Сетевая библиотекаСетевая библиотека

Золотая книга приусадебного участка

$ 99.00
Золотая книга приусадебного участка
Тип:Книга
Цена:99.00 руб.
Издательство:Вече
Год издания:2005
Просмотры:  36
Скачать ознакомительный фрагмент
Золотая книга приусадебного участка Анастасия Геннадьевна Красичкова Юлия Вячеславовна Сергеенко Наталья Александровна Передерей Галина Анатольевна Гальперина Во саду ли, в огороде… Данная книга предназначена для широкого круга читателей, уже владеющих дачами или только планирующих их приобрести. В ней содержатся практические рекомендации по благоустройству приусадебного участка, строительству хозяйственных сооружений, оборудованию искусственных водоемов, бассейнов и уголков отдыха. Садоводы-любители найдут полезную информацию по уходу за плодовыми и овощными культурами, а также описание агротехнических мероприятий, необходимых для получения высоких урожаев. Г. А. Гальперина Золотая книга приусадебного участка Введение Во все времена люди стремились быть ближе к природе, слиться с ней воедино, ощутить всю прелесть гармонии, господствующей в мироздании. Особенно остро это ощущается в последние годы. Сегодня вряд ли найдется хоть один человек, который бы оставался равнодушным, наблюдая за рассветом и закатом, глядя на яркие пятна цветов на зеленом газоне, плывущие по небу прозрачные облака, в которых играют лучи заходящего солнца, или на зеркальную гладь воды с отражающимися в ней деревьями. Общение с живой природой заставляет задумываться о смысле бытия, течении жизни. Наверное, поэтому многие приобретают приусадебные и садовые участки, ведь это, пожалуй, единственное место, где можно наслаждаться красотами природы, проявляя фантазию и мастерство ландшафтного дизайнера. Итак, земельный участок куплен. В первую очередь необходимо продумать, каким он будет: предназначенным исключительно для отдыха или для выращивания ценных овощных и садовых культур? Решить эту проблему довольно сложно, так как участок должен отвечать потребностям и интересам всех членов семьи. Приняв решение сделать приусадебную территорию любимым местом для отдыха, следует смело браться за работу. Однако прежде, чем приступить к воплощению мечты в жизнь, нужно все тщательно спланировать: разместить на участке дом и хозяйственные постройки, газон и цветники, дорожки и водные сооружения, выбрать подходящий материал для устройства того или иного объекта (в том числе и забора), подобрать ассортимент культур для газонов и цветников. Главное, чтобы участок удовлетворял всем предъявляемым требованиям, чтобы пребывание в создаваемом «земном рае» было необременительным, а напротив, помогало расслабиться после тяжелого трудового дня и отдохнуть от повседневной рутины. Планируя и воплощая в жизнь задуманное, не стоит забывать и о самых маленьких членах семьи: на приусадебной территории даже небольшого размера можно разместить площадку для игр или песочницу, где ребенок будет весело проводить время. Некоторые предпочитают выращивать на территории участка садовые и огородные культуры. Однако, закладывая сад или огород, следует помнить, что это довольно ответственное дело, требующее много сил и времени. Только при соответствующем уходе и создании благоприятных условий для роста и плодоношения растений старания окупятся сполна. Оптимальный вариант – совместить приятное с полезным, то есть отвести на приусадебном участке площадь и под место для отдыха, и под сад, и под огород. В этом случае каждый будет заниматься тем, что ему больше нравится: кто-то будет отдыхать, наслаждаясь видами окружающей природы, а кто-то получит удовольствие и заряд бодрости от соприкосновения с землей, этим источником жизненной энергии. Следует отметить, что все зеленые насаждения на приусадебном участке, будь то плодовые деревья или цветы на клумбе, огородные культуры или растения из живой изгороди, оказывают благоприятное влияние на микроклимат местности: благодаря транспирации (процессу испарения влаги с поверхности листовой пластинки) на участке поддерживается определенный уровень влажности воздуха; он обогащается кислородом и фитонцидами, губительно действующими на многие виды бактерий. Кроме того, зеленые насаждения очищают воздух, выполняя функции фильтра: в них задерживаются частицы дыма и пыли, которые затем вымываются с дождем. Оформление участка – это не просто сочетание всевозможных элементов и приемов дизайна. Оно предусматривает строгое соответствие декоративных композиций определенному стилю, цвету. Это целое искусство, подчиняющееся правилам и закономерностям. Знания о стилях участка, о цветах и их сочетаниях, воздействии, оказываемом различными оттенками на человека, помогут придать приусадебной территории индивидуальность, сделать ее наиболее близкой вкусу, характеру и настроению владельца. Советы и рекомендации, приведенные в данной книге, позволят превратить приусадебные владения в настоящий оазис. I. Планировка участка. Основы ландшафтного дизайна Планировку и проектирование можно считать наиболее важными моментами в работе по благоустройству приусадебного участка. Оригинальное планировочное решение с использованием различных, а порой и неожиданных архитектурных элементов может сделать участок удобным и непохожим на любой другой. Составление плана участка Купив новый участок, необходимо тщательно спланировать его. К этому делу стоит подойти со всей серьезностью и ответственностью, поскольку от того, насколько правильно разместятся на участке постройки, декоративные элементы и растительность, будет зависеть его привлекательность. При планировке следует учитывать ряд моментов – таких, как состав почвы, климатические условия в регионе, темпы и характер роста и развития растений и др. Первоначально план составляют без чертежа или эскиза. При этом учитывают два основных фактора: творческие и финансовые возможности владельца участка. После этого можно приступать к проведению изыскательских работ, которые позволят выявить возможности участка, его характерные особенности, и к разработке проекта единого художественно-архитектурного ансамбля. Особое внимание следует уделить составлению приблизительного плана участка (рис. 1). Его вычерчивают на миллиметровой бумаге в масштабе 1:200 (1 см: 2 м) или 1:100 (1 см: 1 м). Рис. 1. Условные обозначения, используемые при нанесении плана участка на бумагу: 1 – дом; 2 – летняя кухня; 3 – гараж; 4 – хозяйственные постройки; 5 – дворовый туалет; 6 – компост; 7 – дворовый камин или очаг; 8 – навес; 9 – спортивная площадка; 10 – купальный или декоративный водоем; 11 – уголок отдыха; 12 – детская площадка; 13 – насыпь; 14 – бордюр; 15 – ограда; 16 – ворота; 17 – калитка; 18 – вход; 19 – дорожки; 20 – тропинки с покрытием; 21 – подпорная стенка с лестницей; 22 – трельяж; 23 – вертикальное озеленение; 24 – пергола; 25 – газон; 26 – цветники; 27 – живая изгородь; 28 – высокорослые дикорастущие деревья; 29 – декоративные деревья; 30 – хвойные деревья; 31 – сильнорослые плодовые деревья; 32 – слаборослые плодовые деревья; 33 – ягодный кустарник; 34 – огород; 35 – масштаб В плане указывают места расположения: – дома с главным и дополнительным входами; – вспомогательных и хозяйственных построек (сараев, душа, бани, летних домиков, беседок, гаража и т. д.); – детских и спортивных площадок, асфальтированных и мощеных дорожек; – забора, ограждающего участок; – проходящих над территорией воздушных линий электропередачи. Обычно надворные постройки проектируют в соответствии с действующими нормами. Рекомендуется выбирать следующие показатели площади: для сарая – 15 м , гаража – 18 м , летней кухни – 10 м , летнего душа – 4 м , теплицы – 20 м , бани – 12 м . На следующем этапе определяют ориентировку участка относительно сторон света. Это необходимо для того, чтобы правильно спланировать посадки и обеспечить оптимальные температурные и световые условия для растений. При этом обозначают направления воздушных масс для определения хорошо прогреваемых и защищенных от ветра мест. С помощью штриховки различным цветом помечают следующие зоны: – красным – привлекательные места, которые хорошо видны из окна дома; – желтым – проблемные участки, требующие основательной проработки (ямы, овраги, уклоны, впадины); – синим – теневые места. Для того чтобы выяснить режим инсоляции, выбирают солнечный день. Обычно данную процедуру проводят в несколько этапов. Сначала утром (в 8–9 ч) на плане помечают границы теней, падающих от дома, забора и других построек, расположенных на территории участка, а также от больших деревьев и кустарников. Затем то же самое проделывают в полдень (12–13 ч) и вечером (17–18 ч). В конечном итоге на бумаге должны выделиться: – участки глубокой тени, на которых штриховка нанесена 3 раза, то есть при каждом измерении; – среднезатененные участки, куда солнце заглядывает только утром и во второй половине дня (это места, помеченные двойной или одинарной штриховкой); – зоны полного освещения (незаштрихованные участки). С учетом этих данных позже подбирают наиболее подходящие для того или иного места растения. При проектировании приусадебного участка также потребуется геодезический план с указанием трасс подземных коммуникаций (газо– и водопровода, канализации) и уровня грунтовых вод на интересующей территории. Его можно получить у главного архитектора района, в котором располагается участок. Данные геодезического плана позволят избежать многих неприятностей, например высадки на неподходящей территории деревьев с мощной корневой системой. Следующий этап проекционной работы – составление списка композиций из растений. Важную роль при планировании отдельно взятой композиции играет расположение выбранного для нее места в общем композиционном плане. Необходимо определить, будет ли она располагаться перед основным входом в дом, на второстепенном участке, входящем в поле зрения, или на заднем плане, скрытом от глаз. При размещении растений следует учитывать и микроклимат приусадебного участка, во многом зависящий от рельефа местности. Так, в тени и низине температура воздуха на 5–6 °C ниже, чем на возвышенности, освещенной солнцем, здесь скапливается больше влаги, что может негативно отразиться на состоянии некоторых растений. В связи с этим на затененных и расположенных в низине участках лучше всего высадить кустарники или овощные влаголюбивые культуры, а на хорошо освещенных местах разместить плодово-ягодные культуры, подверженные вымерзанию. Пристальное внимание нужно обратить на особенности естественного природного ландшафта. Если участок занимает равнинное место, то на нем можно разбить газоны и сделать спортивные площадки. Но, к сожалению, в таком месте создание искусственного ландшафта на разных уровнях станет практически невозможным, ведь трудозатраты значительно возрастут. Поверхность участка, отведенного под цветник или газон, непременно должна быть горизонтальной: это важно при дальнейшем уходе за растениями. На такой территории во время полива вода будет равномерно распределяться по всей поверхности. Если участок разбит на несколько полос-террас, то все они должны быть выровнены, а крутые откосы укреплены камнем или дерном. Подобные мероприятия облегчат дальнейший уход за посаженными на террасах растениями и обеспечат их равномерный полив. По возможности дополнительно составляют список уже имеющихся на территории растений, определяют их высоту, возраст, диаметр кроны. Зачастую на участке имеется одно или два взрослых дерева: береза, вяз, ель, сосна, клен, тополь. Не торопитесь удалять их с территории, ведь они могут прекрасно вписаться в общий вид участка и удачно его дополнить. Деревья можно окружить кустарниками, многолетними и однолетними растениями. Очертания приусадебного участка могут значительно варьироваться. Классической признается прямоугольная форма, но нередко встречаются нестандартные участки: треугольные, квадратные, овальные и трапециевидные. В каждом случае потребуется индивидуальный подход и нестандартное решение планировки. Подводя итог вышесказанному, необходимо еще раз выделить несколько основных пунктов, которые позволят составить подробный план участка: – установление точного размера приусадебных владений; – привязка всех насаждений, имеющихся на участке; – привязка всех возможных строений, имеющихся на участке, и установление их точных размеров; – сведения о прилегающих территориях; – определение уклона участка; – определение примерного уровня залегания грунтовых вод; – примерное определение состава почвы. Тщательная проработка плана поможет правильно смоделировать оформление прилегающей к жилому дому территории. В качестве примера можно предложить проект приусадебного участка, представленного на рис. 2. Рис. 2. Участок с декоративным водоемом Зонирование участка После того как выявлена степень освещенности участка, помечены на плане основные объекты и определены точки, из которых в наиболее выгодном положении предстанет пейзаж, следует четко для себя определить, что бы хотелось видеть на участке. Это могут быть детская и спортивная площадки, летний домик, бассейн, пруд, фонтан, водопад или каскад, цветник, альпинарий или рокарий, сад – в общем, все, на что способна ваша фантазия. Выяснив это, можно приступать к зонированию, то есть размещению того или иного декоративного объекта на территории участка. Для этого понадобится лист кальки, на который предварительно перенесен план участка с уже существующими постройками. Цветом, пунктиром или сплошной линией в виде отдельных зон выделяют намеченные объекты. При этом учитывают следующее: – детская площадка должна располагаться таким образом, чтобы ее хорошо было видно из окон дома; – для спортивной площадки можно выделить отдельное пространство или же организовать ее на территории газона; – водоем желательно разместить в самом низком месте участка; – плодовый сад должен располагаться с северной стороны, чтобы не затенять площадь, выделенную для цветника и огорода, и защищать их от ветра; – цветник следует разбить на равнинном месте, чтобы при поливе влага равномерно распределялась по всей площади клумбы. После того как намечены предполагаемые объекты, оба плана (исходный и план зонирования) совмещают, определяют правильность размещения планируемых объектов с учетом освещенности, ветрености и при необходимости вносят поправки. Участки, как правило, огораживают забором (деревянным, каменным, кирпичным и др.). Если дом располагается рядом с оградой, отделяющей участок от дороги, лучшей защитой для него станет живая изгородь из кустиков смородины, малины или облепихи. Если жилое строение находится в глубине участка, следует создать эффект иллюзорного пространства. Это легко достигается с помощью изгороди из зеленых насаждений или мелкой металлической сетки, декоративных стенок, рисунка и фактуры дорожек, отдельно стоящих деревьев. Хозяйственные постройки можно прикрыть вертикальным озеленением. Клумбы будут хорошо смотреться перед домом, вдоль дорожек, на газоне. С южной стороны дома можно организовать зеленую террасу из вьющихся растений, которая в жаркие летние дни будет давать прохладу и свежесть, а вдоль террасы устроить несколько небольших клумб или ваз-цветочниц. Эффектно смотрится терраса, увитая фиолетовым клематисом, на фоне которой располагаются миниатюрные клумбочки с девясилом, календулой и другими лекарственными растениями. Если между постройками существует небольшое свободное пространство, его занимают теневыносливыми декоративными растениями. Между плодовыми деревьями, произрастающими на участке, можно поставить фигурный пенек или расположить несколько декоративных камней-валунов, которые, с одной стороны, разнообразят садовый ландшафт, а с другой – заменят скамейку и станут дополнительным местом для отдыха в тени среди аромата трав и цветов. Если дом находится с южной стороны участка, то перед фасадом можно посадить несколько плодовых деревьев, которые закроют окна от проникновения прямых солнечных лучей. Между деревьями будут хорошо смотреться клумбы с неприхотливыми теневыносливыми растениями. Если домик находится у восточной границы участка, то все деревья желательно расположить с севера, чтобы защитить территорию от холодных ветров. С южной стороны удобно устроить зону отдыха, включающую детскую спортивную площадку. При планировке участка необходимо учитывать архитектуру строения (наличие этажей, мансарды, террасы, веранды). В то же время следует избегать загромождения участка посадками. Дело в том, что деревья и кустарники со временем увеличатся в размере и потребуют наличия достаточного пространства, питательных веществ и влаги. Слишком густые заросли будут препятствовать нормальному росту растений и затруднят уход за ними, а неухоженный сад утратит свой декоративный вид. Еще раз необходимо отметить, что распределение функциональных зон на участке – задача непростая. При зонировании нужно учитывать два фактора: эстетический и функциональный. Ведь, с одной стороны, участок должен выглядеть красиво, без лишних нагромождений, а с другой – отличаться удобством в использовании. Место для отдыха Если размеры приусадебного участка позволяют, можно организовать обширную зону для отдыха, разместив на ее территории декоративные клумбы, скульптуры и скульптурные группы, скамейки, вазы-цветочницы, подпорные стенки, каменные лестницы и изгороди. Как правило, уголок для отдыха устраивают в самом живописном месте участка, из которого открывается красивый вид. Это может быть зеленый газон, успокаивающий своим ровным цветом и аккуратностью, или же пестрый цветник, поднимающий настроение, а может быть, кому-то захочется отдохнуть в тени деревьев. Все зависит от вкуса владельца участка. Площадка для отдыха может быть различной архитектурной формы в зависимости от возможностей владельца участка, состава семьи и природно-климатических условий. В большинстве случаев места для отдыха устраивают в тени деревьев, между кустарниками с ароматными цветами или в укромном уголке сада, в конце дорожки. Здесь обычно размещают трельяжные стенки, беседки, перголы, скамейки, столики, песочницы, качели и т. п. Скамейку для отдыха защищают от прямых солнечных лучей и ветра, для чего отгораживают прилегающую территорию живой изгородью, перголой или оградой, украшенной вьющимися растениями. Чтобы иметь возможность наслаждаться видом в сумерках, можно установить неподалеку декоративно оформленный фонарь или поставить на землю лампу. В местах для отдыха нередко сооружают водоемы. Для отдыха в жаркие летние дни идеально подойдут бельведеры и террасы с крышей, увитые растениями. Для любования природой под открытым небом в ясную погоду можно устроить патио со столом и стульчиками для чаепития и другой садовой мебелью. Приятно радовать глаз будут установленные в разных местах небольшие красочные скульптурки в виде гномиков и других героев мультфильмов. Они разнообразят колорит участка. Сочетание определенных цветов и ароматов в композиции с лекарственными растениями может благотворно влиять на организм и излечивать от некоторых заболеваний. Поэтому на приусадебном участке просто необходимо создать уголок, где можно было бы отдохнуть от городского шума и насладиться красотой природы. Установлено, что многие лекарственные, фитонцидные и декоративные растения способны аккумулировать токсины, тяжелые металлы, газ и пыль. Все эти атрибуты городской жизни негативно влияют на физическое и психическое здоровье человека. Люди привыкли жить в постоянном шуме, порой уже даже не замечая его, а ведь он ухудшает работу головного мозга (в особенности это касается творческой деятельности), ослабляет память. В этом случае помогут хвойные породы деревьев с их фитонцидными, ветро-, пыле– и звукозащитными свойствами. Листья некоторых культур также способны очищать воздух от пыли, в особенности крона вяза перистоветвистого. При занимаемой площади, равной 66 м , листья этого дерева способны принять на себя 18 кг пыли. К данной группе относятся также ясень обыкновенный (при площади листьев 124 м – 27 кг пыли), сирень обыкновенная (при площади листьев 11 м – 1,6 кг пыли), лох узколистный (23 м листовой поверхности – 2 кг пыли) и др. Существуют растения, которые способны аккумулировать тяжелые металлы, например черемуха Маака, в плодах которой накапливается 7,52 мкг/г кобальта, черемуха обыкновенная (7 мкг/г), кубышка желтая, сосредотачивающая в своих корневищах 4,4 мкг/г кобальта. Сосна, туя, ель, дуб, береза, рябина способствуют повышению ионизации воздуха, улучшая тем самым его качество. К примеру, воздух, в 1 м которого содержится 2–5 тыс. ионов, активизирует работу сердечно-сосудистой системы, усиливает биотоки мозга, снижает уровень сахара в крови, улучшает общее самочувствие и настроение. На основе этих данных можно сделать вывод о необходимости посадки названных растений в зоне отдыха. Здесь же будут весьма уместны различные виды можжевельника – растения, снижающего риск заражения такими опасными бактериями, как стафилококки. Побеги можжевельника выделяют вещество, от которого погибают возбудители тифа и дизентерии. Один гектар можжевеловых посадок способен выделить столько этих веществ, сколько потребуется для оздоровления целого города. На большом участке можно организовать целые оздоровительные зоны. Для страдающих заболеваниями верхних дыхательных путей будет весьма кстати композиция из мяты, мелиссы и базилика. Людям со слабой нервной системой полезно отдыхать в перголах или на террасах, увитых хмелем, с расставленными поблизости контейнерами с душицей, монардой, мелиссой, тимьяном, змееголовником. Можно устроить газон, обладающий общим фитонцидно-терапевтическим действием, посадив многолетние лекарственные травы, например мелиссу или мяту. При скашивании этих культур в воздух будет выделяться огромное количество биологически активных веществ, оказывающих благотворное влияние на человеческий организм. Не стоит забывать и о колорите цветочных композиций: растения должны сменять друг друга в цветении, не оставляя уголок для отдыха голым и невзрачным. Любителям экзотики можно предложить использование на приусадебном участке переносных контейнеров с различными видами пальм и другими тропическими растениями, среди которых будут неплохо смотреться удобные скамейки. Здесь окажутся весьма кстати плодоносящее цитрусовое дерево, ливистона, финиковая пальма, лавр благородный (последний обладает эффектом снятия спастических состояний сердечно-сосудистой системы, кишечника и желчевыводящих путей и хорошо очищает воздух от болезнетворных бактерий). В конце лета или осенью, когда погода станет неподходящей для любящих тепло тропических растений, их вместе с контейнерами можно будет занести в помещение, где они благополучно перезимуют. Следует отметить, что успокаивающим и терапевтическим эффектом обладают не только растительные экземпляры, но и вода. Плеск небольших декоративных фонтанчиков и легкий шум водопада будут не только ласкать слух, но и снимут стресс, а произрастающие рядом с приусадебным водоемом прибрежные и водяные растения – такие, как кубышка желтая, аир, купальница, – послужат естественным очистителем воздуха. Рядом со скамейкой для отдыха можно установить фонтан с подсветкой, который будет радовать глаз в вечернее время суток. Детская площадка Детская площадка с различными устройствами для игр является необходимым атрибутом участка для семьи с маленькими детьми. Здесь можно разместить и песочницу, и лестницу для лазанья, и качели; можно даже построить маленький бассейн. В последнее время в специализированных магазинах широким спросом пользуются сезонные мини-бассейны для детей, изготовленные из синтетических материалов. Они с успехом заменят стационарные водоемы. Место для детской площадки следует выбирать исходя из того, будет ли она видна из окон дома. Ведь дети всегда должны находиться под присмотром, где бы они ни были и чем бы ни занимались. В связи с этим площадку желательно разместить рядом с домом или вблизи места отдыха взрослых. Поверхность детской площадки должна быть мягкой и достаточно теплой, так как малыши имеют привычку садиться прямо на землю и часто падают. Территорию уголка для игр можно посыпать сухим гравием и песком слоем в 20–30 см. Детскую площадку следует защитить от открытых ветров, а также от прямых лучей солнца. Для этого вдоль нее высаживают живую изгородь из невысоких кустарников или устанавливают решетчатую стенку и украшают ее декоративными вьющимися растениями. Песочницу желательно разместить в тени раскидистого дерева (рис. 3). Рис. 3. Детский уголок Если в проекте вблизи детской площадки планируется устройство клумбы, лучше сделать ее приподнятой, чтобы дети случайно не забежали на нее и не помяли цветы; также подойдут контейнер или вазы с декоративными растениями. По краям площадки можно установить невысокие скамейки для отдыха, сидя на которых удобно наблюдать за играми детей. При планировке детской площадки нужно учитывать срок, на который будут установлены качели, песочница и др. Когда ребенок вырастет, на месте уже ненужного ему уголка можно будет разбить рокарий или красивый цветник, которым домочадцы смогут любоваться из окон дома. Место для компоста На каждом приусадебном участке необходимо определить место для компоста. Здесь складывают различные бытовые отходы, листья и сорняки с целью получения органического удобрения. Глубина компостной ямы не должна превышать 50 см. Для предотвращения размывания ее краев дождевой водой их укрепляют бортиками из кирпича или досок. Дно ямы покрывают слоем торфа толщиной 10–15 см. Через определенные промежутки времени компост переворачивают лопатой, добавляя суперфосфат или фосфоритную муку. Как правило, компостом можно пользоваться через 1–2 года после сооружения ямы. Процесс перепревания ускоряется, если уложить компост штабелями и накрыть сверху конусными коробками. Место для кострища Многие владельцы дачных и приусадебных участков после обрезки деревьев сжигают ветки на любом удобном месте. Выделяющийся в результате горения углекислый газ загрязняет воздух на всей прилегающей территории, а на обгорелой почве долгое время ничего не растет. Поэтому так важно иметь на участке специальное место для сжигания разнообразных отходов. Обычно место для кострища располагают подальше от жилых построек и деревьев. Рекомендуется устраивать кострище на металлическом поддоне, установленном на земляной насыпи. Законы ландшафтного дизайна Чтобы приусадебный участок представлял собой гармоничное единство, а не нагромождение предметов, которые не только не украшают, но и захламляют его, необходимо при организации территории руководствоваться определенными правилами ландшафтного дизайна. Эти правила диктует сама природа. Композиция «Композиция» в переводе с латинского языка означает «связь, соединение». Обычно в это слово вкладывают более обобщенный смысл и подразумевают под данным понятием расположение различных форм в пространстве в сочетании, при котором создается единое целое, радующее глаз и вызывающее ощущение гармонии. Выстроить композицию не так просто, как кажется на первый взгляд. Здесь необходимо учитывать несколько свойств, определяющих пространственную форму, – таких, как геометрический вид, величина, масса, фактура, расположение, свет и светотень. Соотношения форм по их свойствам образуют средства композиции. Сюда входят единство, пропорции, законы линейной и воздушной перспективы, а также приемы симметрии и асимметрии, контраста и нюанса, ритм, масштабность и т. д. Приемы композиции Симметрия и асимметрия. Элементы могут располагаться на участке симметрично или асимметрично относительно выбранной оси. В качестве таковой могут быть использованы дорога, жилище, пруд. В природе симметрия встречается довольно редко. Она создается человеком и ассоциируется с определенным порядком. В Европе слово «симметрия» долгое время являлось синонимом слова «красивый» и означало изящную, приятную форму. Возможно, симметрия близка человеку потому, что его организм построен на относительной симметрии, которая подразумевает систему и ассоциируется с ясностью, равновесием, ритмом и стабильностью. В симметричной композиции важна законченность. В ней нет ничего лишнего, и если исключить из нее хотя бы один элемент, то симметричность сразу исчезает, а следом за ней теряются равновесие и единство. При созерцании симметричной композиции взгляд улавливает определенную упорядоченность, ритм, может предугадать наличие последующего предмета. Баланс очень важен не только в ландшафтном дизайне. Он играет существенную роль для всех видов искусства. Любая картина при отсутствии в ней равновесия оказывает раздражающее и угнетающее воздействие. Хотя в естественном ландшафте не встречаются одинаково расположенные по отношению друг к другу предметы, здесь также присутствует условное равновесие. В симметричных композициях оно достигается при помощи равенства форм и расстояний. Существует и другой способ достижения равновесия – с помощью асимметричной композиции, когда применяются неодинаковые предметы. Располагаются они на таком расстоянии друг от друга и под таким углом к наблюдателю, что создается эффект уравновешенности объектов. Асимметрия неординарна и более интересна в плане составления оригинальных композиций. Она никогда не надоедает, так как является непреднамеренной и наиболее приближенной к естественности. Асимметрично можно расположить цветы, кустарники и деревья на территории участка. Асимметричным по форме можно сделать водоем. В этом случае он станет более динамичным и близким к природным условиям облагораживаемой территории. Контраст и нюанс. Данные средства не менее важны для композиции. Контраст – это ярко обозначенная разница между свойствами пространственных форм, например светлый – темный, большой – маленький, высокий – низкий и т. д. Расположенные рядом два противоположных по свойствам предмета не только противопоставляются, но и подчеркивают особенности друг друга. Так, предмет кажется большим по величине, если рядом с ним стоит меньший по размерам элемент композиции. Например, водоем будет визуально выглядеть совсем крохотным, если его окружить высокими деревьями, но значительно увеличится в размерах, если рядом с ним посадить низкорослые кустарники и цветы. При помощи контраста можно изменять не только форму и величину, но и цвет. Так, светлые предметы на фоне темных выглядят еще светлее, но тускнеют в сером безликом окружении. Серый цвет на фоне синего приобретает желтоватый оттенок, на красном – зеленый, на зеленом – красный. При оформлении участка контраст может оказать неоценимую услугу. Так, окружив водоем строгой геометрической формы газонами и цветниками плавных очертаний и извилистыми дорожками, можно добиться смягчения его контуров и внести необходимое равновесие в композицию благоустраиваемой территории. Тем не менее не следует злоупотреблять указанным средством. Чрезмерное противопоставление одного качества другому может вызвать раздражение и усталость. Прекрасным уравновешивающим средством для контраста может служить нюанс – постепенный переход от одной формы к другой с помощью похожих друг на друга, расположенных вместе предметов. Нюанс используется чаще, чем контраст, и требует хорошего знания материала и аккуратности выполнения. Соотношение форм по геометрическому строению В природе не встречается четких геометрических линий, они созданы исключительно руками человека, поэтому каждый природный элемент можно визуально поместить в какую-нибудь геометрическую форму. Форма бывает линейной, плоскостной и объемной в зависимости от соотношения ее измерений. В линейной форме одно измерение доминирует над двумя другими, в плоскостной – два измерения относительно равны между собой, но преобладают над третьим, а в объемной форме все три измерения близки по величине. Обратив внимание на кроны деревьев, можно сразу заметить, что все они имеют свою форму. Причем каждое древесное растение можно представить в виде определенной геометрической фигуры – шара, конуса, куба и т. д. По сравнению с ними более низкие массивы, например низкорослые кустарники, цветники и травы, выглядят как фигуры, имеющие плоскостную форму. Линейной формой обладают преимущественно дорожки и бордюры. Соотношение форм по величине и фактуре При оформлении участка следует использовать какую-то одну определенную форму, поскольку применение сразу нескольких внесет в уголок природы хаос. Разнообразия можно достичь, придавая этим формам различную величину. Так, небольшой круглый бассейн можно расположить в центре достаточно обширной овальной площадки. Очень привлекательной покажется композиция из квадратных и прямоугольных площадок различной величины. Однако геометрические формы интересны только тогда, когда они четко просматриваются: в дорожках, бордюрах, газоне или очертаниях пруда. В центре композиции необходимо расположить нечто эффектное, например подстриженное, оригинальной формы дерево или цветник, устроенный в клумбе или кадке. Деревья и кустарники прекрасно смотрятся, если расположены по углам цветника квадратной или прямоугольной формы или в конце дорожек. В этом случае они подчеркивают четкость геометрических линий, а их несоответствие по величине вносит некоторое разнообразие в композиционное построение участка. Фактура – это характер поверхности предметов. В нашем случае речь идет о фактуре деревьев, кустарников, газонов, цветников, используемых материалов, лестниц, ограждений и т. д. Так, например, фактура кроны деревьев может быть грубой (дуб), средней (вяз, липа) или тонкой (береза, ива). Соотношение форм по цвету Цвет в ландшафтном дизайне рассматривают как одно из основных художественных средств, с помощью которого пейзажу участка можно придать особое настроение и неповторимость. На выбор цветовой гаммы элементов приусадебного участка влияют такие условия, как время года, возрастные изменения растений и колорит окружающей их среды. Летом, весной и осенью цветовая гамма произрастающих на участке культур определяется окраской листьев, цветков, плодов, стволов, ветвей. Зимой она состоит из окраски ствола и ветвей. Особое место в колорите композиции занимают вечнозеленые растения. Фоном для деревьев могут служить газоны, цветники, водоем. При подборе оптимального цветового решения приусадебного участка нельзя допускать излишней пестроты и беспорядочного расположения цветовых пятен, необходимо стремиться к гармонии. Достичь ее можно двумя способами: либо используя контрасты, либо с помощью сочетания различных оттенков одного цвета. При этом не стоит забывать, что цвет влияет на эмоции и чувства людей. Цвета бывают холодными и теплыми, они способны делать предмет легким и тяжелым, вызывать чувство веселья и грусти, успокаивать и возбуждать. Теплые цвета (красный, желтый, оранжевый) считаются активными, холодные (синий, голубой, фиолетовый), напротив, действуют успокаивающе. Зеленый, который называют промежуточным, является цветом физического равновесия. Многие считают, что цвет обладает терапевтическим действием. В санаториях для приведения нервной системы отдыхающих в надлежащее состояние организуют так называемые голубые сады. В них высаживают голубую ель, белую иву, узколистный и серебристый лох, сциллу, незабудку, лобелию, василек и др. Все цвета делятся также на хроматические и ахроматические. Хроматическими называют основные цвета спектра: красный, оранжевый, желтый, голубой, фиолетовый, пурпурный, синий, зеленый. Их отличительным признаком является отсутствие резких градаций. К ахроматическим относятся белый, черный и все оттенки серого. Белый цвет вносит свет и оживление, дает эффект объемности в растительных композициях. Черный, наоборот, уменьшает объем и усиливает действие теплых цветов, в частности красного и желтого. Важными характеристиками цвета являются насыщенность (чистота) и яркость (светлота). Насыщенность цвета зависит от степени присутствия в нем белого. Яркость, наоборот, определяется степенью отличия цвета от белого. В природе редко встречаются чистые, насыщенные цвета, в основном они вялые и размытые. Усилить насыщенность желтой окраски цветка того или иного растительного экземпляра можно, расположив рядом с ним фиолетовый; бледно-красный будет выглядеть ярче на фоне зеленого. Ярко-синее растение покажется менее насыщенным, если рядом с ним разместить цветок красного цвета. При подборе цветов также стоит учитывать, что светлые тона кажутся легкими, а темные – тяжелыми. Например, ярко-желтый цвет стремится вверх, при этом создается ощущение, будто он приподнимает плоскость, особенно если его поместить на темном фоне. Голубой цвет также причисляют к легким. Существуют цвета переднего и заднего плана. Все теплые тона, кажущиеся при дневном освещении более близкими, относят к цветам переднего плана, а холодные, производящие впечатление отдаленных, – к цветам заднего плана. Чистые насыщенные тона в отдалении смешиваются, превращаясь в голубоватую дымку; голубые и синие, напротив, приобретают большую густоту. Цвета спектра обладают свойством постепенно переходить из одного в другой: например, красный переходит в оранжевый, а затем в желтый; желтый становится желто-зеленым и зеленым; голубой, через сине-голубой, – синим и т. д. Последний цвет спектра – фиолетовый, который является переходным из синего в красный. Важно научиться видеть цвет и оценивать его в соотношении с окружением. Только в этом случае можно будет подобрать подходящий фон и составить композицию таким образом, чтобы фон не раздражал глаза и не вызывал отрицательных эмоций. Не следует забывать и том, что в сумерках цветовое соотношение меняется. Например, синий и зеленый становятся цветами переднего плана и смотрятся более светлыми. Красный и желтый, напротив, превращаются в более глубокие и отдаленные. Белый, серый и серебристый днем придают саду некоторую изысканность, а ночью белый особенно выделяется на общем фоне и как будто бы излучает свет. При выборе цветовой гаммы необходимо помнить и правило контраста. На фоне темной стены рекомендуется высаживать светлые цветы с желтовато-зеленым или серебристо-серым оттенком листьев. Около белого здания будут красиво смотреться цветы с темно-зеленой листвой, которая частично поглощает отраженный свет. Здесь можно посадить барбарис, устроить пышный розарий красного цвета. Если дом построен из красного или терракотового кирпича, растения около него должны быть выдержаны в холодных или нейтральных тонах. Для этого подходят сине-зеленый можжевельник, магония с серо-зелеными листьями, сизо-серебристый лох. При оформлении участка важно помнить, что в общий колорит войдут не только цветы, деревья, пруд, лужайки, но и окраска стен дома, забора, бетонного ограждения водоема и т. д. Они займут соответствующее место в цветовой палитре приусадебной территории. Подбор растений по окраске цветков Растения с белыми цветками. Белый очень удобен: он отлично гармонирует со всеми цветами и оттенками, смягчает наиболее резкие тона, выделяя темные и приглушая яркие. Белые цветы, расположенные на переднем плане композиции, визуально приближают ее к наблюдателю, а на заднем плане, наоборот, создают впечатление некоторого отдаления. Для оформления участка можно использовать следующие наиболее распространенные растения с белыми цветками. Однолетники: алиссум морской, антиринум крупноцветный, астра китайская, бегония клубневая, бегония вечноцветущая, вербена гибридная, диморфотека летняя серебристая, иберис горький гиацинтовидный, иберис зонтичный, космея двоякоперистая, левкой летний, лобелия эринус, петуния гибридная, флокс Друммонди. Двулетники: виола гибридная, гвоздика турецкая, колокольчик средний, мальва, шток-роза, маргаритка многолетняя, незабудка альпийская. Многолетники: анемона лесная, арабис гибридный, армерия морская, астильба Арендса, астильба японская, астра новобельгийская, ахилея Птармика, вероника колосовая широколистная, гвоздика перистая, дельфиниум садовый гибридный, иберис вечнозеленый, ирис гибридный, колокольчик карпатский персиколистный, лилия белая королевская, люпин многолетний, нивяник обыкновенный, пион гибридный, примула высокая обыкновенная бесстебельная, седум белый лидийский, флокс метельчатый, флокс шиловидный, хризантема корейская, церастиум Биберштейна. Незимующие луковичные и клубнелуковичные: георгин гибридный, гладиолус гибридный, гиацинт восточный, тюльпан садовый. Растения с желтыми и оранжевыми цветками. Желтый и оранжевый цвета обладают наибольшей светосилой. Они оживляют композицию, вносят в нее яркие акценты. Это выступающие цвета, которые в цветочной композиции выходят на первый план и активно воздействуют на другие цвета, в особенности на холодные. Наиболее распространены следующие растения с желтыми и оранжевыми цветками. Однолетники: антиринум крупноцветный, астра китайская, газания блестящая, бегония клубневая, диморфотека оранжевая, календула аптечная, настурция большая, тагетес рассеченный, целозия перистая, цинния изящная. Двулетники: виола гибридная, желтушник. Многолетники: алиссум скальный, антемис желтоцветный, гайллардия крупноцветковая, гелениум осенний гибридный, гелиопсис шероховатый, дороникум высокий, подорожниковый, кавказский, ирис гибридный, кореопсис крупноцветковый корончатый, лилейник гибридный, лилия шафранная (рис. 4), примула высокая, хризантема корейская. Рис. 4. Формы цветков различных сортов лилии: а – чашевидная; б – воронковидная; в – чалмовидная; г – трубчатая Незимующие луковичные и клубнелуковичные: георгин гибридный, канна гибридная, тюльпан садовый. Растения с красными и розовыми цветками. Красный цвет наиболее активен и эффектно смотрится в композиции, выделяясь среди других растений. Он обладает глубокой светосилой, поэтому высаживать растения с красными цветками большой группой и в чистых посадках не рекомендуется. В большом количестве ярко-красный цвет действует раздражающе на глаз. Розовый, как оттенок красного, обладает меньшей светосилой и воспринимается в композиции более мягко. К растениям с цветками красной и розовой окраски относятся следующие виды. Однолетники: астра китайская, бегония клубневая, вербена гибридная, космея пурпурная, левкой летний, немезия зобовидная, петуния гибридная, сальвия блестящая, цинния изящная, флокс Друммонди. Двулетники: виола гибридная, гвоздика турецкая, колокольчик средний, мальва обыкновенная, маргаритка многолетняя, наперстянка пурпурная. Многолетники: анемона японская, армерия приморская, астильба Арендса, астра кустообразная, бадан толстолистный, гвоздика перистая, ирис гибридный, лилия Вильмотти, узколистная элегантная, лук скорода, люпин гибридный, мак восточный, примула высокая, японская, флокс дернистый, метельчатый, хризантема корейская. Незимующие луковичные и клубнелуковичные: георгин клубничный, гиацинт восточный, гладиолус гибридный, тюльпан садовый (рис. 5). Рис. 5. Формы цветков тюльпана: а – ранние немахровые; б – поздние немахровые; в – триумф; г – ранние махровые; д – лилиецветные; е – бахромчатые; ж – дарвиновы гибриды Растения с цветками синей и голубой окраски. Как уже говорилось ранее, синий цвет является наиболее холодным из цветов спектра. С помощью него можно создавать темные акценты. Растения с синими цветками следует применять в композициях только в сочетании с растениями теплых цветов. Голубой значительно светлее синего и производит впечатление легкости и прозрачности. Его также рекомендуется использовать в сочетании с теплыми тонами. Наиболее распространены следующие растения с синими и голубыми цветками. Однолетники: астра китайская, голубая, карликовая, королевская, вербена гибридная, дельфиниум аякса, лобелия эринус, фацелия колокольчиковая. Двулетники: виола гибридная, незабудка. Многолетники: астра альпийская, астра кустообразная, аюга ползучая, вероника седая, дельфиниум садовый, гибридный, ирис гибридный, сибирский, согдийский, колокольчик карпатский, люпин гибридный, голубой, флокс метельчатый, флокс растопыренный. Незимующие луковичные и клубнелуковичные: гиацинт восточный. Растения с цветками фиолетовой и сиренево-лиловой окраски. Фиолетовый цвет, так же как и синий, является холодным, но имеет более живой оттенок благодаря наличию в нем некоторой доли красного. В композициях культуры с фиолетовыми цветками прекрасно смотрятся в сочетании со светлыми теплыми тонами. На фоне зеленого газона фиолетовые цветки становятся еще более темными, использовать их в чистых посадках, так же как и растения с красными цветками, не рекомендуется. Сиреневый и лиловый являются оттенками фиолетового цвета, причем более светлыми и прозрачными. В композиции их размещают с теплыми интенсивными тонами. Используют следующие растения с фиолетовой и сиренево-лиловой окраской. Однолетники: астра китайская (рис. 6), вербена гибридная, иберис зонтичный, левкой летний, лобелия эринус, петуния гибридная, цинния изящная. Рис. 6. Формы соцветий астры однолетней: а – простая; б – пионовидная; в – лучевая; г – страусово перо; д – венечная Двулетники: виола гибридная, колокольчик средний. Многолетники: анемона обыкновенная, астильба гибридная, астра новоанглийская, ирис гибридный, колокольчик карпатский, крокус весенний, мелколепестник гибридный, примула мелкозубчатая, картузовидная, фиалка душистая, функия яйцевидная, хризантема корейская. При создании цветочных композиций важную роль играет зеленый цвет. Он является фоном цветочных растений. Черный и коричневый в цветочном оформлении не участвуют, так как в природе не существует растений с цветками этой окраски. Соотношение форм по положению в пространстве Говоря о соотношении форм по положению в пространстве, имеют в виду размещение предметов относительно друг друга и по отношению к наблюдателю. При расположении предметов в пространстве можно получить три вида пространственной композиции: фронтальную, объемную и глубинно-пространственную. Во фронтальной композиции представлены только два измерения, в объемной ярко выражены все три. В глубинно-пространственной композиции образуются глубокие перспективы, восприятие которых определяется законами линейной и воздушной перспективы. Перспектива Под перспективой понимается зрительное изменение предметов по мере удаления их от наблюдателя. Перспектива бывает линейной и воздушной. Показательным примером линейной перспективы является уменьшение в размерах сохраняющего определенное положение предмета при отстранении его от наблюдателя. О линейной перспективе речь идет и тогда, когда здание, расположенное вблизи, кажется выше, чем более высокое здание, находящееся дальше от наблюдателя. Если по мере удаления от объекта происходит изменение его яркости и четкости, то разговор можно вести о воздушной перспективе. Она строится в зависимости от восприятия цвета и его эмоционального воздействия на человека. Перспектива основывается на точке обзора, объекте, за которым наблюдают, и промежуточном поле. Все эти компоненты должны составлять единое целое. Важным элементом перспективы является то, что ее завершение оправдывает начало, а ее начало оправдывает конец. Перспектива является важной составляющей дизайна. В зависимости от перспективы человек может ощущать движение или покой. Некоторые перспективы статичны, они видны только с одной определенной точки. Другие раскрываются при наблюдении из нескольких мест приусадебного участка. Перспектива состоит из трех плоскостей: верхней, горизонтальной и вертикальной. Вертикальной плоскостью могут стать стены дома, изгородь, вертикально подстриженный кустарник или дерево, горизонтальной – газон, водоем, мощеная дорожка, а верхней – небо или полог листвы раскидистых деревьев. При помощи перспективы можно зрительно увеличивать или уменьшать пространство. Так, чтобы увеличить глубину пейзажа, группу деревьев или кустарников можно расположить таким образом, чтобы по мере удаления от наблюдателя она становилась меньше по величине. Светотень Важную роль в композиции играет светотень. Она позволяет сделать растения более выразительными и объемными. Поверхность любого предмета отражает световые лучи, падающие на него, и оставляет на земле неосвещенный участок, называемый тенью. На той части поверхности, куда не попадают световые лучи, образуется собственная тень, а от границы собственной тени в сторону света падает полутень. Внутри самих теней могут возникать рефлексы – свет, отраженный от других предметов. Рефлексы хорошо заметны на блестящих предметах, на которых дополнительно присутствуют блики – сверкающие пятна. Все эти особенности света и тени зависят от места расположения предмета относительно источника света. Цветовые градации в светотени определяются силой освещения, окраской самого предмета и густотой тени. При фронтальном освещении, когда источник света находится впереди предмета, переходы от света к тени практически незаметны и композиция выглядит невыразительно. При боковом освещении светотень становится более четкой и рельефной. Когда освещаемый предмет находится между источником света и наблюдателем, появляется контражур. В этот момент солнце высвечивает фактуру предмета, подчеркивает силуэт, его окраска становится более яркой. Цвет может меняться в зависимости от характера освещения. Так, при электрическом освещении синий кажется менее насыщенным, а красный, наоборот, становится ярче. Сегодня существует множество источников света: лампы накаливания, люминесцентные, натриевые и др. Лампа накаливания делает красный цвет более чистым и светлым, оранжевый под ее воздействием краснеет, голубой зеленеет, синий и фиолетовый темнеют и приобретают пурпурный оттенок. При освещении люминесцентной лампой цвета остаются практически такими же, как при дневном свете. Ртутная лампа придает большую насыщенность синему и зеленому цветам, а красный под ее воздействием превращается в черный. В качестве источника света также используют пары ртути, которые дают приятное голубовато-зеленое освещение, рекомендуемое для подчеркивания силуэтов хвойных пород деревьев. При освещении натриевой лампой все цвета, за исключением желтого, становятся серыми, желтый же приобретает золотистый оттенок. В связи с этим натриевые лампы желательно использовать в осеннем саду для освещения листвы. В ночное время при помощи искусственного освещения можно достичь эффектного чередования света и тени. Цвета при этом преобразуются, усиливается контраст. В дневные часы лучше всего воспринимаются оттенки красного, в сумерках – сине-голубые цвета. Световой режим не одинаков в различных полосах земного шара. На севере свет более мягкий и слабый, постоянные туманы и облачные дни смягчают краски. На юге, наоборот, свет очень насыщенный, границы между светом и тенью ярко выражены. Ритм В ландшафтном дизайне под ритмом понимают повторяемость отдельных компонентов и расстояние между ними. Ритм чаще всего используют при устройстве аллей. Он хорошо просматривается при повторяемости одних и тех же предметов не менее 6–8 раз. При увеличении числа повторов возрастает эмоциональное воздействие композиции. Тем не менее не рекомендуется злоупотреблять ритмом, так как он может перерасти в монотонность. Во избежание этого следует изменять расстояние между предметами, еще один способ – украшать ритмический ряд фонтанами и статуями. При составлении ритма из кустарников их можно разнообразить вкраплениями цветников, а в саду чередовать плодовые деревья с ягодниками. Итак, знакомство с основными правилами и приемами ландшафтного дизайна произошло. Теперь стоит поговорить о стиле, который также является неотъемлемой частью искусства дизайна. Поговорим о стилях Как уже отмечалось ранее, сад становится воплощением красоты и изысканности только в том случае, если он выдержан в одной цветовой гамме и в определенном стиле. Сад, украшенный множеством сложных и дорогостоящих элементов, пестрыми цветами, но без учета основных принципов ландшафтного дизайна, будет выглядеть безвкусно и вычурно. Чтобы избежать этого, необходимо иметь основные представления о стилях. Именно о них и пойдет речь в данном разделе. Под стилем участка обычно понимают использование определенных сочетаний растительных экземпляров, а также тип декоративного оформления. Желательно, чтобы дом и участок были выдержаны в одном стиле, складывающемся из уклада жизни, моды, менталитета. Вообще же, стиль участка должен стать отражением индивидуального мироощущения его владельца. Основополагающими являются два стиля – регулярный и пейзажный, именно они положены в основу всех других стилей (модерн, колониальный, кантри, натургартен и др.). Расскажем о каждом из них подробнее. Регулярный стиль Регулярный стиль возник благодаря вечному стремлению человека подчинить себе природу и установить в ней свои законы. Характерными для данного стиля понятиями являются «формальность», «строгость», «регулярность». Подстриженные деревья и кустарники имеют форму ромбов, кругов, квадратов; свободно растущая трава заменяется ровно подстриженными газонами. Во всем предполагается симметрия и четкость формы. Участок, выполненный в регулярном стиле, выглядит строгим и торжественным (рис. 7). При одном только взгляде на него становится понятно, что здесь повсюду побывала рука человека. Природная естественность отходит на задний план, уступая место искусственному порядку и организованности. Рис. 7. Участок, оформленный в регулярном стиле Регулярный стиль предполагает наличие таких элементов дизайна, как скульптуры, статуи, колонны, арки, аллеи, прямоугольные бассейны с жесткой гидроизоляцией, фонтаны, каскады и водопады, зеленые газоны, ровные полоски живой изгороди и т. п. Данный стиль близок людям, для которых симметрия привычнее асимметрии. Однако регулярный стиль имеет ряд недостатков. Например, своей точностью и правильностью он может легко разрушить столь привлекательную порой естественность ландшафта, превратить его в нечто ординарное и малоинтересное. Чрезмерная формальность может перерасти в напыщенность и чопорность. В настоящее время регулярный стиль менее популярен, чем раньше, когда великолепные дворцы с колоннами, террасами и ротондами украшались множеством скульптур, придававших им торжественность и театральность, и окружались водоемами геометрически правильных форм. Пейзажный стиль Пейзажный стиль, в отличие от регулярного, максимально приближен к природе, он не отделяет строение от окружающего мира, не делает его чем-то обособленным и резко выделяющимся из окружающей среды. Пейзажный стиль был создан на Востоке и постепенно распространился по всему миру. В Китае и Японии всегда преклонялись перед естественной красотой природы, считали, что, создавая пейзажи, необходимо исходить из законов природы. Только в этом случае можно достичь гармонии и равновесия. Оформление участка в пейзажном стиле требует гораздо меньших материальных и физических затрат. Здесь не нужно специально изменять рельеф местности, чтобы создать, например, каскад из водопадов. Воспользовавшись естественной неровностью участка, в его низине можно организовать небольшой водоем свободных очертаний, окружить его цветником из неприхотливых декоративных растений, а на возвышении устроить альпийскую горку, покрытую мхом и окруженную речной галькой (рис. 8). Рис. 8. Участок, оформленный в пейзажном стиле Однако ландшафт не всегда бывает удобным для организации того или иного искусственного сооружения, кроме того, на участке может отсутствовать красивая растительность. В этом случае приходится исправлять данные недостатки в соответствии со своим вкусом, стараясь в то же время максимально приблизить свое творение к естественному ландшафту. Наилучший вариант – расположить предметы асимметрично. Пейзажный стиль с его естественностью и лишь некоторой корректировкой со стороны человека пробуждает романтические чувства, сентиментальность. На участке, устроенном в пейзажном стиле, нет прямых линий и очертаний, здесь отсутствуют строго подстриженные деревья и газоны, ровные дорожки. Везде царят свобода и гармония. Японский сад Сама природа Страны восходящего солнца, гористой территории со скалами и ручьями, пологими склонами и озерами, стала основой для создания японского сада. Этот сад отличается миниатюрностью и занимает, как правило, небольшую площадь участка. Все его элементы символичны и наполнены внутренним смыслом. Например, дорожки, мощенные в виде волн на песчаном покрытии, символизируют море и берег. Большой камень может стать скалой или утесом, а из растений здесь используют карликовые деревья. Даже свободному пространству отводится своя роль. Оно символизирует бесконечность мира, дает возможность на время отрешиться от всех мыслей. Мастера, создающие японский сад, берут за основу естественный пейзаж. Такой сад предназначен не для прогулок, а для созерцания. Это своеобразная картина, около которой можно подолгу стоять и любоваться каждым элементом. Создатель сада, словно художник, пишет пейзаж. Он учитывает каждую деталь: тень от предметов, отражение в зеркале воды. Ничто не ускользает от его внимательного взгляда. Элементами японского сада являются вечнозеленые растения, природные камни различных форм и оттенков, скалистые утесы, ручьи и водопады (рис. 9). Среди растений большой популярностью пользуется сосна. Рис. 9. Японский сад Японский сад обычно украшают антикварными вещами, фонарями или вазами, а также декоративными японскими растениями. В российских условиях способны расти хоста и астильба. Японская хризантема, так любимая многими садоводами, в нашем климате приживается очень плохо. Контейнеры и клумбы для травянистых растений могут быть керамическими или из других натуральных материалов с оригинальным орнаментом. В японском саду можно посадить сосну – дерево долголетия, разместить группы камней, различные светильники и фонари. Они должны гармонично вписываться в окружающий, так сходный с природным, ландшафт. Источники освещения могут быть самыми разными, главное, чтобы их форма сочеталась с основным стилем участка. Различают несколько видов японских светильников: приземистые, с широкой крышкой, по форме напоминающие домик; изящные фонари на подставке; потайные фонарики. Каменные фонари на подставке состоят из таких элементов, как основание, пьедестал, держатель для светильника и навершие. Иногда основание, верхушка и пьедестал могут отсутствовать, и фонари располагают прямо на земле. Такие светильники обычно используют для освещения сада в вечернее и ночное время, их размещают вдоль дорожек. В беседке лучше повесить специальные бра. Эффектно будет смотреться каменный фонарь на берегу водоема. Прибрежные горизонтально расположенные камни станут красиво контрастировать с вертикально стоящим светильником, а высокий кустарник, произрастающий на соседнем берегу, прекрасно уравновесит композицию. Фонарь-светильник можно поместить и на мостик перед чайным домиком. Он будет эффектно смотреться среди вертикальных камней и высокой зелени на открытом пространстве. Для того чтобы превратить участок в маленькую частичку Японии, можно дополнить пейзаж такими элементами японского происхождения, как цукубаи (резервуар с водой для омовения), маленькие пагоды и резные каменные ступеньки. В тихом местечке будет уместно смотреться беседка, устроенная в японском стиле. Модерн Отличительной чертой стиля модерн является простота. Участок, оформленный в данном стиле, имеет своеобразные формы, лишенные строгой симметрии (рис. 10). Цвета отличаются чистотой, а гармония достигается путем контрастов. Рис. 10. Стиль модерн отличается своеобразием форм Наиболее популярными растительными экземплярами у почитателей стиля модерн являются хоста, гладиолусы с их остроконечными листьями и различные декоративные травы. Стационарные контейнеры и вазы для цветов можно изготовить из бетона, для покрытий идеально подойдет плитка двух цветов, выложенная в виде четких геометрических фигур. Материалом для мебели в стиле модерн может стать алюминий и пластик, при этом мебель должна быть лишена всяческих украшений и иметь строгую форму. Стиль модерн включает в себя много элементов регулярного, формального стиля, но, в отличие от него, лишен строгой симметрии. Колониальный стиль Колониальный стиль зародился в Америке в среде переселенцев из европейских стран. На сегодняшний день этот стиль пользуется популярностью не только в Америке, но и в странах Европы. При оформлении приусадебного участка в колониальном стиле основными строительными материалами являются кирпич и доски. Для высаживания растений используют кадки из дерева или контейнеры из терракоты, выкрашенные в светлые тона. Сами растения имеют строгие очертания и подстрижены в виде сложных фигур. В отличие от строгого регулярного стиля колониальный характеризуется небрежностью и неосновательностью композиций (рис. 11). Здесь все как бы создано невзначай. Пол летних построек выстлан плитняком или досками, дорожки выполнены из мульчи. Украшением участка служат различные анималистические скульптуры из камня или дерева. Рис. 11. При оформлении участка в колониальном стиле растениям придают строгие очертания или правильные геометрические формы Все здесь напоминает о плавном, размеренном течении жизни. Повсюду можно разместить солнечные веранды, украшенные лианами, а искусственный водоем окружить гамаками, складными плетеными креслами или же разместить около него кресло-качалку. Участок, устроенный в колониальном стиле, станет идеальным местом для полноценного отдыха и подарит множество приятных минут на лоне природы, среди солнца и зелени. Стиль кантри Стиль кантри несет в себе отпечаток деревенского уклада (рис. 12). На участке, выполненном в этом стиле, все должно быть максимально приближено к природе и сельской жизни. Особенно эффектно такой сад смотрится рядом с лесом, речкой, лугом и другими природными сообществами. Рис. 12. Участок, оформленный в стиле кантри, отличается яркостью и красочностью При устройстве участка в стиле кантри основными материалами являются дерево, кирпич и натуральный камень. Дом строится из этих же материалов. Сад должен быть красочным и ярким, но стоит избегать несоответствия цветов. Оттенки могут либо сочетаться, либо контрастировать друг с другом. Растения для цветников должны отличаться простотой и неприхотливостью. Идеально подойдут такие культуры, как маргаритка, мальва, душистый горошек. Мальву обычно высаживают у крыльца или по краю изгороди. Хозяйственные постройки можно украсить вьющимися розами. В качестве декоративного элемента послужит старая деревянная стремянка, на которой хорошо будут смотреться глиняные горшочки с цветами. Вдоль забора можно высадить георгины, радующие глаз яркими красками. Садовую мебель лучше изготовить из подручного материала самостоятельно. Вместо стульев для поддержания соответствующего стиля можно использовать чурбачки. Столом послужит декоративно оформленный остов спиленного дерева. Цветочные контейнеры можно изготовить из обычной глины, а дорожки сделать из плитняка или кирпича. Можно также применить для мощения небольшие искусственные камни, в расщелинах между которыми высадить почвопокровные растения. При отсутствии подходящих материалов дорожки посыпают каменной крошкой и также высевают на них стелющиеся растения. Элементами декорации стиля кантри являются всевозможные орудия труда или сельские предметы обихода. На участке с плодородной землей можно разместить небольшой огород, а в качестве ограждения использовать доски или прутья, вкопанные в землю. Ворота изготавливают из кирпича и украшают вьющимися лианами, диким виноградом или хмелем. Натургартен Сегодня все большее распространение находит так называемый натургартен, что в переводе с немецкого языка означает «естественный, или экологический, сад». Широкая популярность натургартена напрямую связана с экологическими проблемами, существующими на сегодняшний день. Как правило, классические искусственные сады очень сложно содержать, так как при их устройстве практически не учитываются особенности роста того или иного растения, а также способность его сосуществования с другими группами растений. При создании композиции в первую очередь обращают внимание на декоративный эффект: деревья помещаются на заднем плане, а низкие растения – на переднем. Подобная посадка приводит к неравномерному освещению растений, они начинают изменяться по форме, вытягиваясь к свету, и теряют природную привлекательность. Быстроразрастающиеся растения теснят своих соседей, а те, будучи не в состоянии сопротивляться, вымирают. К тому же в композиции с плотной посадкой многолетников растения истощают почву. Во избежание всех этих трудностей рекомендуется создавать на участке мини-экосистемы, где растения сосуществуют по тем же принципам, что и в природе. На приусадебной территории таких мини-экосистем может быть несколько. Так, в низине с влажной почвой и средней освещенностью можно разместить пруд или болотце, на солнечном участке – «луг», в холмистой местности – «горы», в тени – «лес» и т. д. Экологический сад удобен тем, что при его устройстве не требуется существенно корректировать ландшафт, рельеф почвы остается неизменным (рис. 13). Рис. 13. При создании натургартена сохраняется естественный ландшафт участка Основной принцип натургартена – создание образцов природных растительных сообществ с использованием наиболее распространенных садовых культур. Подбор видов растений для композиции осуществляют, учитывая особенности их произрастания. Таким образом создается художественный образ природного ландшафта (рис. 14). Рис. 14. Декоративный ручей в экологическом саду При посадке не создают ярусов (высокие растения назад, низкие – вперед), как это принято в классических растительных композициях. Группы растений располагают в виде мозаики. Таким образом создается свободное пространство, подобное природному ландшафту, а незанятую почву засевают различными видами почвопо-кровных культур, предоставляя возможность другим растениям нормально развиваться. Каждый вид распределяют отдельными группами по всей площади композиции, в результате чего она постоянно обновляется и играет новыми красками, становясь то желтой, то голубой в зависимости от цветения того или иного вида. У композиций экосада нет четких очертаний и бордюров. Дорожки из природного камня извиваются между посадками растений и могут незаметно исчезать в зарослях травы. Кроме перечисленных особенностей, экосад ничем не отличается от всех остальных. В нем можно расположить и детскую площадку, и уголок для отдыха. Не стоит забывать, что экологический сад живет по тем же законам, что и вся дикая природа. Необходимо создать для обитающих в нем растений и животных условия, максимально приближенные к естественным. Примеры ландшафтных композиций Как было сказано ранее, в настоящее время наибольшей популярностью среди владельцев приусадебных и дачных участков пользуется естественный природный стиль. Его неоспоримыми преимуществами являются сравнительно малая трудоемкость и незначительные материальные затраты. При создании пейзажных композиций в этом стиле делается упор, с одной стороны, на то, чтобы сохранить естественный природный ландшафт участка, с другой – добиться того, чтобы он отвечал всем требованиям хозяина. Дом в лесу Главная задача оформления участка, расположенного в лесной зоне, – по возможности не трогать лес и не вырубать деревья (рис. 15). Рис. 15. Композиция «Дом в лесу» Это сложно, но реально. Необходимо лишь учитывать все природные факторы и особенности экосистемы леса. Предположим, что площадь участка составляет более 6 соток. В этом случае целесообразнее разделить всю территорию на две зоны: парадную и лесную. Для начала следует ликвидировать больные и увядшие деревья, утратившие свою декоративность. Еловый подлесок нужно прорезать и высадить теневыносливые деревья – такие, как бересклет, декоративные формы лещины, дерен, различные формы бузины и др. На открытых площадках можно высадить липу, клен, рябину. Чем больше видов растений будет размещено на участке, тем ближе он будет к естественному природному сообществу. Деревья следует высаживать ярусами, для того чтобы в композиции обозначилась правильная вертикальная структура. Травянистую растительность также необходимо по возможности сохранить, разнообразив ее папоротником, а также ландышами и земляникой. В результате уголок порадует своей природной красотой. По всей территории желательно проложить мощенные природным камнем прогулочные дорожки, уходящие в лес. На таком участке каждый сможет почувствовать себя частью живой природы и, вдыхая запах прелых листьев, слушая пение птиц и шуршание лесных обитателей, наслаждаться прохладой в тени деревьев жарким летом. Данный участок предназначен для постоянного проживания, поэтому он должен радовать глаз в любое время года. Основными композициями для оформления парадной зоны являются миксбордеры. В них сочетаются различные породы хвойных деревьев, несколько сортов спиреи японской, луковичные, декоративно-лиственные и красивоцветущие многолетники. Из кустарников можно использовать кизильник горизонтальный, имеющий яркие ягоды даже ранней весной. В парадной зоне участка желательно использовать разнообразные растительные экземпляры. Весной своими яркими цветками будут радовать глаз луковичные культуры – тюльпаны и нарциссы. Затем наступит пора пионов, астильбы, дельфиниумов и маков. Чтобы участок не выглядел бедно в зимнее время, у входа в дом следует посадить величественную горную сосну. Участок треугольной формы Рассмотрим вариант оформления участка треугольной формы, граничащего с двумя дорогами (рис. 16). Машины на дорогах создают много шума и пыли, поэтому дом необходимо окружить зеленью. Подойдет для этого живая изгородь из хвойных пород, расположенная вдоль границ участка. Она может быть также из высоких или низких кустарников, однорядной и многорядной. Для высокой изгороди подойдут такие декоративные кустарники, как акация, бересклет бородавчатый и европейский, боярышник обыкновенный, жимолость татарская, ирга, калина и сирень. Для низкой изгороди можно использовать айву японскую, барбарис Тунберга, жимолость, облепиху, розу морщинистую и др. Рис. 16. На участке, расположенном рядом с дорогой, желательно создать живую изгородь из деревьев или кустарников С внутренней стороны участка, на пересечении двух дорожек перед домом будет прекрасно смотреться бассейн, который станет отличным местом для отдыха. Вокруг бассейна можно установить керамические вазы с пестрыми цветами, в центре водоема разместить небольшой фонтанчик, а на берегу, среди кустов сирени поставить беседку. Площадку для отдыха желательно покрыть зеленым газоном, по которому разбросать небольшие круглые клумбочки. В устройстве маленьких клумб можно проявить фантазию: чередовать высокие и низкие растения, создавать всевозможные цветовые сочетания. У дома, с южной стороны, рекомендуется устроить патио с летней столовой. Со стороны одной из дорог оно должно быть дополнительно закрыто перголой с вьющимися растениями. Это могут быть виноград, жимолость, розы или однолетники – такие, как ипомея, душистый горошек, обыкновенная фасоль. Вместо патио можно соорудить широкую террасу с навесом, а вокруг дома и площадки для отдыха разбить сад и небольшой огород. Русская усадьба Предположим, что участок расположен в лесистой местности с неровным рельефом и отгорожен от лесного массива бревенчатым забором с острыми концами высотой 1,8 м. Края въездной аллеи здесь можно оформить цветочными бордюрами из колеуса, кореопсиса, клубневой бегонии, рудбекии. Такой бордюр придаст парадность центральному входу в дом. Позади дома будет весьма уместна открытая зеленая лужайка, окруженная высокими старыми соснами, по которой разбросаны небольшие группы цветов, дорожки, изгибающиеся в разные стороны, и бордюры. На самом освещенном и видном месте участка можно разбить большой розарий с сочетающимися по цвету и размеру цветами. На заднем плане его хорошо оттенит полоса леса, огороженная забором. Между розарием и забором можно разместить обширную зеленую лужайку с расположенными на ней цветниками, чередующимися с одиночно высаженными деревьями. Здесь отыщутся и широкие листья папоротника, гармонично вписавшиеся в окружающий пейзаж, и яркие цветы бузильника, и колеус, украсивший пространство узорным ковром. Хаотично разбросанные цветочные композиции, лишенные прямых линий и ровных геометрических очертаний, создадут равновесие именно так, как это происходит в природе. Особое внимание на участке следует уделить местам для отдыха (рис. 17). Садовую мебель в виде удобных раскладных диванчиков, гамаков, качелей рекомендуется разместить в самых живописных и уютных уголках. Здесь можно принимать солнечные ванны, вдыхать аромат зелени, наслаждаться пением птиц… Рис. 17. Для оформления русской усадьбы используют местные растения Следует учесть, что при оформлении приусадебного участка нужно использовать только растения, способные произрастать на территории средней полосы России и переносить морозы. На лужайках будут уместны естественные для леса почвопокровные растения, выполняющие функцию дернины и укрепляющие почву на склонах. Деревянный садик Дерево в силу своей многофункциональности является самым распространенным материалом для строительства декоративных конструкций, отличающихся пластичностью, легкостью и технологичностью. Поэтому дерево активно используют в садовом дизайне. Основными элементами на участке, оформленном в данном стиле, являются деревянные настилы, выполняющие функцию дорожек, лестниц, покрытий для патио. Доминирующий цвет – зеленый; чтобы деревянные конструкции не сливались с общей цветовой гаммой, желательно покрасить их в теплый светло-бежевый цвет и покрыть специальным раствором, защищающим от вредных насекомых и гниения. Предположим, что участок, отведенный под деревянный садик, отличается неровностью рельефа. Это позволит устроить на участке множество лестниц, выполненных либо в виде обычных деревянных ступеней с переходами из настилов, либо в виде комбинированных с камнем ступеней, соединяющих мощенные камнем же площадки. По краям настилов и ступенек желательно посадить красивые декоративные цветы и кустарники. Не стоит забывать и о вертикальном озеленении, а также о приподнятых контейнерах с цветами вдоль ручья. Доминирующим в этих цветочных композициях должен стать белый цвет и пастельные оттенки, подчеркивающие основную гамму участка. Объемной композицию сделают высокое дерево, контрастирующее с низкорослыми кустарниками, остроконечная крыша дома и длинная ваза в виде конуса с ампельными растениями. В дополнение ко всему повсеместно можно расставить различные скульптуры, оживляющие сад. II. Характеристика материалов и инструментов Для того чтобы правильно выбрать материал при проведении строительных работ и изготовлении того или иного изделия, необходимо ознакомиться с наиболее распространенными их видами. Кроме того, нужно научиться обрабатывать материал, применяя при этом необходимые инструменты. Виды инструментов Не подлежит сомнению факт, что у каждого мужчины должен быть набор инструментов, которые наиболее часто используют при строительстве и отделке внутренних помещений. К таким инструментам относят молоток, топор, плоскогубцы, клещи, отвертки. Помимо перечисленных, существуют специальные инструменты, предназначенные для выполнения работ с использованием определенного вида строительных материалов. Можно условно подразделить инструменты на деревообрабатывающие, металлообрабатывающие и те, что предназначены для работы со стеклом и кирпичом. Существуют универсальные виды электрических инструментов, используемых при работе с различными материалами. К таким инструментам можно отнести дрель, рубанок, ножовку, пилу, долбежник. Молоток обыкновенный, плотничный и деревянный (киянка), клещи и плоскогубцы относят к инструментам общего назначения. Независимо от вида работы, выполняемой с использованием тех или иных инструментов, их следует содержать в идеальном порядке. В противном случае не только сложные, но и наиболее простые операции будет довольно трудно выполнить надлежащим образом. В такой ситуации даже опыт и умение мастера не всегда помогут. В то же время при наличии хороших инструментов начинающий столяр, приложив должное старание, сможет создать необычное изделие из любого вида материала. Деревообрабатывающие инструменты Для проведения столярно-плотничных работ необходим соответствующий набор контрольно-измерительных и разметочных инструментов, к которым относятся складной метр или рулетка, метровая линейка, угольник, циркуль, рейсмус, угломер, шило. К пилящим инструментам относятся лобзики, обушковые пилы, наградки, ножовки. Инструменты, предназначенные для строгания, – шерхебель, рубанок и фуганок. В состав режущих инструментов входят долото и стамески, ручная или электрическая дрель с набором сверл. Все перечисленные выше виды инструментов называют ручными. Контрольно-измерительные и разметочные инструменты Различные измерительные и разметочные инструменты потребуются для разметки и проверки точности обработки заготовок и деталей. Из их арсенала начинающему мастеру прежде всего понадобятся складной метр или рулетка, метровая линейка, угольник, циркуль, рейсмус, угломер, шило (рис. 18). Рис. 18. Разметочные инструменты: а – метровая линейка; б – складной метр; в – рейсмус; г – шило; д – угольник Следует учесть, что изготовленные из металла метр, линейка и угольник гораздо практичнее данных инструментов, выполненных из различных пород дерева. С помощью шила можно наколоть на используемом в работе материале разметочные точки и прочертить риски в тех случаях, когда карандашом сделать это невозможно. Рейсмус предназначен для разметки параллельных линий. Инструмент состоит из деревянной колодки, через которую пропущены два тонких бруска (пальца) с острыми штифтами на концах. Штифты можно передвигать и фиксировать в нужном положении. Для выполнения более сложных работ можно использовать такие инструменты, как уровень с отвесом, ерунок, малка, кронциркуль, штангенциркуль, нутромер, угольник-центроискатель, отволока и многие другие приспособления, используемые для создания различных изделий. Некоторые инструменты уже имеются в арсенале домашнего мастера, другие можно изготовить самостоятельно или приобрести. В специализированных магазинах представлен достаточно широкий выбор различных инструментов, облегчающих работу мастера и способствующих созданию качественной садовой мебели. Следует иметь в виду, что полный набор инструментов может не потребоваться при работе, поэтому рекомендуется покупать их по мере необходимости. Пилы При проведении строительных работ и изготовлении мебели одной из самых распространенных операций является пиление. К инструментам, предназначенным для пиления, относятся лобзики, обушковые пилы, наградки, ножовки по металлу. Рис. 19. Инструменты для пиления: а – лучковая пила; б – ножовка; в, г, д – зубья пилы; 1 – пильное полотно; 2 – ручка; 3 – стойка; 4 – распорка; 5 – тетива; 6 – закрутка Существует множество различных пил. Наиболее часто при пилении применяют лучковую пилу, длинное и тонкое полотно которой с двух концов закреплено в станке (лучке) и натянуто (рис. 19, б). При использовании лучковой пилы ее полотно не гнется, пропил получается более тонким и чистым, что, в свою очередь, точно соответствует размеру заготовки. Наиболее универсальным видом инструмента, который позволяет работать в любых условиях без каких-либо ограничений, является ножовка (рис. 19, а). Ножовки имеют различные полотна, которые предназначены для распиливания различных материалов. Инструменты для строгания Инструменты, используемые при строгании (рис. 20), позволяют получить изделия различной формы с шероховатой поверхностью. Рис. 20. Инструменты для строгания: а – шерхебель металлический; б – шерхебель деревянный; в – рубанок металлический; г – рубанок деревянный; 1 – нож-резец; 2 – стружколоматель; 3 – колодка деревянная; 4 – клин; 5 – колодка металлическая; 6 – винт Такие инструменты имеют одинаковое устройство: деревянный или металлический корпус и нож, закрепленный клином или винтом. Различаются строгальные инструменты по ширине, форме и устройству ножа. Для выполнения наиболее простых видов строительных работ и при изготовлении различных изделий начинающему мастеру потребуются такие инструменты, как шерхебель, рубанок и фуганок. Шерхебель предназначен для первоначального строгания. Его нож с закругленной режущей кромкой имеет ширину 30–35 мм. Благодаря своей форме нож легко снимает стружку, оставляя на поверхности материала едва заметные желобки, которые выравниваются при последующем строгании рубанком. В отличие от шерхебеля рубанок имеет нож с прямой режущей кромкой, ширина которого превышает 50 мм. Он снимает тонкую ровную стружку по всей ширине рубанка. Общая длина этого инструмента составляет 250 мм. Ножи рубанка могут быть одиночными и двойными. Последние характеризуются наличием накладки, которая служит для ломки снимаемой стружки. Фуганок применяется при строгании больших поверхностей. Его длина составляет 700–800 мм. Существует еще полуфуганок, длина которого равна 500–600 мм. Для изготовления более сложных изделий нужны такие инструменты, как отборник, фальцгебель, зензубель, шпунтубель, грунтубель, цинубель, торцовый рубанок. Инструменты, предназначенные для строгания, изготавливают из металла и различных видов древесины. Одни мастера предпочитают деревянные орудия труда, так как они более легкие. Другие используют металлические инструменты, в которых прочнее закреплен нож. Режущие инструменты К режущим инструментам относятся долото и стамеска. Долото применяют при выборке в древесине гнезд, пазов, шипов. Существует несколько видов долот, различающихся шириной и углом заточки режущей части. Большая толщина инструмента, составляющая примерно 8-11 мм, позволяет работать с объемными деталями. Стамески предназначены для выборки и зачистки пазов, гнезд, шипов и снятия фасок. Выборку закругленных шипов и обработку вогнутых и выпуклых поверхностей производят с помощью полукруглых стамесок. Опытные мастера-мебельщики нередко используют специальные стамески, предназначенные для резки различных материалов. В отличие от долот стамески имеют меньшую толщину, которая составляет примерно 3–4 мм и применяются при выполнении выемок в тонких деталях. Ширина долота может быть различной и варьироваться в пределах 6-25 мм. Ширина стамески составляет примерно 4-50 мм. Начинающему мастеру достаточно иметь под рукой долото шириной 6 мм и стамеску шириной 16–20 мм. Для выполнения сквозных и несквозных цилиндрических отверстий используют коловороты, дрели и буравы. Режущим инструментом в дрелях и коловоротах являются перовые, центровые, винтовые, спиральные сверла. Для изготовления садовой мебели мастеру потребуется набор сверл диаметром 2,5-10 мм. Наиболее подходящим инструментом, предназначенным для сверления, является коловорот, состоящий из патрона для установки сверла, коленчатого стержня с ручкой и нажимной головки. Нередко мастера пользуются ручной дрелью. Однако работать этим инструментом гораздо труднее, чем коловоротом, а на выполнение одной и той же операции понадобится больше времени. В процессе изготовления мебели необходимы такие вспомогательные инструменты, как топор, молоток, киянка, (представляющая собой деревянный молоток), клещи, плоскогубцы, различные виды ножей, отвертки, паяльник, стеклорез, напильники, цикля. Металлообрабатывающие инструменты К металлообрабатывающим инструментам относят стационарные, стуловые и параллельные тиски, молотки с квадратным и круглым бойком, зубила, крейцмейсель, напильники. Тиски Тиски представляют собой приспособление, предназначенное для крепления детали или заготовки при обработке и сборке. Состоят тиски из корпуса, неподвижной и подвижной губок. Различают тиски, прикрепленные к верстаку вручную, стационарные, стуловые и параллельные. При проведении слесарных работ мастера преимущественно применяют тиски с шириной губок 80-120 мм (рис. 21). Рис. 21. Слесарные параллельные тиски Чтобы избежать повреждения зажимаемой заготовки, используют специальные накладки, изготовленные из более мягкого металла – такого, как латунь, листовая медь, алюминий. Молоток Молоток представляет собой ручной ударный инструмент, являющийся одним из самых необходимых при обработке металла. При этом используют молотки 2 типов – с квадратным и круглым бойком. Вес молотков различен и может составлять от нескольких десятков граммов до 1 кг (рис. 22). Рис. 22. Слесарные молотки Рукоятки для молотков изготавливают из древесины твердых пород: бука, граба, клена, березы, дуба, кизила. Длина их варьируется в пределах 300–400 мм. В месте крепления бойка рукоятка молотка расклинивается. Зубило Зубило представляет собой инструмент с режущей частью в виде клина, применяемый при обрубке металла, вырубке отверстий, срезе старых болтов и заклепок. Крейцмейсель Крейцмейсель является разновидностью зубила. Инструмент предназначен для выполнения узких канавок и шпоночных пазов. Бородки крейцмейселя служат для удаления срубленных заклепок, штифтов, а также для пробивки отверстий. Напильник Напильник представляет собой стальной брусок с насечками. Инструмент предназначен для обработки металлических поверхностей. Существует множество видов напильников, среди которых различают плоские, трехгранные, круглые, полукруглые, овальные. Напильники делятся по чистоте обработки металла. Драчевые напильники являются самыми грубыми и предназначены для первичной обработки металла. Далее следуют более мягкие по чистоте обработки виды напильников: личные, бархатные, надфили. Инструменты для работы со стеклом Самыми необходимыми инструментами при работе со стеклом являются алмазный и твердосплавный стеклорезы. Кроме того, потребуются клещи или плоскогубцы для отламывания прорезанного стекла, стамеска для доводки дверной рамы под стекло, линейка для разметки прорезей, молоток для укрепления стекла в дверной раме с помощью гвоздей или шпилек. Стеклорез Стеклорез из твердого сплава режет стекло тремя роликами, которые вставлены в головку с прорезями. Алмазный стеклорез считают лучшим инструментом, предназначенным для резки стекла. В качестве режущего материала используют технический алмаз, обладающий высокой твердостью, благодаря чему стекло режется легко и точно. Для отламывания стекла на головке алмазного стеклореза предусмотрены специальные прорези. Разметка стекла Стекло размечают таким образом, чтобы его кромки перекрывали на / высоту фальцев. Выбор толщины стекла обусловлен тем, что между стеклом и фальцем необходимо оставить расстояние в 2 мм. Если размеры стекла не будут соответствовать этим требованиям, существует вероятность разбухания древесины от сырости. В таком случае стекло может лопнуть от сильной нагрузки. Кроме того, при вставке его в дверной переплет появятся сложности. Нарезка стекла Стекло режут только сухое и чистое. С этой целью его помещают на ровную и гладкую поверхность, намечают карандашом линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. На намеченную линию прикладывают деревянную или металлическую линейку, проводят вдоль нее по стеклу стеклорезом с ощутимым нажимом таким образом, чтобы на поверхности стекла осталась царапина. Затем стекло слегка приподнимают от поверхности стола (верстака) и разламывают. Иногда отрезанные кромки получаются настолько узкими, что удержать их руками довольно сложно. В таком случае используют плоскогубцы с надетыми на их губки резиновыми трубочками. Кроме того, можно воспользоваться прорезями стеклореза, с помощью которых кромку стекла отламывают на всем протяжении разреза. Нередко сделанный стеклорезом надрез получается недостаточно глубоким, в результате чего стекло не отламывается. В таком случае необходимо слегка простучать молоточком или стеклорезом с нижней стороны стекла вдоль линии разреза по всей ее длине. На твердосплавный стеклорез необходимо при работе нажимать несколько сильнее, чем на алмазный, так как зачастую ролики недостаточно плотно прилегают к стеклу и надрез не получается. Кроме того, рекомендуется некоторое время держать твердосплавный стеклорез в керосине, после чего повторить операцию. Если надрез не получается, следует перевернуть стекло и произвести разрез на обратной его стороне. Фигурные стекла получают при использовании шаблонов, по краям которых проводят стеклорезом. Армированное стекло резать гораздо труднее, чем обычное. Для этого следует провести надрез стеклорезом, после чего углубить его острым предметом до армирующей сетки. После этого стекло переворачивают и разламывают, армирующую проволоку разрезают. Инструменты для кирпичной кладки При выполнении кирпичной кладки используют контрольно-измерительные инструменты, ударные и выравнивающие и те, что предназначены для перемешивания растворов, обработки и уплотнения швов. В число контрольно-измерительных инструментов входят отвес, складной метр, рулетка, уровень, правило деревянное, угольник, правило из алюминиевого листа, шаблоны для разметки проемов и сортировки кирпича. К ударным и выравнивающим инструментам относятся кельма, молоток-кирочка, кувалда прямоугольная и остроугольная. Растворная лопатка предназначена для перемешивания растворов. Расшивки для выпуклых и вогнутых швов предназначены для обработки и уплотнения швов. Все перечисленные выше виды инструментов являются ручными. Контрольно-измерительные инструменты Одним из основных контрольно-измерительных инструментов является отвес (рис. 23, а). Его изготавливают из подвешенного на шнуре груза массой 200–600 г. Рис. 23. Контрольно-измерительные инструменты каменщика: а – отвес; б – складной метр; в – рулетка; г – уровень; д – правило деревянное; е – угольник; ж – правило из алюминиевого листа; з, и – шаблоны для разметки проемов и сортировки кирпича С помощью этого отвеса выявляют ошибки, допущенные при кладке стен и углов. При помощи складного метра и рулетки размечают и проверяют готовую кладку. Строительный уровень необходим при проверке вертикальной и горизонтальной кладки. Правило, представляющее собой деревянную или дюралюминиевую рейку, предназначено для проверки плоскости лицевой поверхности выложенной стены. С помощью причального шнура обеспечивается горизонтальность и вертикальность рядов кладки. Для этого шнур натягивают вдоль стены. С его помощью каменщик контролирует толщину горизонтальных швов. Скобы необходимы каменщику для закрепления на них причальных шнуров. Угольник нужен для кладки прямоугольных углов. Угловая порядовка предназначена для контроля кладки углов. Кроме того, инструмент обеспечивает точную вертикальную и горизонтальную направленность швов кладки. Изготовлена угловая порядовка из уголков, труб или реек с делениями, размеченными в соответствии с толщиной горизонтальных рядов кладки. Следует учитывать, что стандартная толщина ряда, выложенная из обычного силикатного кирпича, составляет 77 мм (рис. 24). Рис. 24. Угловая порядовка: 1 – шнур; 2 – передвижной хомут; 3 – порядовка из дюралюминиевого уголка; 4 – отверстие для крепления хомута; 5 – прижимной болт; 6 – правило для снятия порядовки; 7 – скобы с ручкой прижимного болта Высота порядовки варьируется от нескольких рядов до этажа. Для гаражных стен вполне достаточной будет порядовка длиной 1,5–2 м. Ударные и выравнивающие инструменты Ударные и выравнивающие инструменты (рис. 25) предназначены для выполнения кирпичной кладки. Использование их в работе значительно облегчает труд каменщика. Рис. 25. Ручной инструмент каменщика: а – кельма; б – молоток-кирочка; в, г – кувалда прямоугольная и остроугольная; д, е – металлическая деревянная трамбовка; ж – растворная лопатка; з, и – расшивки для выпуклых и вогнутых швов; к, л – причальные скобы с защелкой из оцинкованного листа со шнуром Кельма Кельма представляет собой лопатку, изготовленную из тонкого стального листа с изогнутой ручкой (рис. 25, а). Она необходима для выравнивания раствора по слою кирпичей, подрезки излишков раствора и заполнения раствором вертикальных швов. Молоток-кирочка Молоток-кирочка является необходимым каменщику инструментом, предназначенным для рубки и обтесывания кирпичей. Масса молотка-кирочки примерно составляет 550 г, длина ручки – 300 мм (рис. 25, б). Инструмент для перемешивания растворов Растворная лопатка выполняется из металла. Инструмент предназначен для перемешивания раствора в специальном ящике, подачи раствора на кирпичную стену и разравнивания его (рис. 25, ж). Инструмент для обработки и уплотнения швов Расшивки потребуются для обработки и уплотнения швов. Они изготавливаются преимущественно из разрезанных вдоль изогнутых стальных трубок с ручками, выполненными из твердой древесины (рис. 25, з, и). Электрические инструменты Приступая к выполнению строительных работ и самостоятельному изготовлению различных изделий, необходимо приобрести разнообразные электрические инструменты, использование которых значительно сэкономит время и облегчит труд мастера. Выбор таких инструментов в специализированных магазинах достаточно широк. Некоторые мастера приобретают универсальный многофункциональный станок, предназначенный для выполнения различных строительных работ. Однако стоимость его довольно высока. Кроме того, для его установки требуется специальное помещение. Другие предпочитают при изготовлении различных изделий использовать электрическую дрель, ножовку, пилу, рубанок, долбежник. Дисковые и цепные электропилы значительно сокращают затраты времени на распиливание древесины. Однако для выполнения некоторых видов работы такие инструменты не годятся. При изготовлении самодельной мебели рекомендуется использовать электроножовки, в комплект которых входят различные сменные пилки, позволяющие распилить не только фанеру и дерево, но и другой, более прочный материал. Электроножовку нередко применяют при работе с пластиком, твердыми породами дерева, гипсокартоном и кирпичом. Кроме того, этот инструмент можно использовать и при проведении строительных работ. Значительно ускоряет процесс строгания такой инструмент, как электрорубанок. Современные модели его позволяют производить с помощью сменных фрез фигурный профиль обрабатываемой поверхности. Электродолбежник применяется при выборке древесины под прямоугольные гнезда, предназначенные для крепления деталей мебели. Главным элементом такого инструмента является долбежная цепь, которая состоит из резцов, связанных между собой шарнирами. Одним из наиболее необходимых видов инструментов, используемых при изготовлении садовой мебели, является электродрель, которую нередко применяют при проведении ремонтных работ. Ряд дополнительных насадок, которыми оборудованы последние модели, позволяют расширить диапазон применения этого инструмента. Альтернативой дорогостоящему оборудованию служат наборы электроинструментов. В специализированных магазинах можно приобрести различные по содержанию комплекты инструментов, в которых к одному электроприводу присоединяют разнообразные насадки. Количество выполняемых работ с помощью такого набора превышает возможности самого совершенного станка. Аккуратно уложенные в деревянный или пластиковый футляр электроинструменты не занимают много места. Кроме того, для их хранения не требуется отдельное помещение. Подготовка инструментов к работе Чтобы инструментами было легко и удобно работать, их следует правильно подготовить. Например, у пилы отгибают в разные стороны и затачивают зубья, для чего мастеру понадобятся тиски, плоскогубцы и трехгранный напильник с мелкой насечкой. Пилы обычно поступают в продажу с разведенными зубьями. Но порой такую операцию приходится выполнять самостоятельно. Полотно предварительно закрепляют в тисках с помощью деревянной прокладки и плоскогубцев, после чего начинают отводить верхушки зубьев поочередно в разные стороны (рис. 26, а). Следует иметь в виду, что широкий развод зубьев образует неровный пропил и может повредить обрабатываемый материал. Кроме того, нужно следить за тем, чтобы развод у всех зубьев был одинаковым. В противном случае в процессе пиления будут участвовать не все зубья, а лишь наиболее отогнутые. Работать такой пилой довольно сложно. Рис. 26. Подготовка пилы к работе: а – развод зубьев; б – заточка Не следует забывать, что разводимые зубья должны находиться в пределах прокладки, поэтому положение полотна время от времени изменяют. Заточку пилы производят с помощью трехгранного напильника. При этом полотно зажимают в тисках и перемещают по обрабатываемой поверхности по мере затачивания зубьев. Существует две разновидности заточки – косая и прямая. Если пила предназначена для смешанного продольно-поперечного пиления и ее зубья имеют форму прямоугольного треугольника, то применяют обычно прямой способ заточки, при выполнении которого напильник держат перпендикулярно к полотну (рис. 26, б). Обрабатывают поочередно каждый промежуток между зубьями, проводя напильником по кромкам в направлении от себя. При этом грани напильника плотно прилегают к кромкам. Обратное движение выполняют, приподнимая напильник так, чтобы он не касался пилы. Следует учесть, что достаточно обточить напильником каждый зуб 3 раза, а при повторном затачивании – 1 раз. Подготовка строгального инструмента включает заточку ножа и правильную установку его в колодке. Для заточки понадобятся мелкозернистый абразивный брусок и оселок. Ниже приведен пример заточки ножа рубанка. Нож предварительно затачивают на бруске, закрепленном в деревянной оправе или выемке, расположенной на рабочем столе. При этом по камню проводят нижней скошенной гранью ножа, называемой фаской. Нож держат в правой руке. Левой рукой нажимают на него движением от себя (рис. 27, а, б). Необходимо следить за тем, чтобы при перемещении ножа по бруску фаска прилегала к камню всей плоскостью. Угол наклона ножа изменять нельзя, иначе фаска станет выпуклой, а ее ширина – неодинаковой. Рис. 27. Заточка рубанка: а – положение ножа при заточке; б – положение фаски; в – снятие заусенца Чтобы на камне не оставалось следов металлической пыли, при заточке брусок периодически протирают влажной тканью. Фаской ножа водят по камню до образования на лезвии заусенца. Затем нож кладут передней гранью на брусок (рис. 27, в) и прямыми или круговыми движениями с легким нажимом водят его по бруску. В результате заусенец исчезает с передней грани и выступает на фаске. После этого нож переворачивают и удаляют заусенец с фаски. Если заусенец вновь появляется на передней грани ножа, операцию следует повторить. После удаления заусенца производят правку заточенного лезвия на оселке, который предварительно смачивают водой. Круговыми движениями проводят лезвием сначала по фаске, затем по передней грани ножа и вновь по фаске. Во время заточки периодически проверяют с помощью угольника, не перекошена ли режущая кромка ножа (рис. 28, а). Наличие малейшего перекоса в значительной степени осложняет процесс строгания. При этом стружка сминается, забивает просвет между ножом и колодкой, откуда ее приходится постоянно вычищать. Рис. 28. Исправление режущей кромки: а – проверка правильности; б – устранение перекоса; в – скругление концов Причиной перекоса может быть производственный брак, а также заточка при неправильном положении ножа. В любом случае дефект необходимо устранить. Для этого предварительно стачивают более высокую часть кромки, после чего выравнивают остальную ее часть (рис. 28, б). При значительном перекосе нож необходимо заточить на крупнозернистом камне, на котором фаска стачивается быстрее, чем на мелкозернистом. Такой камень используют при первоначальной заточке ножа, производимой после покупки рубанка, и в случае повреждения либо сильного затупления лезвия. Заточка на крупнозернистом камне получается более грубой, поэтому после появления первого заусенца нож затачивают на бруске. Начинающему мастеру следует учесть, что перед тем как поместить заточенный нож в колодку, нужно придать округлую форму концам режущей кромки, немного сточив при этом углы (рис. 28, в). В противном случае острые углы будут оставлять на обрабатываемой поверхности трудно удаляемые борозды. После заточки нож можно установить в колодке. При этом его вставляют в прорезь колодки и слегка прижимают клином в деревянной колодке или винтом в металлической. Затем рубанок поднимают подошвой вверх и регулируют выпуск ножа таким образом, чтобы режущая кромка его была параллельна подошве (при просмотре на свет лезвие едва заметно и кажется тонкой ровной нитью). После этого легкими ударами молотка закрепляют клин или до отказа заворачивают прижимной винт. При слишком большом выпуске лезвия нож глубоко врезается в древесину и снимает толстую стружку, которая попадает в промежуток между ножом и колодкой и препятствует продвижению рубанка. При налаживании шерхебеля его нож при заточке нужно периодически поворачивать из стороны в сторону, что способствует затачиванию всего лезвия. Нож шерхебеля должен выступать из колодки в виде узкого язычка, поэтому его режущую кромку выпускают на 1–1,5 мм. Стамески и долота затачивают точно так же, как нож рубанка. Подготовку электроинструментов к работе нужно проводить с особенной тщательностью. Например, использование электрорубанка, ножи которого выставлены или заточены неправильно, приводит к порче заготовки, а высокая скорость и подача электродрели могут вызвать возгорание древесины. Правильность настройки электроинструмента рекомендуется предварительно проверить на отрезке древесины, а затем переходить к выполнению основной работы. Рабочее место Для работы с металлом лучше всего иметь верстак, за которым работать намного удобнее, да и безопаснее. Верстак, как правило, представляет собой целиком металлический или обитый металлом деревянный стол с ящиками для инструмента. Можно использовать для проведения работ с металлом и столярный верстак, но в этом случае его необходимо оборудовать слесарными тисками, поскольку практически ни одна слесарная работа без использования их не обходится. При производстве садовой мебели необходимо правильно оборудовать рабочее место, которое считается хорошо организованным, если при наименьшей затрате физических сил и времени работа выполняется качественно. Основой рабочего места является верстак, необходимый для выполнения всех основных операций по производству мебели: разметки, пиления, строгания, сборки. Столярный верстак (рис. 29, а) включает в себя крышку и подверстачье. Крышка состоит из верстачной доски толщиной 60–70 мм, передних тисков (переднего зажимного винта) с подкладочной доской, задних тисков с зажимной коробкой (задней зажимной коробки) и лотка, на котором во время работы размещают инструменты. Рис. 29. Столярный верстак (а) и верстачная доска со съемными тисками (б): 1 – верстачная доска; 2 – передние тиски; 3 – задние тиски с коробкой; 4 – лоток; 5 – клиновой упор; 6 – подверстачье Верстачная доска и зажимная коробка снабжены сквозными отверстиями, в которые вставляют перемещаемые по высоте клиновые упоры, предназначенные для закрепления обрабатываемой детали в горизонтальном положении. Между неподвижным упором на доске и передвигаемым на коробке можно закрепить деталь любой длины. Передние тиски служат для зажима детали как в вертикальном, так и в горизонтальном положении. Задние тиски предназначены лишь для крепления вертикально расположенных деталей. Работать на настоящем столярном верстаке удобно, но не всегда удается найти место для его размещения. Поэтому нередко верстак заменяет обыкновенный стол, на котором располагают верстачную доску (рис. 29, б) шириной 200–250 мм. Кроме того, можно сделать устойчивые деревянные подставки. Позади основной доски и вплотную к ней помещают еще одну доску, на которой располагают инструменты. Крепят верстачную доску к столу с помощью струбцин. Такую конструкцию при необходимости довольно легко разобрать. Для зажима обрабатываемых деталей необходимо приобрести слесарные тиски с губками шириной 60–80 мм и прикрепить их к верстачной доске. Рядом с местом работы оборудуют полки и стеллажи для хранения инструментов и материалов. Причем каждому инструменту отводят специальное место, что позволяет быстро отыскать его и исключает повреждение одного инструмента другим. Рабочее место должно быть хорошо освещено. Для подключения механизированных инструментов необходима электророзетка. При использовании лакокрасочных материалов и химикатов следует подумать о вентиляции. Для хранения ядовитых и легковоспламеняющихся веществ выбирают проветриваемое и недоступное для детей помещение. Прежде чем приступить к изготовлению мебели, нужно убедиться, что рабочее место полностью оборудовано для выполнения всех необходимых операций, проверить наличие материалов и исправного инструмента, а также средств защиты от вредного воздействия пыли и паров ядовитых жидкостей. Кроме того, на рабочем месте обязательно должна находиться аптечка для оказания первой медицинской помощи. Советы домашнему мастеру Для того чтобы инструменты, необходимые при работе с различными материалами, служили мастеру на протяжении длительного времени, нужно их правильно хранить. Можно воспользоваться приведенными ниже советами. Советы по хранению инструментов Хранить инструменты удобно в ящике с речным песком, который смачивают жидким машинным маслом. В песок помещают стамески, отвертки, зубило, шило, плоскогубцы. Такой ящик обычно размещают в углу кладовки. Чтобы не рассыпать гвозди, хранящиеся в пластмассовой коробке, к ее дну прикрепляют небольшой магнит. Если место для каждого инструмента, развешиваемого на стене, обозначить выполненным красками теневым рисунком, его легко будет убрать после работы. Кроме того, так легко обнаружить недостающий инструмент. Подвешивать инструмент на стене можно с помощью куска резинового шланга, который с одной стороны разрезают, а другой стороной крепят к доске. При хранении пилы ее зубья рекомендуется закрывать старым резиновым шлангом, предварительно разрезанным по всей длине. Чтобы изготовить подставку для инструментов, используют пенопластовую упаковку из-под телевизора, из которой вырезают блоки необходимого размера. В них высверливают или прожигают отверстия. Пенопласт легко резать с помощью раскаленной нихромовой проволоки. Для хранения гвоздей, винтов и гаек используют плоские консервные банки. При этом оставляют часть верхней крышки. Через нее и нижнюю крышку пропускают ось, закрепленную в металлическом кронштейне. Чтобы банки легко вращались, между ними прокладывают шайбы. Мелкие гайки, болты и другие крепежные детали удобно хранить в банках с завинчивающимися крышками. Крышки закрепляют с помощью двух гвоздей или шурупов на нижней стороне полки. Банки легко ввертываются в крышки и не занимают много места. В сумке, изготовленной из куска покрышки, удобно переносить мелкий инструмент. На деревянных ручках инструмента не будут образовываться трещины, если проварить ручки в олифе. Чтобы избежать образования трещин на ручке долота, рекомендуется прикрепить к ней пробку от бутылки. Увеличить срок службы киянки можно, обмотав ее головку (кроме ударной части) изоляционной лентой. Советы по использованию инструментов Фуганком с нижним расположением ручки гораздо удобнее работать, однако в продажу поступают преимущественно фуганки с верхней ручкой. У такого инструмента рекомендуется срезать заднюю часть корпуса и установить ручку на новый, пониженный уровень. Для удобства пользования таким инструментом, как долото, стамеска, напильник, рекомендуется на ручки надеть хлорвиниловую трубку. Для разбухания ее на 15–20 мин опускают в ацетон. При этом трубка легко надевается на ручку, а после высыхания плотно обтягивает ее по форме. Чтобы работать с напильником было удобнее, рекомендуется надеть на его конец кусок резинового шланга. Засорившийся напильник прочищают с помощью медной трубки с заостренным концом. Во избежание засорения насечек напильника частицами обрабатываемого материала его следует периодически протирать спиртовым раствором. Чтобы в процессе работы металлическая линейка не скользила, по всей ее длине рекомендуется наклеить полоску скотча. Для облегчения работы с плоскогубцами на их ручки надевают резиновые трубки. Чтобы, работая разводным ключом, избежать ошибки в определении стороны поворота винта, на инструмент масляной краской наносят указательные стрелки. При отсутствии гаечного ключа можно воспользоваться болтом с накрученными на него гайками. Затупившиеся ножи электробритвы используют в качестве фрезы. Для этого присоединяют нож к вставленному в дрель длинному винту, прочно закрепляют его гайкой, а винт зажимают в патроне дрели. Изготовленная из легированной стали, такая фреза подойдет для работы с любыми материалами. Если два кусочка шкурки вставить в надпиленную палочку и зажать ее в электродрель, с помощью такого инструмента можно зачищать торцы или расширять отверстия в алюминии, дереве или пластмассе. Отвертку можно усовершенствовать, если снабдить ее еще одной ручкой, расположенной перпендикулярно к основной. Для вырезания деталей из тонкой пластмассы применяют электровыжигатель. Вместо тонкого сверла вполне можно использовать швейную иглу, если заточить ее тупой конец (ушко) с двух сторон под углом 30°. Надетый на сверло кусок пенопласта послужит ограничителем глубины высверливаемого отверстия. Кроме того, в процессе работы дрели он будет удалять с детали стружки. Для выполнения большого количества отверстий в деревянном бруске делают желобок и с помощью резиновых лент зажимают в нем кернер. Чтобы работать с зубилом было удобнее, на его ручку натягивают кусок резинового шланга. Некоторыми инструментами – такими, как шило, зенковка, штихели, – будет гораздо удобнее работать, если изогнуть их рукоятку, которую можно изготовить из сухих веток деревьев. Для быстрой и точной разметки используют шаблоны, металлические и деревянные заготовки различной формы и размера. Чтобы настроить рубанок на толщину стружки (0,2–0,3 мм), достаточно под его переднюю и заднюю части подложить по листу обычной тетрадной бумаги, сложенному втрое. Рубанок и бумагу ставят на ровную поверхность. Если в деревянных рубанках с малым зазором между корпусом и режущей частью попадает стружка, в корпусе удаляют выступ. После этого рубанок будет выбрасывать стружку без задержек. Насаживая рукоятку на инструмент, в проделанное в ней отверстие насыпают смесь, состоящую из 3 частей канифоли и 1 части толченой пемзы, вместо которой нередко используют золу или песок. Затем шпору инструмента раскаляют докрасна и надевают на нее рукоятку. При этом смесь расплавляется, а застывая, прочно закрепляет рукоятку на инструменте. Нередко у молотка или топора спадает ручка. Чтобы этого избежать, в ручке инструмента ножовкой делают пропил, в который вставляют металлическую пластинку. Ручку и пластинку просверливают и в полученное отверстие завинчивают шуруп. Выступающую часть пластинки распиливают, ручку насаживают на молоток, а концы пластинки отгибают к основанию. Шкала деления на линейке или другом металлическом инструменте будет хорошо заметна, если ее смазать какой-нибудь яркой краской, а затем тщательно протереть тканью. Краска останется только в углублениях шкалы, а поверхность снова очистится. Рашпиль можно собрать из 10 полотен ножовки по металлу. Если на плотницкий угольник нанести деления и насверлить против них маленькие отверстия с интервалом в 5 мм, то его можно будет использовать в качестве разметочного инструмента. Чтобы правильно забить гвоздь, сначала нужно шилом нанести на заготовку разметку. При этом следует учитывать, что гвоздь пойдет в направлении накола. Гвоздь рекомендуется забивать не перпендикулярно, а под небольшим наклоном к плоскости. Тонкую деталь обычно прибивают к более толстой. Диаметр гвоздя не должен превышать толщину детали больше чем на / , а его длина должна быть в 2–4 раза больше диаметра. Смазанные воском или парафином гвозди или шурупы быстрее входят в деревянную стену. Чтобы при забивании гвоздей на краю деревянной детали не образовалась трещина, на том месте, куда нужно вбить гвоздь, пробойником рекомендуется сделать небольшое отверстие. Если гвоздь нужно забить в тонкую заготовку, следует соблюдать особую осторожность: чтобы не повредить ее, острие гвоздя затупляют легкими ударами молотка или откусывают кусачками. После такой обработки гвоздь будет сминать волокна древесины, но не расколет ее. Для извлечения неправильно заколоченного гвоздя используют гвоздодер. Чтобы не повредить поверхность, на него надевают резинку. Если кончик гвоздя вышел с другой стороны заготовки, его загибают с помощью треугольного напильника и вбивают в древесину. Длинный гвоздь удаляют с помощью клещей, под которые подкладывают небольшую дощечку или брусок. Извлечь неправильно забитый гвоздь можно и молотком, защитив при этом дерево с помощью куска пенопласта или резины. Чтобы забить гвоздь небольшого размера под нужным углом, на то место, куда он будет вбит, помещают кусок пластилина. После 1–2 ударов молотком пластилин убирают. Забить гвоздь в труднодоступном месте поможет металлическая трубка и свободно заходящий в нее стержень. Трубку помещают на место забивания гвоздя, опускают в нее гвоздь, а затем стержень, по которому несколько раз ударяют молотком. Прежде чем вкручивать шурупы или болты в бруски или доски из твердой древесины, в месте завинчивания с помощью острого предмета проделывают небольшое отверстие, в которое помещают наструганное хозяйственное мыло или воск. При завинчивании толстого шурупа диаметром более 2 мм сначала просверливают отверстие, диаметр которого на / меньше диаметра шурупа. Глубина отверстия должна превышать длину шурупа. Если диаметр отверстия, в которое нужно ввинтить шуруп, больше диаметра самого шурупа, то в гнездо вставляют спичку или щепочку. Сам шуруп смазывают вазелином. В древесно-стружечную плиту шуруп завинтить сложно, поэтому предварительно следует просверлить электродрелью отверстие, заполнить его клеем, поместить в него кусочек мягкой пластиковой трубки и только после этого ввинтить шуруп. Проникнув внутрь трубки, клей облегчит процесс ввинчивания, а засохнув, он прочно закрепит трубку и шуруп в гнезде. В процессе изготовления мебели нередко используют соединение на шурупах. Если их много, можно использовать электродрель, у которой сверло заменяют отверткой, а чтобы снизить частоту ее вращения, работу дрели регулируют с помощью трансформатора. При разборке больших конструкций, детали которых соединены многочисленными шурупами или болтами, применяют разводной гаечный ключ в сочетании с подходящей по размеру отверткой. Отвертку при этом закрепляют ключом, вставляют в шуруп и поворачивают. Чтобы вбить гвоздь или вкрутить шуруп в бетонную стену, в ней сначала просверливают отверстие, затем помещают в него щепку и только после этого забивают гвоздь или вкручивают шуруп. Вместо щепки можно использовать провод, сделав из него петлю, которую и вставляют в отверстие. Для заточки пилы можно использовать два деревянных бруска, между которыми прокладывают лист картона. Пилу помещают между брусками и фиксируют конструкцию с помощью тисков. Перед тем как приступить к распиливанию фанеры, необходимо смочить ее водой, что предупреждает скол материала. Чтобы облегчить распиливание сырой древесины, на пилу наносят тонкий слой сухого мыла или воска. Пила с нанесенной на полотно сантиметровой разметкой очень удобна для работы. Насечки делают зубилом или трехгранным напильником, а затем масляной краской. Чтобы развести зубья ручной пилы, используют специальные разводки, которые можно приобрести в магазине или сделать самостоятельно из стальной полосы толщиной 3,5–4 мм. Наиболее удобна в использовании универсальная разводка промышленного производства, снабженная устройствами для регулирования угла развода и высоты отгиба зуба. Для удобства работы ножовкой в средней ее части увеличивают высоту зубьев на / . При работе ножовкой по металлу рекомендуется снабдить ее дополнительной ручкой, которая послужит опорой для левой руки. Ручку ножовки по дереву можно превратить в угольник для разметки, если приклепать к ней два небольших бруска так, чтобы дополненная ими рукоятка составляла угол в 90° с тыльной стороной полотна. Нарезать большое количество досок одинаковой длины позволит рейка с упором. Достаточно с одного конца ровно срезать доски, а затем, используя рейку в качестве шаблона, подрезать их до нужной длины. Чтобы избежать появления зазубрин на обрабатываемой поверхности доски, нужно перед началом строгания молотком размягчить находящиеся на ней сучки. Для точного определения длины изогнутой детали по всей ее поверхности осторожно располагают скотч или изоляционную ленту, затем аккуратно снимают их и измеряют. Полученная длина ленты или скотча будет равна длине детали. Иногда при просверливании отверстий в древесине твердых пород сверло ломается. Если достать его не удается, можно капнуть в отверстие небольшое количество машинного масла и через некоторое время постучать по бруску или доске молотком. Сломанное сверло легко выйдет из отверстия. При высверливании отверстий в бетонной стене сверло следует время от времени охлаждать. Чтобы между отверстиями в материале не появилась трещина, просверлив одно, в него помещают проволоку, деревянный или металлический стержень, а затем сверлят остальные. Правильно и быстро произвести заточку сверла на наждачном круге можно с помощью простого приспособления: из доски твердой породы древесины выпиливают треугольную колодку с углами 90, 30 и 60°. В ее торце строго перпендикулярно проделывают отверстия, применяя сверла различного диаметра. Их глубина должна равняться не менее / сверла. Для заточки хвостовик сверла до упора вставляют в соответствующее по диаметру гнездо, а колодку придвигают к наждачному кругу. Для того чтобы в деревянной детали раззенковать отверстие под головку потайного шурупа, лучше всего использовать головку винта подходящего диаметра, который вставляют в патрон дрели. Применение для этой цели сверла повышает вероятность сколов материала, особенно если это фанера. Домашнему мастеру пригодятся трубки различного диаметра с просверленными на их концах отверстиями для винта. Если потребуется сверлить в труднодоступных местах, например в пазу детали, такой трубкой можно удлинить сверло, которое закрепляют на одном ее конце, а другим вставляют в патрон дрели. Для того чтобы проделать отверстие под шуруп в пластмассовой детали, используют сверло меньшего диаметра, чем диаметр шурупа. Конец шурупа разогревают паяльником или над пламенем газовой плиты. Раскаленная резьба расплавит пластмассу, в результате чего шуруп легко и надежно войдет в гнездо. Если в деревянных деталях необходимо просверлить большое количество отверстий строго под прямым углом, можно изготовить несложное приспособление: в кубике из твердой древесины с большой точностью просверливают эталонное отверстие и оставляют кубик на сверле. Такой кондуктор помогает быстро и качественно выполнить всю последующую работу. Для установки в дрель сверла диаметром на 1–2 мм больше, чем тот, на который рассчитан патрон, на хвостовике сверла напильником делают 3 лыски, располагая их по окружности под углом 120°. Чтобы не нарушать центровку сверла, металл снимают равномерно с трех сторон. Чтобы укрепить в патроне дрели сверло малого диаметра, можно воспользоваться цангой от чертежного цангового карандаша. Сначала в нее вставляют сверло, а затем зажимают ее в патроне. Если требуется просверлить в листовом материале (пластмассе, фанере, ДСП) отверстия большого диаметра, используют такое приспособление: из полоски стали толщиной 2–3 мм сгибают скобу, ее концы затачивают, в центре сверлят отверстие, затем скобу надевают на болт. Конструкцию зажимают в патроне электродрели. Металлическая трубка, свободно надетая на сверло, служит надежным ограничителем в том случае, если появляется необходимость просверлить с помощью ручной дрели серию отверстий одной глубины. Большое отверстие поможет просверлить приспособление, состоящее из металлического стерженька и кусочка старого полотна ножовки необходимого размера, грани которого затачивают под углом в 45°. Предварительно сделав в стерженьке продольную прорезь, в нее вставляют и затем припаивают подготовленное полотно. Прежде чем приступать к работе самодельным сверлом, необходимо сделать сквозное направляющее отверстие обычным, диаметр которого должен быть чуть больше диаметра стержня самоделки. После этого хвостовик самодельного сверла зажимают в патроне дрели, вводят выступающий конец стерженька в направляющее отверстие и приступают к сверлению. Для того чтобы пробить отверстие в резине, используют стальную трубку подходящего размера с заточенным по окружности торцом. Круглый ластик для исправления машинописного текста, закрепленный в патроне электродрели с помощью винта с гайкой, используют для полировки небольших деталей. Чтобы отрезать трубу точно под прямым углом, на нее наворачивают полоску бумаги по линии отпиливания. При этом проходящая через кромку бумаги плоскость будет строго перпендикулярна к оси трубы. Чтобы соединить две части металлической трубы, накручивают на место соединения шнур, а затем покрывают его припоем. Склеивая деревянные или пластмассовые предметы, между ними помещают кусок ваты, усиливающей действие клея. Вместо наждачной бумаги поверхность какой-либо детали можно отшлифовать с помощью двух гладких деревянных брусков и кусочка кожи. Виды материалов Существует множество различных материалов, используемых при строительстве. К наиболее часто применяемым их видам можно отнести в первую очередь древесные материалы. Не менее важным и наиболее прочным видом материала является металл, без использования которого мастера не обходятся при проведении строительных работ и изготовлении различных изделий. Стекло также является необходимым материалом, применяемым при строительстве, изготовлении мебели и других изделий. Кирпич используется при различных строительных работах. Приведенные ниже советы по работе с различными видами материалов ознакомят домашнего мастера со способами их обработки и помогут ему в самостоятельном изготовлении разнообразных изделий. Работа с древесиной Избежать использования древесных материалов при проведении строительных работ, изготовлении беседок, качелей и скамеек можно, если в качестве конструктивных и декоративных элементов применять металл, пластик, стекло. Однако человек всегда предпочитает то, что позволяет ему быть ближе к природе. По этой причине многие из нас отдают предпочтение древесине, делая ее основным строительным материалом. Для того чтобы изделие получилось декоративным, нужно хорошо знать и умело использовать все свойства древесины, научиться правильно ее обрабатывать, освоить методы соединения деревянных деталей между собой и с деталями, изготовленными из других материалов. Для строительства, производства мебели или других изделий пригодны лишь сухие и выдержанные доски и брусья. Для изготовления отдельных деталей того или иного предмета необходима определенная порода дерева. В древности опытные мастера заготавливали древесину заранее, в течение нескольких лет сушили бревна и только затем распиливали их на бруски и доски. После этого пиломатериал подвергался дальнейшей выдержке, что служило гарантией от деформации уже готовых изделий. В настоящее время в городских условиях трудно заготовить достаточное количество древесины. На садовом участке для выдержки материала можно подготовить подсобные помещения. Искусный мастер может использовать для изготовления различных изделий обломки старой мебели, дверные и оконные коробки, балочные перекрытия, спиленные стволы деревьев. Помимо перечисленных, древесные материалы включают в свой состав строганый и лущеный шпон, фанеру, столярные, древесно-волокнистые и древесно-стружечные плиты. Строганый и лущеный шпон предназначен для проведения облицовочных работ. Листы толщиной 0,4–1,5 мм и длиной до 1 м изготавливают из деловой древесины на мебельных и деревообрабатывающих предприятиях. Лущеный шпон производят из древесины березы, бука, липы, ели, сосны и других пород со слабовыраженной структурой. Его применяют при облицовывании столярных и древесно-стружечных плит и при производстве фанеры. Строганый шпон получают из грецкого ореха, ясеня, бука. Используют его преимущественно при облицовывании различных деталей мебели. Фанера представляет собой слоистый материал, состоящий из склеенных между собой листов шпона со взаимно перпендикулярным расположением волокон. Она легко сгибается, отличается высокой прочностью, не подвергается чрезмерному растрескиванию. Деревообрабатывающие предприятия производят фанеру, оклеенную текстурной бумагой, ценными породами строганого шпона, прозрачной и синтетической пленками. Столярная плита состоит из брусков, уложенных с зазором или склеенных между собой. Плиты с двух сторон облицованы лущеным шпоном, имеют толщину 16–50 мм и применяются при изготовлении дверей, перегородок, предметов мебели. Древесно-волокнистые плиты производят на предприятиях способом прессования при высоких температурах из древесных или иных растительных волокон с добавлением связующих составов. Древесно-волокнистые плиты облицовывают различными материалами и применяют при изготовлении столярных изделий и предметов мебели. Широко применяются в мебельном производстве древесно-стружечные плиты, которые получают путем горячего прессования смеси древесных частиц с синтетическими смолами. Древесно-стружечные плиты обладают достаточно высокой прочностью, хорошо поддаются обработке и склеиванию. Для отделки ДСП используют декоративные пленки и лакокрасочные покрытия. Кроме того, облицовывают их шпоном или текстурной бумагой. Характеристика древесины Чтобы не допускать ошибок при обработке древесины, необходимо знать основные характеристики этого вида материала. Древесные породы подразделяют на хвойные и лиственные. К первым относят сосну, ель, лиственницу, пихту, кедр. Отличительными чертами древесины данных пород являются небольшой удельный вес и содержание в ней смолистых веществ, препятствующих загниванию и поражению грибками. Кроме того, хвойные породы хорошо обрабатываются. Сосна имеет прочную, твердую древесину, она довольно легко поддается обработке и неплохо склеивается. Недостаток этой породы состоит в том, что сосна плохо отделывается и окрашивается. Тем не менее именно этот вид древесины наиболее часто используют в мебельном и фанерном производстве. Древесина лиственницы обладает высокими физико-механическими свойствами: ее плотность и прочность выше, чем у сосны. Это дерево очень устойчиво к гниению. Именно на лиственничных сваях стоят здания, построенные в Санкт-Петербурге при Петре I. Такая древесина довольно тяжелая и более всего подходит для изготовления садовой мебели. Древесина ели твердая, легкая, малоусыхающая, но легко поддается гниению. Недостатком ее является большое количество сучков, препятствующих обработке. Однако древесина ели имеет ряд преимуществ: однородность строения, белый цвет и низкое содержание смолы. Из ели изготавливают второстепенные детали или производят ее облицовку декоративными синтетическими материалами либо более ценными породами дерева. Сибирский кедр довольно устойчив к гниению и может применяться для изготовления садовой мебели. Древесина кедра мягкая, обладает большой плотностью, высокой прочностью, хорошо поддается обработке. Древесину пихты при изготовлении садовой мебели используют редко, так как она подвержена растрескиванию и имеет небольшую плотность. Широко распространены в мебельном производстве такие лиственные породы, как дуб, бук, береза, ясень, грецкий орех, ольха, липа, тополь. Древесина березы обладает средней плотностью, твердостью и прочностью, достаточной вязкостью. Она имеет неярко выраженную текстуру и отличается однородностью строения. Недостатками этой породы являются подверженность растрескиванию, короблению и гниению, поражению червоточиной. Однако березовая древесина хорошо обрабатывается, склеивается, легко полируется и окрашивается. Используя соответствующие красители, березе можно придать вид грецкого ореха, серого клена или красного дерева. Дуб характеризуется высокой прочностью и устойчивостью к загниванию. Его древесина имеет красивый цвет. Достоинством данной породы дерева является малая подверженность растрескиванию и короблению. Из дубовой древесины изготавливают садовую мебель, предметы декоративного искусства, паркет. Так как в состав древесины дуба входит большое количество дубильных веществ, она легко протравливается. После выдержки в течение десятков лет в воде дуб становится более твердым и приобретает темный цвет. Мореную древесину используют при изготовлении дорогой мебели. Несмотря на то что дуб является наиболее подходящим материалом для мебельного производства, начинающему мастеру следует учесть, что его древесину довольно сложно обрабатывать, строгать и пилить. Бук отличается высокими механическими качествами, он довольно плотный, прочный и твердый. Однако древесина подвержена загниванию, короблению, растрескиванию и поражению червоточиной. Бук применяют при изготовлении садовой мебели с имитацией розового или красного дерева, грецкого ореха. Древесина бука пригодна для производства гнутой мебели, шпона и различных столярных инструментов. По внешнему виду древесина ясеня похожа на дуб, однако ее легче обрабатывать инструментом. Недостатком ясеня является неустойчивость к повышенной влажности воздуха в связи с отсутствием дубильных веществ. Ясень более мягкий, чем дуб. Его древесину применяют при производстве садовой мебели. Однако при этом следует учитывать ее невысокую сопротивляемость атмосферным воздействиям. Грецкий орех относят к тем немногим породам дерева, которые характеризуются декоративной текстурой и разнообразной цветовой и тональной гаммой древесины, которая достаточно хорошо обрабатывается и отделывается. Древесина грецкого ореха нашла свое применение в виде массива и шпона для различной резьбы и в мозаике. Она высоко ценится при проведении облицовочных работ. Древесина ольхи хорошо склеивается, режется, полируется, окрашивается. Она довольно легкая и мягкая. Ольху главным образом используют при изготовлении мебели с имитацией черного или красного дерева, грецкого ореха. Древесина осины подвержена гниению. Изготовленные из нее предметы мебели обычно облицовывают синтетическими покрытиями или более дорогими видами древесины. Клен имеет прочную, плотную древесину, которая незначительно коробится, но легко загнивает и подвержена червоточине. Клен неплохо поддается обработке, склеиванию, отделке и окрашиванию. Применяется он для резных работ и изготовления изделий из массива. Древесину груши нередко используют при производстве садовой мебели. Она практически не растрескивается и не коробится, хорошо обрабатывается, склеивается, отделывается и окрашивается, обладает однородной структурой, отличается плотностью, прочностью и твердостью. Изготовленные из древесины груши предметы мебели способны храниться в течение долгого времени, не подвергаясь при этом поражению червоточиной. Эту породу дерева применяют при изготовлении мебели с имитацией черного дерева, для ажурной резьбы и отделки древесины более низкого качества. Яблоня, вишня, абрикос имеют твердую и прочную древесину, текстура которой отличается своеобразным рисунком. Окраска ее может быть различной. Изделия из древесины перечисленных пород довольно красивы. Обработка древесины К операциям по обработке древесины относят разметку, строгание, пиление, сверление, долбление. Однако независимо от вида проделываемой работы, приступая к обработке древесины, следует придерживаться следующих рекомендаций: – при проведении заготовительных операций необходимо правильно подбирать инструменты; – разметку деталей следует проводить лишь по чисто обработанной поверхности; – прежде чем пилить брус или доску на детали, их необходимо острогать по всем сторонам с соблюдением углов и профиля; – заготовки следует нарезать из выделенного по профилю пиломатериала, так как в результате выполненная работа будет более точной и аккуратной; – детали одного типа, равные или близкие по сечению, материалу и характеру обработки, нужно делать для всего изделия; – все заготовки желательно выполнять с использованием одних инструментов. Кроме того, следует учесть, что прежде чем приступить к выпиливанию деталей при изготовлении различных изделий, необходимо выполнить черновую заготовку, представляющую собой кусок дерева соответствующего размера, с соблюдением необходимого припуска для дальнейшей обработки. При этом следует учитывать, что величина припуска увеличивается при использовании грубых инструментов и наличия дефектов на поверхности древесины. Работу по обработке древесины следует по возможности механизировать и выполнять на деревообрабатывающих станках. Однако качественно произвести обработку достаточно сложно. По этой причине рекомендуется приобретать пиломатериалы, прошедшие механическую обработку: отстроганные, отфугованные, с отфрезерованными пазами и гребнями, с выбранными вдоль досок и бруса четвертями. Соблюдение этих правил позволит значительно сэкономить время, необходимое для подготовки инструментов и выполнения различных операций и способствует достижению высокой точности в работе. Строгание Строгание представляет собой процесс получения ровной и гладкой поверхности деревянных деталей. Данный вид обработки древесины подразделяют на черновое строгание, при котором удаляют следы пилы или топора, и чистовое, дающее заготовку с гладкой поверхностью и необходимыми размерами. Черновое строгание выполняют шерхебелем, затем для выравнивания применяют рубанок с одним ножом. Чистовое строгание производят инструментом с двойным ножом, причем длинные заготовки обрабатывают фуганком или полуфуганком, а короткие – рубанком. Эту операцию можно выполнить гораздо быстрее, проще и качественнее при механическом способе обработки древесины. В таком случае мастер получит ровную поверхность заготовки при применении фуговального станка и профильную – при использовании фрезеровального станка. При недоступности механического способа обработки используют ручной инструмент. Ровную поверхность получают при использовании обычного рубанка, профильную и криволинейную форму – рубанка-горбача. Зензубель и фальцгебель с наборами ножей применяют для отбора и зачистки фальцев и четвертей определенной ширины и глубины. Шпунтубель необходим для выборки прямоугольного паза и гребня. Рубанок с колодкой и профильными ножами нужен для изготовления профильных деталей. При работе ручным инструментом для строгания движения мастера должны быть равномерными и непрерывными. Рабочая плоскость инструмента должна находиться строго параллельно обрабатываемой поверхности. При строгании деталей поперек волокон на поверхности материала нередко получаются отщепы. Чтобы этого избежать, торец детали зажимают между двумя вспомогательными брусками и укрепляют на столярном верстаке в тисках или струбцинах. Пиление Пиление относится преимущественно к заготовительным операциям, поскольку чистовой поверхности пила не дает. Иногда этот вид работы осуществляют при выполнении различных соединений и подгонке деталей друг к другу. При этом детали припиливают в стыке ножовкой или шипорезкой. Пила одинаково режет дерево с двух сторон пропила, вследствие чего обрабатываемые поверхности точно совпадают по форме. Для пропиливания гнезд и пазов шиповых соединений рекомендуется использовать наградку, с помощью которой можно регулировать глубину пропила благодаря передвижному упору. Чтобы не допустить отщепа древесины, отпиливаемую часть заготовки в конце пиления следует придерживать рукой. Если необходимо выпилить сквозное отверстие, лучше воспользоваться лобзиком, тонкая пилка которого закреплена в дугообразной рамке и легко вынимается. При выполнении сквозных отверстий в детали по разметке выпиливается отверстие, в которое вставляется пилка, закрепляющаяся в рамке. По окончании работы пилку освобождают от рамки и вынимают из отверстия. Сверление Сверление осуществляют при устройстве шкантов, на которых фиксируют детали, отверстия под шурупы и другие металлические скрепы. Разметку перед ручным сверлением производят с помощью трехгранного шила, глубина которого не должна быть меньше диаметра сверла. При разной плотности древесины центральную часть ее просверливают более тонким сверлом. Для проверки глубины сверления используется глубиномер, который особенно необходим в случае, когда существует опасность просверлить деталь насквозь, испортив при этом лицевую ее сторону. Долбление Долбление применяют при необходимости получения сквозных и глухих гнезд для шиповых соединений. Эту операцию выполняют с помощью долота и стамески. Если инструменты хорошо заточены, сложностей при выполнении данного вида работы не возникает. Долбление выполняют на ровной горизонтальной поверхности. Обрабатываемую деталь при этом закрепляют. Операцию подразделяют на два этапа: черновое долбление, которое производят с отступом от рисок разметки, и чистовое, называемое также расчисткой. Ее выполняют точно по разметке стамеской от руки или с помощью легких ударов. Полукруглыми стамесками обрабатывают овальные поверхности материала и проделывают отверстия криволинейной формы. Пороки древесины Внешнего осмотра достаточно для того, чтобы выявить пороки древесины, к которым относятся сучки, косослой, гниль, червоточина. Сучком называется часть ветви, заключенная в древесине ствола. При распиловке древесины срезы сучков часто оказываются на поверхности. В зависимости от плотности расположения сучков древесину принято разделять по сортам. Так, в древесине 1-го сорта диаметр сучка не должен превышать / диаметра бревна, в древесине 2-го сорта – / . Если плотность расположения сучков превышает допустимые нормы, древесину относят к 3-му сорту. По форме и расположению относительно граней доски или бруса сучки разделяются на круглые, овальные, продолговатые, пластевые, кромочные, ребровые, сшивные, торцевые, разбросанные, групповые, разветвленные (рис. 30). Рис. 30. Разновидности сучков: а – круглый; б – овальный; в – продолговатые; г – пластевой; д – кромочный; е – ребровый; ж – сшивные; з – групповые; и – разветвленные Наличие сучков значительно снижает прочность древесины, поскольку нарушает ее однородность. Доски и брусья, имеющие сучки, которые расположены перпендикулярно к продольной оси древесины, считаются непригодными для использования при строительстве и изготовлении различных изделий. Такую древесину относят к 3-му сорту. Низкое качество имеют пиломатериалы с табачными сучками светлого или темно-коричневого цвета. Такой материал довольно легко выделить среди других, так как древесина в сучках разламывается и растирается в порошок. Относят его к древесине 3-го сорта. Признаком косослоя является спиральное направление внешних волокон и трещин. Прочность древесины снижает наличие косослоя на 90 %. При этом учитывают сорт древесины. Косослой не должен превышать диаметр бревна длиной 1 м на / - / его часть. Пиломатериалы с таким видом порока не используют при проведении строительных работ. Разрывы древесины вдоль волокон называют трещинами, которые по своему расположению могут быть пластевыми, кромочными и торцевыми. По типу трещины бывают метиковые, морозные, усушки и отлупные (рис. 31). Рис. 31. Типы трещин в древесине: I – пластевые; II – кромочные; III – торцевые; а – метиковые; б – морозные; в – трещины-усушки; г – отлупные Трещины значительно снижают прочность пиломатериалов. Допускаются они лишь в том случае, если суммарная глубина трещин не превышает / - / части диаметра бревна. При этом учитывают сорт древесины. Кроме того, протяженность каждой трещины не должна превышать / - / части диаметра бревна для 1-го и 2-го сортов древесины. Гниль является следствием грибкового заболевания древесины, в результате чего материал становится непригодным для использования. Однако от гнили можно избавиться при правильной обработке, хорошей просушке и надлежащем хранении древесины. Если грибковое заболевание не возобновится, материал можно будет использовать при изготовлении различных изделий. Зачастую гниль появляется в древесине в то время, когда дерево еще не срублено. Это белая, ситовая или трухлявая гниль. Нередко грибковое заболевание возникает на складе в период хранения данного вида строительных материалов. Такая гниль называется заболонной. К порокам древесины относят червоточину, представляющую собой ходы и отверстия, проделанные различными насекомыми. Степень поражения древесины червоточиной определяют глубиной проникновения в ее массив насекомых и диаметром проделанных ими отверстий. Если червоточиной поражен лишь верхний слой древесины, пиломатериал можно использовать при проведении строительных работ, однако прочность такого материала невысокая. При глубоком проникновении червоточины в массив древесина становится рыхлой, легко разламывается и растирается в порошок. Соединение элементов деревянных конструкций Кроме обработки цельных кусков древесины, нередко приходится соединять деревянные детали в узлы и конструкции. При изготовлении щитов применяют такие способы соединения, как в четверть, на гладкую фугу, на рейку, «в ласточкин хвост», в паз и в гребень (рис. 32). Рис. 32. Виды соединений досок в щиты: а, б – различные виды соединения досок в щиты: 1 – на гладкую фугу; 2 – в четверть; 3 – на рейку; 4 – в паз и прямоугольный гребень; 5 – «в ласточкин хвост»; 6 – со шпонами; 7, 8 – с наконечником в паз и гребень; 9 – с вклеенными в торец рейками; 10 – с наклеенной треугольной рейкой При соединении на гладкую фугу каждую доску называют делянкой; шов, образующийся между ними, – фугой. При сборке щита соседние доски подбирают так, чтобы их кромки были одноименны, например заболонь к заболони. При этом соседние кромки должны быть разноименны. Такой способ соединения досок в щиты помогает создать из древесной текстуры декоративный узор. Кромки досок следует профуговать. При сборке делянки в четверть кромка по всей длине должна быть на половину тоньше диаметра доски. При соединении на рейку по кромкам делянки делают пазы на / меньше толщины доски и вставляют в пазы рейки нужного размера. Собирают щиты с помощью шпонок, для крепления торцов используют наконечники в паз и гребень с вклеенной рейкой. При соединении небольших отрезков досок или брусьев по длине применяют способ в паз и гребень, впритык, в четверть, на рейку, «на ус» (рис. 33). Рис. 33. Варианты соединения досок брусьев небольшой длины: 1 – впритык; 2 – в паз и гребень; 3 – «на ус»; 4, 6 – на зубчатое клеевое соединение; 5 – «вполдерева» Рис. 33 (продолжение). Варианты соединения досок брусьев небольшой длины: 7– рейка Самым прочным считается соединение на зубчатое клеевое. При соединении более крупных элементов говорят, что в длину их сращивают (рис. 34). Рис. 34. Способы сращивания деревянных элементов: 1 – «вполдерева»; 2 – косым прирубом; 3 – прямым накладным замком Рис. 34 (продолжение). Способы сращивания деревянных элементов: 4 – впритык; 5 – косым накладным замком; 6 – прямыми и косыми натяжными замками При соединении элементов в высоту говорят, что их наращивают (рис. 35). В первом случае употребляются способы «вполдерева», впритык, косым прирубом, прямыми и косыми накладными и натяжными замками. Во 2-м – пользуются вариантами впритык с потайным швом, со сквозным гребнем, «вполдерева», косым прирубом, с креплением полосовой сталью, болтами или хомутами и др. Рис. 35. Способы наращивания деревянных элементов: 1 – впритык с потайным шипом и сквозным гребнем; 2 – «вполдерева» на болтах; 3 – впритык с накладками на болтах; 4, 5 – «вполдерева» с креплением полосовой сталью и хомутами; 6 – косым прирубом на хомутах Часто столярам приходится выполнять угловые и крестообразные соединения (рис. 36). Рис. 36. Соединения брусьев: а – крестообразные Рис. 36 (продолжение). Соединения брусьев: б – угловые Шипованные соединения выполняют с применением клея и подразделяют на концевые, угловые и ящичные. Существует множество способов получения шипованных соединений (рис. 37). Например, угловые концевые соединения делают со сквозным шипом, со сквозным или несквозным шипом с потемком и применяют при вязке брусьев створок, фрамуг, форточек, дверей (рис. 38). Рис. 37. Схемы расстановки нагелей, гвоздей, шурупов Рис. 38. Угловые шиповые соединения Элементы деревянных конструкций соединяют с помощью нагелей, представляющих собой цилиндрические деревянные или металлические стержни, шурупов, гвоздей, болтов, расположенных в произвольном порядке. Подготовка древесины к окрашиванию Прежде чем приcтупить к окрашиванию древесины, следует подготовить ее поверхность, то есть произвести обессмоливание и отбеливание. После проведенных процедур краска наносится на поверхность древесины ровным слоем. Обессмоливание Обессмоливание удаляет смолянистые накопления и жировые пятна. Нередко этот процесс осуществляют одновременно с отбеливанием. Для обессмоливания используют 25 %-ный раствор технического ацетона или этиловый спирт. При обработке этиловым спиртом поверхность получается более чистой. При этом жидкость наносят на обрабатываемый участок с помощью кисти, а затем смывают теплой водой. После этого изделие просушивают. Для обессмоливания большой поверхности можно приготовить состав, в рецептуру которого входят следующие компоненты: 1 л воды, 40–50 г питьевой соды, 50 г поташа, 25–40 г измельченного мыла, 10 г спирта, 200 г ацетона. Горячий раствор с помощью кисти наносят на поверхность, после чего ее промывают водой и просушивают. Отбеливание Отбеливание проводят непосредственно перед крашением древесины. При этом цветовой тон материала выравнивается. К отбеливающим веществам относят перекись водорода, щавелевую кислоту, хлорную известь и перекись титана. Однако наиболее эффективными в применении и доступными по цене являются перекись водорода и щавелевая кислота. При отбеливании щавелевой кислотой готовят ее 10 %-ный раствор и 20 %-ный раствор гидросульфита натрия. Поверхность обрабатывают раствором соли, затем щавелевой кислотой. Через 5 мин растворы удаляют и промывают изделие теплой водой. Следует учитывать, что дуб практически не поддается отбеливанию перекисью водорода. При длительной выдержке в этом веществе его древесина приобретает зеленоватый оттенок. Данный реактив эффективно использовать для отбеливания таких пород, как грецкий орех, береза и бук. Перед нанесением 30 %-ного раствора перекиси водорода шпон или массив смачивают теплой водой, слегка подсушивают и обрабатывают 10 %-ным раствором аммиака. Смесь 20 %-ных растворов аммиака и перекиси водорода в соотношении 10:1 рекомендуется применять для отбеливания ясеня и березы. Светлые породы древесины – такие, как липа, береза, клен, тополь, отбеливают раствором 1,5–6 г щавелевой кислоты в 100 г кипяченой воды. Для нейтрализации оставшейся на изделии кислоты используют следующий состав: 15 г хлорной извести, 3 г кальцинированной соды, 100 г воды. При этом в горячей воде растворяют соду, а после остывания полученного раствора в него добавляют хлорную известь. Обработка этим составом способствует не только отбеливанию древесины, но и поднятию ворса. После нанесения всех растворов деталь тщательно промывают водой и высушивают. Для отбеливания дубового шпона используют щавелевую кислоту, 5 %-ный раствор лимонной или уксусной кислоты. Ускоренное отбеливание можно произвести с помощью водного раствора, который содержит 2 % серной, 1,5 % щавелевой кислоты и 2,5 % перекиси натрия. Крашение Крашение древесины может быть поверхностным и глубоким, растворы красителей – насыщенными и слабыми. Чтобы при высыхании и шлифовании поверхность древесины не приобретала светлого оттенка, рекомендуется производить глубокое крашение. Большинство реактивов, которые применяются при крашении древесины, ядовиты. При попадании на кожу человека они вызывают ожоги. Использовать их в работе не рекомендуется. Но если применение данных реактивов необходимо, работу следует проводить в хорошо проветриваемом помещении, вдали от продуктов питания и использовать при этом защитные очки и перчатки. Существуют холодный и горячий способы крашения. При холодном способе окрашивания получают устойчивые, однотонные цвета. Особенно эффективным является применение природных красителей, так как их пигменты не разлагаются и устойчивы к свету. Процесс горячего окрашивания необходимо постоянно контролировать, так как при воздействии высоких температур многие красители изменяют цвет. По этой причине рекомендуется периодически вынимать изделие из кипящего раствора с помощью пинцета и, отломив кусочек, осматривать срез. На качество окрашивания влияет время выдержки заготовок и концентрация раствора. Если изделие не воспринимает цвет, следует увеличить содержание пигмента в растворе, а время на пропитку сократить. После крашения изделие промывают, периодически переворачивая. Для сушки выбирают место, защищенное от воздействия прямых солнечных лучей. Пересушка материала недопустима. Наиболее стойкое и интенсивное окрашивание древесины происходит в случаях, когда красящие компоненты вступают в реакцию с дубильными веществами. Чтобы проверить содержание в древесине дубильных веществ, следует нанести на образец каплю 5 %-ного раствора железного купороса. Если она высыхает и не оставляет следа, значит, дубильные вещества отсутствуют. Серые или черные пятна свидетельствуют о наличии их в материале. Работа с металлом При проведении строительных работ и изготовлении различных изделий в большинстве случаев невозможно обойтись без применения металла. Однако предварительно необходимо научиться его обрабатывать, то есть резать, чистить, править и т. д. Некоторые операции с металлом, описанные ниже, помогут начинающему мастеру в проведении различного вида работ. Обработка металла Обработка металла включает в себя достаточно большое количество работ различного вида, каждая из которых начинается с подготовки поверхности, которую предстоит обрабатывать. Основными видами работ по обработке металла являются очистка, правка, окрашивание, разметка, кернение, гибка, рубка, опиливание, сверление, нарезание резьбы. Кроме того, к обработке металла можно отнести и скрепление разнообразных металлических деталей различными способами, в том числе клепку, пайку, сварку, склеивание. Резка металла Резка металла представляет собой операцию по обработке металла, при которой заготовку любой формы разделяют на части. Для ручной резки используют ножницы различных типов и ножовку. Резка металла ручными ножницами Ручные ножницы применяют при резке листовой и полосовой стали толщиной до 0,7 мм и листов латуни и дюралюминия диаметром до 1,5 мм. Металлические листы толщиной до 0,2 мм режут вручную. Лезвия ножниц при этом разводят на / их длины, лист металла располагают перпендикулярно к плоскости режущих кромок ножниц. При сжатии ручек ножниц не следует сводить лезвия до конца, так как это приводит к разрыву металла в конце разреза. При вырезании круглых заготовок металл режут против часовой стрелки, для чего заготовку поворачивают по часовой стрелке. При резке на полосы листа толщиной 0,2–0,5 мм можно воспользоваться ручными ножницами, одну из рукояток которых зажимают в тисках, а на другую надавливают рукой сверху. Резка металла ручными силовыми ножницами Сталь толщиной более 0,7 мм режут ручными силовыми ножницами. При этом рукоятку с насечкой закрепляют в тисках, рабочую рукоятку с пластмассовым наконечником удерживают в руке. Ножи на рычажных ножницах можно менять, что предусмотрено их конструкцией. Кроме того, на ножницах имеется приспособление для резки металлических прутков диаметром до 8 мм. Сила резания увеличивается за счет применения рычага примерно в 2 раза по сравнению с обычными ножницами. Резка металла настольными рычажными ножницами Металл толщиной до 43 мм, латунь и алюминий диаметром до 6 мм режут настольными ручными рычажными ножницами. При этом необходимо надежно прикрепить основание ножниц к столешнице верстака при помощи болтов. Один из ножей в таких ножницах закреплен на рукоятке и может опускаться вслед за рукояткой вниз. Второй нож закреплен внутри корпуса ножниц. Нажимать на рукоятку рычажных ножниц нужно плавно, без рывков. Следует помнить также, что на рычажных ножницах можно резать металл только по прямой линии. Резка металла ножовкой Зубья на полотне ручных ножовок бывают крупными и мелкими. При работе их вершины направлены в одну сторону, что позволяет достаточно легко резать металл. Кроме того, на ножовочных полотнах производится развод зубьев, которые по одному или группами поочередно отгибаются в разные стороны, что значительно снижает трение инструмента. Очистка и мойка металла Приступая к обработке металлической поверхности, ее предварительно очищают. Чистая поверхность заготовки ржавеет значительно реже, чем неочищенная. Кроме того, работая с чистой поверхностью, гораздо легче выдерживать необходимые размеры детали. При очистке металла удаляют слои краски, антикоррозионной смазки, окалины, ржавчины. Проводить очистку можно с применением различных скребков и щеток. После очистки металла осуществляют его мойку, которая заключается в удалении небольших загрязнений и жировых пленок с помощью моющих средств. В качестве моющих жидкостей применяются органические растворители: бензин, керосин, спирт, смесь бензина со спиртом. Если заготовка загрязнена смолой или нитроэмалью, в процессе мойки можно применить ацетон или смесь спирта с ацетоном. Используют также водные растворы щелочей и синтетических поверхностно-активных веществ. Следует помнить, что температура органических растворителей при мойке не должна превышать 30 °C, а их водных растворов – 45–60 °C. Если требуется удалить ржавчину с металлической поверхности, а специальных моющих средств под рукой нет, можно смочить мягкие стальные опилки машинным маслом и при помощи тампона из ветоши протереть ржавую поверхность до металлического блеска. После этого останется лишь удалить остатки машинного масла. Зачастую коррозия металла приводит к образованию ржавчины на стальных и чугунных поверхностях. Происходит это под воздействием кислорода, входящего в состав воды и воздуха. Возникает коррозия и от соприкосновения металлов с электролитами. Значительно усиливается коррозия в районах с повышенной влажностью, а также с пониженной температурой воздуха. Ржавчину можно удалять с металлической поверхности шкуркой. Однако нужно сразу сказать, что зачистку поверхности шкуркой не проводят при большом объеме работы. Избавиться от ржавчины можно, если воспользоваться химическим способом ее удаления. Для этого поверхность обезжиривают бензином и просушивают. Затем готовят раствор с содержанием 20 % фосфорной кислоты плотностью 1,7 г/м и 80 % воды. В раствор добавляют 8 % хромового ангидрида и нагревают его до температуры 60–65 °C. В зависимости от степени коррозии поврежденную заготовку покрывают полученным раствором на 10–15 мин. По истечении положенного срока заготовку промывают 5 %-ным раствором кальцинированной соды при температуре 80 °C, после чего ополаскивают горячей или холодной водой. С целью предотвращения коррозии обработанные поверхности покрывают техническим вазелином. Правка металла Правку металла применяют в тех случаях, когда нужно устранить искажение формы заготовки – волнистость, коробление, вмятины, искривления. Существует несколько вариантов правки металла. Однако независимо от степени сложности работы правку материала производят в рабочих рукавицах. Металл можно править в холодном виде, однако чаще всего его нагревают, так как нагретый материал правится гораздо легче. В домашних условиях правку следует проводить на наковальне или массивной плите, изготовленной из стали или чугуна. Рабочая поверхность плиты должна быть ровной и чистой. Для того чтобы шум от ударов был менее громким, плиту следует устанавливать на деревянном столе. Для правки необходим специальный слесарный инструмент. В противном случае металл может приобрести еще более заметные дефекты. Молоток, предназначенный для правки металла, должен быть изготовлен из мягкого материала – такого, как свинец, медь, дерево, резина. Следует учитывать, что править металл молотком с квадратным бойком не рекомендуется, так как инструмент оставит на поверхности материала следы в виде забоин. Боек молотка должен быть круглым и отполированным. Для правки тонкого листового и полосового металла нередко применяют деревянные и металлические гладилки и поддержки. Для правки закаленных деталей с фасонными поверхностями существуют правильные бабки. Чтобы проверить кривизну заготовки, деталь укладывают на гладкую плиту, поворачивают вверх той стороной, которая после правки должна быть плоской. Зазор между плитой и заготовкой указывает на степень искривленности, которую необходимо устранить. Изогнутые участки отмечают мелом, после чего наносят по ним удары молотком. Существуют различные способы правки металла. Примеры основных приемов по проведению данного вида работы приведены ниже. Правка полосового металла, изогнутого в плоскости Правка полосового металла, изогнутого в плоскости, является наиболее простой операцией по обработке железа. Изогнутую заготовку располагают таким образом, чтобы она имела две точки соприкосновения с наковальней. Удары молотком или кувалдой наносят по наиболее выпуклым местам. Силу ударов уменьшают по мере сокращения количества неровных участков. При этом следует учитывать, что при нанесении ударов с одной стороны заготовки металл выгибается в обратную сторону. Поэтому заготовку нужно периодически переворачивать. Кроме того, не рекомендуется наносить несколько ударов подряд по одному участку поверхности материала. В том случае, если на поверхности металла имеется несколько неровных участков, следует предварительно выправить края заготовки, а затем середину. Правка круглого металла Процесс правки круглого металла во многом схож с правкой полосового металла. При этом на поверхности материала отмечают мелом неровные места, располагают заготовку выпуклой частью вверх, после чего наносят удары от краев изгиба к середине. Выправив основное искривление, силу ударов уменьшают, металлический прут периодически поворачивают вокруг его оси так, чтобы не допустить искривления металла в обратную сторону. Металлические пруты квадратного сечения правят аналогичным способом. Правка металла, изогнутого по ребру, является более сложной задачей. В этом случае часть заготовки предварительно подвергают растяжению. Правка скрученного по спирали металла Этот вид правки производится методом раскручивания. Для того чтобы выпрямить кривизну, 1 конец скрученного металла зажимают в большие тиски на слесарном столе, а другой – в ручные тиски. Затем продолжают правку на гладкой выверенной плите обычным способом, следя за кривизной на просвет. Правка листового металла Сложность правки листового металла зависит от характера повреждения материала: волнистость кромки, выпуклость или вмятина в середине листа или несколько типов дефектов одновременно. Во время правки выпуклости удары наносят, начиная от края листа по направлению к поврежденному участку поверхности материала. Наиболее распространенная ошибка начинающих мастеров заключается в том, что сильные удары наносят непосредственно по поврежденному участку листового металла, в результате чего поверхность материала еще более деформируется. Кроме того, металл при подобной обработке испытывает довольно сильную деформацию на разрыв. По этой причине удары следует наносить слабые, но частые. Лист металла нужно периодически поворачивать в горизонтальной плоскости так, чтобы удары равномерно распределялись по всей его поверхности. Если лист имеет несколько выпуклых участков, нужно свести их в один. Для этого удары молотком следует наносить в промежутках между повреждениями. При этом металл растягивается, все выпуклые участки объединяются в один. Затем продолжают правку обычным способом. Если середина листа ровная, а края искажены волнами, то последовательность ударов при правке должна быть противоположной. В таком случае наносить их следует от середины к изогнутым краям листового металла. При этом металл в средней части листа растянется, волны на его краях исчезнут. Тонкие листы правят с помощью бруска-гладилки, изготовленного из металла или дерева. При этом лист выглаживают с двух сторон, периодически поворачивая его. Качество такой правки контролируют с помощью металлической линейки. Правка стального листа – достаточно трудная работа. Для этого стальной лист помещают на плиту-подкладку со множеством мелких затупленных бугорков, равномерно расположенных на ее поверхности. Удары наносят резиновым молотком. При этом на листе образуются едва заметные волны, которые при шпатлевании и покраске станут совершенно незаметными. Единственная сложность заключается в изготовлении плиты-подкладки, которую в домашних условиях сделать довольно трудно. Плиту-подкладку обрабатывают на строгальном или фрезерном станке. Правка закаленного металла (рихтовка) Для правки закаленного металла (рихтовки) необходим специальный молоток с бойком, изготовленным из закаленного металла. Нередко применяют молоток с закругленной узкой стороной бойка. Рихтовочный молоток можно изготовить самостоятельно. Для этого в узком бойке молотка проделывают прорезь и плотно прессуют в нее заточенную под радиусом 0,1–0,2 мм пластинку из твердого сплава ВК 6 или ВК 8. При правке закаленного металла удары наносят по вогнутому участку заготовки, которая начинает выпрямляться вследствие растяжения материала. Рихтовку удобно производить на специальной рихтовочной бабке, которая имеет выпуклую поверхность. При этом заготовку следует периодически перемещать вверх и вниз. Довольно сложной задачей для неопытного мастера является правка плоского угольника, угол которого стал больше или меньше 90°. При этом, если прямой угол уменьшился и составляет менее 90°, удары молотком нужно наносить по плоскости угольника у вершины внутреннего угла. Если прямой угол увеличился и составляет более 90°, удары наносят у вершины внешнего угла. Окрашивание металла под разметку Для окрашивания металлической поверхности под разметку рекомендуется использовать медный купорос, который хорошо держится на зачищенном металле. Для этой цели нередко применяют краску или лак, которые достаточно быстро сохнут. В некоторых случаях используют разведенный до густоты молока мел с добавлением сиккатива или столярного клея, что способствует быстрому высыханию нанесенной на поверхность смеси. При окрашивании красящее вещество растирают для того, чтобы оно ложилось по всей поверхности ровным слоем без пятен. Если заготовка большая, кисточкой наносят окрашивающий слой на те ее поверхности, на которых предполагается нанесение разметочных рисок. Разметка металла Работа с металлом требует максимальной точности. В противном случае усилия, затраченные на изготовление заготовки, окажутся напрасными. Разметка металла означает нанесение разметочной линии, или риски, указывающей границы, до которых необходимо обработать материал. Различают разметку на плоскости и разметку пространственных заготовок. Разметка на плоскости Разметка на плоскости выполняется в следующей последовательности: наносят горизонтальные линии, затем вертикальные и наклонные. Последними размечают окружности, дуги и сопряжения, что дает возможность проконтролировать точность разметки прямых линий. При этом следует учитывать, что сопряжения должны быть плавными, а дуги – точно замкнуть прямые линии. Линии рекомендуется проводить с помощью чертилки, которую прижимают к линейке или угольнику и не меняют угол наклона. В противном случае линия окажется не параллельной линейке. Следует учитывать, что проводить одну линию 2 раза не рекомендуется, так как в результате она получится двойной. Для проведения перпендикулярных линий используют стальной угольник, называемый двутавровым, к короткой стороне которого приварена небольшая металлическая пластина под углом 90°. Угольник прикладывают к боковой поверхности верстака и с большой точностью проводят на металле перпендикулярные линии. Для нахождения центра при выполнении отверстий на заготовке используют раздвижной центроискатель, кернер-центроискатель, угольник-центроискатель. Разметка пространственных заготовок Разметить деталь целиком, то есть сделать пространственную разметку, довольно сложно. Здесь необходимы знания приемов и методов пространственного черчения. Прежде всего необходимо выбрать базовую поверхность. При этом следует руководствоваться следующими правилами: – если у заготовки уже обработаны несколько плоских поверхностей, базовой считают ту из них, площадь которой больше; – если заготовка имеет необработанные наружную и внутреннюю поверхности, за базовую принимают наружную поверхность; – если не требуется обрабатывать всю поверхность заготовки, базовой должна стать та, которая не подвергнется обработке; – если заготовка имеет цилиндрическую форму, базовой нужно считать поверхность, параллельную оси цилиндра; – если заготовка имеет отверстия, за базовую принимается поверхность, параллельная оси отверстия. Чтобы упростить процесс разметки, заготовку на разметочную плиту устанавливают таким образом, чтобы все ее поверхности были перпендикулярны к поверхности плиты или параллельны ей. Для этого используют различные металлические предметы – прокладки, призмы, бруски, кубики, клинья. Горизонтальные риски наносят с 4 сторон заготовки (в некоторых случаях достаточно наметить риски с двух противоположных сторон детали). После этого выполняют вертикальные риски, затем дуги, окружности, сопряжения и наклонные линии. Кернение После нанесения рисок приступают к их кернению, которое необходимо для того, чтобы при сверлении сверло можно было точно установить по направлению оси отверстия. Керн представляет собой неглубокое конусное углубление в поверхности металла, которое выполняется с помощью кернера. При выполнении кернения важно точно установить кернер в центре отметки и при ударе по нему молотком не сместить его. Кернер устанавливают следующим образом: наклоняют от себя так, чтобы острие попало в центр отметки, затем переводят в перпендикулярное положение к обрабатываемой поверхности и наносят по кернеру удар молотком. Керны следует наносить на длинные разметочные риски на расстоянии 25–30 мм и 10–15 мм – на короткие. На криволинейных участках разметки – таких, как сопряжения, закругления, – керны наносят чаще – на расстоянии 5-10 мм друг от друга. Маленькие окружности накернивают в четырех взаимно перпендикулярных точках. Большие окружности подвергают кернению в 6–8 местах. Кроме того, необходимо накернивать все точки пересечений и сопряжений. Гибка металла При работе с металлом очень часто приходится выполнять операцию, связанную с его пластическим деформированием, – гибку. При сгибании металла его волокна сжимаются и растягиваются. Поэтому для того, чтобы пластическая деформация не перешла в деформацию разрыва, нужно внимательно выбирать усилия и радиусы загибов. Диаметр загиба не должен быть меньше, чем толщина заготовки. В противном случае на металле могут образоваться трещины. Не рекомендуется гнуть заготовки из стального прутка диаметром более 10 мм. Толщина полосовой стали должна составлять примерно 7 мм, диаметр стальных листов – 5 мм. Гнуть металл будет значительно легче, если его предварительно подогреть. Но можно выполнять данный вид работы и без подогрева материала. Для этого на внешнюю поверхность в зоне сгиба наносят поперечные риски. Существует несколько способов гибки металла. Наиболее распространенные из них описаны ниже. Гибка металла в тисках Полосовую сталь удобно гнуть в слесарных тисках. Для этого заготовку устанавливают таким образом, чтобы сторона с нанесенной на нее риской была обращена к неподвижной губке тисков. При этом риска должна выступать над губкой примерно на 0,5 мм. Удары наносят в направлении неподвижной губки тисков. Для того чтобы загнуть полосу под острым углом, необходимо воспользоваться оправкой, которая соответствует требуемому углу загиба. Оправку зажимают в тисках вместе с заготовкой и загибают ударами молотка. Для изготовления скобы из полосовой стали применяют брусок-оправку, равный по толщине проему скобы. Его зажимают в тисках вместе с полосой стали и ударами молотка загибают одну сторону скобы. После этого брусок вкладывают внутрь скобы, зажимают в тисках и загибают вторую сторону. Для крепления труб и металлических стержней различного назначения часто используется хомут из полосовой стали. Для его изготовления круглую оправку нужного диаметра зажимают в тисках и двумя плоскогубцами загибают на ней полоску стали необходимой длины и ширины. Затем оправку освобождают из тисков и, зажав в них отогнутые концы хомута, придают изделию окончательную форму. Удары молотком рекомендуется наносить через тонкую медную пластинку, которая хорошо передает силу удара. Полосовую гибку часто применяют при соединении металлических элементов, которые называют гибочными соединениями и применяют достаточно широко. Соединение может быть целиком гибочным. При этом крепежное усилие создается изгибом одного или двух элементов. Гибочное соединение может усиливать резьбовое соединение и использоваться как стопорная шайба или шплинт в соединении гайка-болт. Гибка металла с применением приспособлений Для создания нужного профиля при гибке металлических листов в домашней мастерской нередко применяют настольный ручной пресс, усилие которого составляет 5-10 Кн, и специальные штампы. На основание пресса устанавливают матрицу с предварительно выбранным профилем, верхнюю, силовую часть пресса оборудуют пуансоном соответствующей матрице формы. При изготовлении штампов следует помнить, что ширина пуансона должна быть вдвое меньше ширины матрицы. Заготовки из стальных прутков удобно гнуть на простом приспособлении, представленном двумя штифтами различного диаметра, ввернутыми в металлическую плиту-основание. Пруток вставляют в промежуток между штифтами и обворачивают его вокруг штифта большего диаметра. Недостаток этого приспособления заключается в том, что оно позволяет получать изгибы только одного диаметра. Однако при желании его можно усовершенствовать, сделав штифты сменными. В тех случаях, когда требуется изогнуть стальную полосу на ребро, используют роликовое приспособление. При работе с ним следует учесть, что верхняя прорезь бруска основания должна точно соответствовать размерам полосы. Кроме того, верхнюю часть полосы, которая будет испытывать растяжение, а также рабочий ролик нужно смазать маслом. Гибка труб Различные трубочные соединения изготавливают вручную с помощью несложных приспособлений. Трудность операции заключается в том, что трубы при изгибании часто ломаются, мнутся и заготовка приходит в негодность. Чтобы этого избежать, следует предварительно поместить в трубу наполнитель, в качестве которого используют мелкий сухой песок или расплавленную канифоль. В некоторых случаях можно наполнить трубу водой и заморозить, но следует учесть, что в нагретом состоянии трубы гнутся значительно легче. Вместо наполнителя нередко применяют плотно навитые стальные пружины, которые загоняются внутрь тубы. Наиболее простым приспособлением для гибки труб является вертикально установленная двойная плоскопараллельная пластина, имеющая кривизну необходимого загиба. Трубу зажимают в хомутике и гнут вниз по пазу пластины, ширина которого соответствует внутреннему диаметру трубы. Для гибки в горячем состоянии преимущественно используют приспособление со сменным фасонным вкладышем, радиус которого соответствует кривизне необходимого загиба. Трубу разогревают в месте загиба и небольшими усилиями сверху придают ей нужную форму. Нагревать трубу можно паяльной лампой, газовой горелкой или в кузнечном горне. Следует учитывать, что нагревать необходимо только тот участок, на котором должен быть произведен загиб. При изгибе трубы на 45° нагревают участок длиной в 3 диаметра трубы, при изгибе на 90° – в 4. В любом случае радиус закругления всегда должен быть не менее 3 диаметров трубы. Температура нагрева трубы определяется визуально. Стальные трубы нагревают до ярко-красного цвета, алюминиевые – до тех пор, пока бумага, приложенная к нагреваемой части трубы, не начнет обугливаться. Следует отметить, что гибка труб ручным способом является достаточно сложной операцией. Поэтому, если есть возможность обойтись без изогнутых труб, лучше ею воспользоваться. Рубка металла Рубку применяют для удаления излишнего слоя металла, выполнения отверстий или разделения заготовки на части. Производят рубку на наковальне или массивной металлической плите. Мелкие детали при этом зажимают в тисках. Следует заметить, что при рубке невозможна высокая точность обработки. Ее применяют либо для черновой обработки заготовки, либо в тех случаях, когда точность не требуется. Качество рубки и безопасность при работе зависят от того, как мастер держит инструмент. Пальцы на рукоятке молотка должны располагаться на расстоянии 15–30 мм от ее конца. Большой палец накладывают на указательный. Зубило держат на расстоянии 20–30 мм от его верхней части. Вероятность соскальзывания молотка с поверхности зубила будет значительно ниже, если на верхнюю часть зубила надеть резиновую шайбу диаметром 50 мм и толщиной 10 мм. При рубке металла следует соблюдать правильную постановку зубила относительно обрабатываемой заготовки. Угол между осью инструмента и плоскостью губок тисков должен составлять 45°. При снятии слоя металла угол между плоскостью заготовки и осью зубила должен быть равен 30–35°. Если угол наклона инструмента окажется слишком большим, зубило при ударе создаст значительное углубление на обрабатываемой поверхности. Если угол наклона зубила недостаточно большой, инструмент скользнет по поверхности металла, не разрубив его. При рубке металла с помощью зубила нужно смотреть на режущую кромку инструмента, чтобы контролировать угол его наклона и качество выполняемой работы. Кроме того, так можно корректировать наклон зубила и силу удара. Располагая заготовку в тисках, нужно следить за расположением разметочных рисок, которые должны находиться на уровне губок тисков. Срубаемая часть металла должна быть расположена над уровнем губок. При рубке металла на широкой плоской поверхности заготовку располагают так, чтобы разметочные риски выступали над плоскостью губок тисков на 5-10 мм. Работу начинают с прорубания канавок шириной 8-10 мм с помощью крейцмейселя, который за один проход снимает стружку толщиной 0,5–1 см. Канавки располагают так, чтобы между ними оставались небольшие промежутки. Толщина стружки при этом должна составлять 1,5–2 мм. При работе с такими металлами, как чугун, бронза, рубку не доводят до края заготовки, так как, в случае если удар будет направлен от центра заготовки к ее краю, материал может расколоться. Один из способов избежать скола металла при рубке – предварительно обработать его края, сделав на них скос под углом 45°. Вырубание криволинейных канавок Пазы и криволинейные смазочные канавки прорубают по предварительно нанесенным разметочным рискам. Для этого с помощью крейцмейселя вырубают 1,5–2 мм металла за каждый проход. Неровности, оставшиеся после работы крейцмейселем, удаляют канавочником, придав пазам одинаковую ширину и глубину. При рубке металла по криволинейному контуру с помощью крейцмейселя или зубила с закругленным лезвием делают контур, отступая от разметочных рисок на 2–3 мм. Если позволяет толщина листа, заготовку можно перевернуть и рубить с противоположной стороны, ориентируясь на контур, обозначенный первыми ударами. Опиливание плоских поверхностей Опиливание плоских поверхностей значительно сокращает время, затрачиваемое мастером на зачистку острых кромок стального листа и его рубку. Кроме того, если в работе использовать небольшое приспособление, изготовленное из двух напильников, можно сделать данную операцию менее трудоемкой и более безопасной. Для этого плоские напильники обрезают до необходимой длины так, чтобы остались только рабочие поверхности. После этого в них высверливают отверстия для крепления. Затем из дерева вырезают ручку, выполняют в ней прямоугольную выемку, к сторонам которой прикручивают напильники так, чтобы они находились друг к другу под прямым углом. Таким напильником можно легко и быстро зачищать кромку стального листа. Сверление металла Материалы, состоящие из нескольких разнородных слоев, довольно трудно сверлить, так как в процессе работы на поверхности заготовок зачастую возникают трещины. Избежать этого можно достаточно простым способом, если предварительно залить обрабатываемый материал водой и заморозить. При сверлении круглой трубы нередко возникают случаи, когда приходится выполнять разметку керном и сверлить трубу с двух сторон. При этом точность работы получается недостаточно высокой. Чтобы этого избежать, рекомендуется использовать специальное приспособление, которое можно изготовить в домашней мастерской. Приспособление состоит из двух одинаковых призм, между которыми зажата труба. Каждая призма имеет точно выверенные друг против друга, зажатые в их противоположных вершинах встречные винты-кернеры. Когда труба зажимается между призмами, на ней остаются небольшие лунки от винтов-кернеров. После сверления по такой разметке отверстия в трубе точно соответствуют друг другу. Для того чтобы в процессе работы метчиком не возник перекос резьбы, применяют небольшое приспособление, легко изготавливаемое в домашней мастерской. Потребуется втулка с опорным фланцем, имеющая диаметр отверстия чуть больше диаметра сверла. При этом сверло должно вращаться, не задевая стенок втулки, на которую навивают коническую пружину. При работе зажимное устройство дрели нажимает на пружину, после чего усилие передается на фланец и он плотно прижимается к поверхности, в которой сверлится отверстие. Вероятность перекоса при работе с таким приспособлением сводится к нулю. Нарезание резьбы Нарезание резьбы необходимо для дальнейшего скрепления металлических конструкций. По форме витков различают 5 видов резьбы: треугольная, являющаяся универсальной, трапециевидная и прямоугольная, используемые для деталей и узлов, передающих движение, упорная, применяемая в механизмах, работающих под большим односторонним давлением, и круглая – наиболее износостойкая резьба. Однако многие мастера предпочитают выполнять при соединении металлических конструкций универсальную треугольную резьбу. По типу расположения на детали различают внутреннюю и наружную резьбу. Нарезание внутренней резьбы Нарезание внутренней резьбы ручным методом производится с помощью метчиков. Чтобы резьба получилась без срывов и зазубрин, используют черновой, средний и чистовой метчики. Как и все прочие операции, требующие точности исполнения, нарезание внутренней резьбы производится в определенном порядке. Заготовку предварительно устанавливают на верстаке либо закрепляют в тисках и по разметке сверлят отверстие. Здесь следует обратить внимание на правильный подбор сверла нужного диаметра, так как от этого зависит чистота и точность готовой резьбы. После этого отверстие обрабатывают зенковкой, удалив при этом слой металла толщиной 1 мм, и очищают его от стружки. Затем черновой метчик подходящего диаметра с нужным шагом и видом резьбы смазывают техническим маслом, устанавливают заборной частью в отверстие. На хвостовик надевают вороток и медленно, без рывков, вращают метчик по часовой стрелке до врезания в заготовку на несколько витков. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/anastasiya-krasichkova/zolotaya-kniga-priusadebnogo-uchastka/?lfrom=390579938) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.