивают вытяжкой свежего коровяка (1: 10) или 2 %-ным крахмальным клейстером, посыпают питательной смесью и помещают в стеклянную банку, которую непрерывно катают или встряхивают, добавляя через каждые 2–3 минуты сухую питательную смесь, и увлажняют той же вытяжкой коровяка или клейстером, пока обволакиваемые семена не примут форму гранул (драже). Размер гранул для мелких семян должен быть 3–4 мм, для более крупных – 5–6 мм. Дражирование лучше проводить непосредственно перед посевом, но можно и заблаговременно. В этом случае для предотвращения прорастания семян гранулы просушивают в течение 2–3 часов при температуре 30–35 °C. Просушенные дражированные семена хранят так же, как и обычные. За день-два до посева сухие драже увлажняют водой и выдерживают под влажной мешковиной при температуре 20–25 °C. Расход воды при размачивании достигает 45 % объема дражированных семян. Можно высевать дражированные семена и без предварительного замачивания, но при этом необходимо провести обильный полив, в противном случае всходы будут неодинаковые и изреженные. Посев семян Как правило, первыми в открытый грунт высевают семена моркови, редиса, петрушки, лука, пастернака, укропа, щавеля, шпината, салата и гороха. Они начинают прорастать уже при температуре 5 °C. Посев производят в хорошо разрыхленную, достаточно увлажненную и прогретую землю. Готовность почвы проверяют следующим образом: в кулаке сжимают горсть земли, поднимают ее на уровень груди и бросают вниз. Рассыпавшаяся в пыль земля является пересохшей, упавшая плотным комком – еще сырая (значит, копать еще рано), а развалившаяся не полностью указывает на готовность почвы к обработке и последующему посеву огородных культур. Перед посевом тщательно продумывают размещение овощных культур на участке, это позволяет летом высаживать на месте отплодоносивших другие овощи и пряные травы. Определившись с местом посадки, вскапывают грядки. Затем их делят на рядки. Это делают для того, чтобы в дальнейшем без труда производить рыхление почвы и окучивание растений, кроме того, благодаря такому делению площадь питания у всех саженцев будет одинаковой, растения получат достаточное количество света и будут нормально развиваться. Первый рядок обычно намечают с помощью шнура, протягивая его от начала грядки к концу по продольному краю. Затем на некотором расстоянии от него делают бороздки, в которые высевают семена из пакетика. Если семена крупные, их кладут в бороздку по одному на некотором расстоянии друг от друга, причем заделывают на большую глубину, чем мелкие. На легких почвах, хорошо пропускающих влагу, семена высевают глубже, чем на тяжелых суглинках. После этого посевы присыпают землей, разравнивают и поливают. До появления всходов на грядках поддерживают умеренную влажность почвы. Более теплолюбивые культуры (сельдерей, брокколи, лук-порей) высевают, когда проходят весенние заморозки и устанавливается теплая погода. Иногда их рассаду выращивают на подоконнике, а с наступлением теплых дней высаживают в открытый грунт. Рассаду можно вырастить также прямо на участке, в небольшом парнике, устроенном на отведенном для посадки месте из изогнутых дугой прочных прутьев и натянутой на них пленки. В таком парнике создаются благоприятные условия для активного роста и развития молодых растений. Однако следует не забывать, что в теплую погоду парник необходимо проветривать, приподнимая пленку с одного или обоих концов сооружения. На ночь его закрывают, благодаря чему земля сохраняет тепло, накопленное за день. Рассада и способы ее выращивания Рассадный способ выращивания позволяет возделывать овощные культуры со сравнительно длинным вегетационным периодом в местностях с коротким безморозным периодом. Это достигается тем, что при выращивании рассады в комнатных условиях, парниках, теплицах посев овощных культур проводится за 30–70 дней до посадки в открытый грунт, что создает растению определенный «забег» в росте и развитии по сравнению с посевом их сразу в открытый грунт. Удобнее выращивать рассаду в теплице или парнике, а также на утепленном грунте с пленочным укрытием, где легче поддерживать необходимый температурный режим. Но при соблюдении определенных требований рассаду можно вырастить и в комнатных условиях (рис. 8). Рис. 8. Приспособление для выращивания рассады на окне: 1 – подоконник; 2 – кронштейн; 3 – ящик с рассадой Освещенность является основным условием для получения качественной рассады. Все растения обладают способностью создавать (ассимилировать) с помощью солнечной радиации органические вещества. При слабой освещенности расход органических веществ на дыхание растений может превысить их поступление от ассимиляции, в результате чего растение может погибнуть. Немаловажную роль при этом играет температурный режим, так как превышение оптимальных температур вызывает усиленное дыхание, особенно в ночное время и при слабой освещенности. Особое место в получении качественной рассады принадлежит субстрату (питательной смеси), на котором выращивается рассада. Любая смесь должна быть высокопитательной, воздухопроницаемой, хорошо впитывать и задерживать влагу. С этой целью используют свежую дерновую землю (лучше лесную), ее смешивают в равных частях с перегноем и песком в соотношении 1: 2: 1. При создании более рыхлой почвы песок заменяется опилками. При отсутствии дерновой земли ее заменяют огородной. На ведро смеси необходимо добавить полулитровую банку измельченной древесной золы, 80 – 100 г суперфосфата, 25–30 г сернокислого калия, 25–30 г мочевины. Многочисленными опытами установлено, что при выемке рассады из теплицы, парника, ящика около 90 % корней растений обрывается, так как они сильно разветвлены и охватывают большой объем почвы. После посадки корневая система восстанавливается в течение продолжительного времени. Чтобы корни повреждались меньше, рассаду выращивают в наполненных питательной смесью горшочках, которые изготавливают из полиэтиленовой пленки, плотной бумаги (рис. 9). Они представляют собой цилиндры высотой 80 – 100 см и диаметром 7 – 10 см. Также можно использовать для выращивания рассады бумажные стаканчики, цветочные керамические или полиэтиленовые горшки небольшого объема, которые наравне со всеми устанавливают в ящики. Рис. 9. Рассада, выращенная в питательных кубиках и готовая к посадке: а – томат; б – огурцы; в – салат; г – перец Технология изготовления горшочков из полиэтиленовой пленки несложная. Пленку толщиной 100–120 мк (0,1–0,12 мм) разрезают на полосы шириной 15 см и наматывают их на стеклянную литровую банку, затем лезвием разрезают намотанную полосу поперек. Каждую полученную заготовку складывают вдвое и, отступив от края 0,5–1 см, проводят разогретым электропаяльником, сваривая таким образом две стороны. Третья, несваренная сторона служит для заполнения изготовленного мешочка питательной смесью. В его донышке прорезают или прокалывают 3–4 отверстия диаметром 0,5–1 см для стока лишней влаги и аэрации корней. Перед посадкой мешочки разрезают и выбрасывают. Подготовленные семена огурца, кабачка, патиссона и тыквы высевают непосредственно в горшочки, увлажняют и устанавливают на постоянное место в теплице, парнике или комнате. Рассаду ранней и цветной капусты, кольраби, томата, перца, баклажана, сельдерея выращивают с пикировкой (пересадкой). Подготовленные семена овощей высевают в ящики любого размера, заполненные питательной смесью. Желательно для каждой культуры иметь отдельный ящик. Если он стандартного размера (50 х 35 х 8 см), то в нем размещается 12 рядов на расстоянии 4 см один от другого. Слегка уплотнив дерново-перегнойную смесь в ящике, ее поверхность маркируют колышком, линейкой или планчатым маркером. В образовавшиеся после маркировки бороздки высевают семена на расстоянии 0,5–1 см друг от друга, а затем присыпают их питательной смесью слоем до 1 см и поливают водой комнатной температуры из лейки с мелким ситечком. После чего посев покрывают стеклом, полиэтиленовой пленкой или бумагой и до появления всходов поддерживают температуру 20–25 °C. При появлении первых всходов укрытие с ящика снимают, температуру на 5–7 суток днем снижают до 12–15 °C, ночью – до 8 – 10 °C. Снижение температуры способствует развитию крепких коренастых сеянцев. Затем температуру повышают в солнечные дни до 20–25 °C, в пасмурные – 18–20 °C, ночью – 10 °C. Через 14–16 дней при появлении первого настоящего листа сеянцы пикируют в горшочки или ящики с расстоянием между растениями 8 – 10 см (рис. 10). Рис. 10. Сеянцы томата перед пикировкой При пикировке растения тщательно просматривают, отбирая пораженные черной ножкой (утончение или потемнение корневой шейки), а сеянцы капусты еще и при поражении килой (всякое утолщение на корнях). Выбраковывают сеянцы и без верхушечной почки. Под пикировку используется такая же питательная смесь, как и при выращивании сеянцев. Пустоты между горшочками заполняют землей, что предотвращает их быстрое подсыхание. Затем горшочки заполняют питательной смесью, оставляя место 1,5–2 см от края для последующих подсыпок земли. Углубления под сеянцы в горшочке или ящике делают пальцем или пикировальным колышком. Сеянец опускают в углубление, придерживая за семядоли. Затем с помощью пикировального колышка или пальцем корни плотно обжимаются почвой. При этом необходимо следить, чтобы корешки не загибались вверх. Если они по размеру превышают углубление, то их укорачивают на треть длины или увеличивают глубину ямки. Качество пикировки проверяют легким подергиванием сеянца за семядоли вверх. При неправильной пикировке растение будет легко извлекаться из почвы, а при правильной сеянец крепко держится в почве так, что при подергивании можно оборвать семядоли (рис. 11). Рис. 11. Пикировка сеянцев томата Распикированные растения необходимо обильно поливать и притемнять. Как только сеянцы тронутся в рост, их помещают в самое светлое место. Полив рассады проводят умеренно (через день-два) водой комнатной температуры. Если растения отстают в росте, имеют бледную окраску, их следует подкормить раствором удобрений. Для этого в 10 л воды растворяют 20–25 г мочевины, 30–40 г суперфосфата, 10–15 г сернокислого калия. При первой подкормке полулитровую банку расходуют на 8 – 10 растений, при второй (которую необходимо провести через 10–12 дней после первой) – на 4–5. Хорошие результаты дает подкормка свежим коровяком, разведенным в 10 частях воды (1 л коровяка на 10 л воды), а также птичьим пометом, разведенным в 15 частях воды (1 л помета на 15 л воды). Расход такой же, как и при подкормке раствором минеральных удобрений. При выращивании рассады в комнате в безветренную погоду при температуре не ниже 10 °C ее выносят во двор, на балкон или лоджию, а при их отсутствии открывают окна, размещая ящики с рассадой на подоконниках. Растения в солнечные дни в первое время притеняют тонкой бумагой от воздействия прямых солнечных лучей во избежание ожогов нежных стеблей и листьев. Также распикированную рассаду можно поместить в отапливаемые теплицы, теплые парники или утепленные рассадники. Сеянцы в них можно распикировать. При этом слой почвы в парниках и рассадниках на биотопливе должен быть 15–18 см. После пикировки растения притеняют на 3–4 дня бумагой, темной пленкой, а парники – соломенными матами, до тех пор пока рассада не приживется и не образует новые всасывающие корешки. После чего притеняющий материал убирают. В ночь парники и рассадники под остекленными рамами укрывают соломенными или камышовыми матами, старой ветошью. В солнечные дни при температуре 10 °C и выше теплицы, парники и рассадники проветривают. Необходимо строго соблюдать температурный и влажностный режим. Для капусты всех видов температура ночью должна быть 6 – 10 °C, днем в солнечную погоду – 19–20 °C, в пасмурную – 12–14 °C, относительная влажность воздуха – 60–70 %. Для томата, баклажана, перца соответственно 10–12 °C, 22–25 °C и 16–18 °C, относительная влажность воздуха – 60–65 %, а для патиссона, кабачка и огурца – 17–18 °C, 25–27 °C, 20–22 °C, относительная влажность воздуха 85–90 %. 35 – 45-дневную рассаду можно выращивать и без пикировки. Технология выращивания растений на постоянном месте предусматривает посев семян овощных культур в подготовленную питательную смесь. В ящике, парнике или теплице проводится маркировка почвы в двух перпендикулярных направлениях с расстоянием между рядами 7–8 см. В местах пересечения рядов высевают по два семени (после всходов одно, более слабое растение сощипывают). Затем высеянные семена засыпают питательной смесью слоем 1–1,5 см, проводят полив, притенение посева пленкой или бумагой до появления всходов. Через 15–20 дней после всходов проводят подрезку корневой системы на глубину 5–6 см ножом или скобой. Для этого за сутки до подрезки умеренно поливают посевы. На второй день после полива берут нож и, заглубив его на 8 – 10 см под углом 55–60°, от середины междурядья прорезают почву по длине всего ряда. Такую прорезку проводят по каждому ряду в одном направлении, при этом нарушается стержневой корень сеянцев. Вслед за подрезкой проводится обильный полив в сочетании с подкормкой. Через 8 – 10 дней после пикировки или подрезки сеянцев в ящиках, парниках или теплицах между растениями делают прорезку почвы в двух направлениях. Она производится на глубине 10–15 см специальным дисковым или большим кухонным ножом. За неделю до высадки прорезку повторяют по старому следу и поливают раствором коровяка (1: 10). Этот простой прием позволяет произвести выборку рассады с комом земли, тем самым максимально сохранить корневую систему растений, обеспечивая высокую приживаемость рассады. Рассаду капусты перед высадкой опудривают табачной пылью или перетрумом для отпугивания капустной мухи от растений. На старых участках, где были случаи массового поражения растений капустной мухой, следует сделать раствор хлорофоса (20 г на 10 л воды) и после полива 0,05 %-ным раствором марганцовокислого калия из расчета 1 л на растение пролить им лунки после высадки рассады по 0,5 л каждую. Также можно проводить пикировку томата, перца, баклажана. Сущность ее заключается в том, что при выращивании рассады в комнате первую пикировку делают в ящике с расстоянием между растениями 5–6 см, в конце апреля – начале мая их с комом земли пересаживают в теплицы или парники с расстоянием между растениями 10–12 см, а также пересаживают в горшочки большего диаметра (12–15 см). Для получения хорошего урожая культуру томата ведут в два-три стебля. При этом посев сеянцев проводят раньше обычных сроков на 7 – 10 дней. После пикировки, когда у растений образовалось 3–4 настоящих листа, верхушечную точку роста сощипывают, и через 7 – 10 дней из пазухи каждого листа развивается стебель. Растение при этом формирует толстый, мощный основной стебель. Таким образом, площадь питания рассады должна составлять не менее 100–150 см . Для формирования мочковатой корневой системы у рассады капусты, томата, перца и баклажана в теплицах и парниках перед засыпкой питательной смеси расстилается пленка. Затем поверх нее слоем 12–15 см насыпают питательную смесь, в которую проводится пикировка сеянцев. Развитие корневой системы вглубь ограничивается пленкой, и растения развивают корни в предоставленном объеме почвы. Кроме того, имеется полная возможность регулировать рост рассады влажностью грунта. Виды грядок Для посадки различных огородных культур можно воспользоваться высокой грядкой. Она имеет ряд преимуществ перед обычной низкой: во-первых, земля быстрее просыхает и нагревается, что позволяет раньше высеивать семена и рассаду; во-вторых, практически не приходится нагибаться при проведении агротехнических работ, что позволяет облегчить труд; в-третьих, с такой грядки можно получить несколько урожаев за один сезон (рис. 12). Для сооружения высокой грядки понадобятся доски из прочного дерева, шурупы, мелко-ячеистая металлическая сетка, прочная полиэтиленовая пленка, а также материалы для заполнения – обрезанные и измельченные древесные ветки, дерн, полузрелый компост и др. Рис. 12. Высокая грядка На специально отведенной территории под грядку выкапывают яму глубиной 30–40 см и устанавливают в нее приготовленный ящик, стенки которого выстилают пленкой. Мелкоячеистую сетку укладывают на дно, затем слоями приготовленные материалы для заполнения – древесные отходы, измельченные ветки, газеты, картон, опилки, древесную стружку, свежие садовые отходы, прелые осенние листья, взятые из компостной кучи. Сверху укладывают полупревший компост и садовую землю, смешанную с готовым компостом. Ежегодно высокую грядку обновляют, убирая верхний слой и заменяя его смесью садовой земли с компостом. Компост можно заменить навозом, однако начинающим овощеводам лучше воздержаться от его использования, так как последний чрезмерно ускоряет процесс формирования плодородного слоя на грядке. При этом в почве концентрируется огромное количество питательных веществ, которые стимулируют рост огурцов, томатов, капусты и тыквы, но отрицательно отражаются на состоянии свеклы, салата и шпината – в них повышается содержание нитратов. В связи с этим в первый год на высокой грядке следует высаживать активно питающиеся культуры, во второй – листовые овощи, корнеплоды и пряные травы, не нуждающиеся в большом количестве питательных веществ. Осенью, через год, на грядке можно посеять листовой и кочанный салаты. В летние месяцы огородные культуры, растущие на высоких грядках, необходимо часто и обильно поливать, так как рыхлый слой подобного сооружения легко пропускает воду. При недостаточном поливе это может привести к обезвоживанию тканей растений. Для поддержания необходимого водного режима используют капельный полив с помощью специальных шлангов. В дождливый период растения на высоких грядках в меньшей степени страдают от избытка влаги. Кроме высоких грядок, на приусадебном участке можно устроить выпуклые. Междурядья в них делают узкими, что позволяет рационально использовать полезную площадь. При выращивании большого количества огородных культур на небольшом участке данные грядки незаменимы. Их устраивают следующим образом: на отведенной территории делают углубление, на дно кладут проволочную сетку, которая защищает огородные культуры от мышей-полевок, затем насыпают слой измельченной древесины (щепы и стружки), образующий «начинку» грядки. Сверху толстым слоем укладывают растительные остатки и прелую листву, после чего – полузрелый компост, смешанный с садовой землей. В нижней части грядки уплощают боковые поверхности, а сверху делают продольный желобок для удержания дождевой и поливочной воды. Для более прочной фиксации проволочной сетки по краям грядки выкладывают кирпичи. Выращивание овощных культур Плодовые и овощные культуры Томат Томат (помидор) – многолетнее растение семейства пасленовых, но возделывается как однолетняя культура. Родина – Южная Америка. Биологические особенности Томат имеет сильно развитую корневую систему, широко распространяясь в диаметре. На каждом цветке имеются мужские и женские органы. Семена сохраняют всхожесть 8–9 лет. По строению куста различают нештамбовый, штамбовый и картофелевидный. Нештамбовый томат имеет тонкие стебли, полегающие в период плодоношения, и крупные, слегка гофрированные листья. Штамбовый томат с толстым стеблем, сильно гофрированными листьями среднего размера, с короткими черешками. Кусты компактные. Картофелевидный (крупнолистный) томат встречается редко. Его листья напоминают по форме картофельные. В зависимости от высота куста томаты делятся на детерминантные и индетерминантные. Детерминантные сорта – слаборослые, слабоветвящиеся. После того как на стебле образовалось 2–6 кистей, стебель и боковые побеги перестают расти. Боковые побеги отрастают только в пазухах листьев нижней части главного стебля. Слабоветвящиеся растения томата обычно не требуют пасынкования, в средней полосе они хорошо вызревают в открытом грунте. Индетерминантные сорта – высокорослые, ветвящиеся. Рост растений практически не ограничен (высота 2 м и более), но темп цветения и плодообразования ниже, чем у детерминантных томатов. Из пазух листьев главного побега образуются боковые побеги – пасынки, которые, в свою очередь, дают побеги второго порядка, затем – третьего, четвертого и т. д. При этом на каждом из них могут возникать цветки и плоды, поэтому такие сорта требуют пасынкования и подвязки. По назначению томаты бывают десертные и соусные. Десертные помидоры имеют плоды плотной консистенции, а соусные – с семенами, свободно плавающими в плодовой слизи. Тепло. Томат – теплолюбивое растение. Прорастать семена начинают при 12–15 °C, но все же оптимальной температурой считается 20–30 °C. Рост и развитие томата лучше всего протекает, когда дневная температура составляет около 20–24 °C, а ночная 16–18 °C. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/svetlana-chebaeva/bogatyy-urozhay-ovoschey-na-vashem-uchastke-v-pomosch-lubimym-ogorodnikam/?lfrom=334617187) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 45.00 руб.