Сетевая библиотекаСетевая библиотека
Кабинет Татьяна Анатольевна Дымова Ремонт и планировка квартиры Это еще одна книга из серии «Ремонт и планировка квартиры», в которой рассказывается о том, как обустроить кабинет, сделать в нем ремонт, подобрать мебель, оформить интерьер. Приводятся сведения о технике работы с современными материалами. Татьяна Дымова Кабинет Введение В связи с тем что в последние годы возросла потребность людей пользоваться персональным компьютером дома, многие делают в своей квартире небольшой кабинет или определяют для работы за компьютером рабочую зону. Люди посвящают работе все больше времени, и для этого им требуется комфортное, хорошо освещенное и уютное место. В связи с этим кабинет становится все более актуальным: при строительстве частного дома под него заранее планируют одну из комнат, а в квартире также стремятся выделить комнату или хотя бы ее часть. Данная книга посвящена обустройству кабинета (или рабочей зоны) в пределах квартиры. Но самое важное, что обустроить кабинет можно своими руками, не прибегая к помощи специальных фирм, которые занимаются ремонтом квартир. В данном процессе очень важным является желание изменить (в буквальном смысле слова) какую-то часть квартиры. В целом при обустройстве кабинета основной проблемой является зонирование помещения, что обусловлено размерами квартиры. Поэтому, прежде чем приниматься за ремонт и обустройство будущего кабинета, необходимо правильно выбрать место для него. Исходя из этого можно без особых проблем подобрать не только отделочные материалы для ремонтных работ, но и выбрать стиль интерьера. В данном издании представлены основные рекомендации и советы по вопросам, касающимся ремонтных и отделочных работ (для этого приведены рисунки, изображающие наиболее важные и сложные этапы той или иной работы). Кроме этого, здесь предлагается материал по обустройству кабинета, созданию его интерьера (стиль помещения, обстановка), что зависит от расположения рабочей зоны. Благодаря этой книге можно собственными руками превратить комнату небольших размеров в рабочий кабинет, потратив на это минимум физических сил, а главное – средств. Для успешной работы необходимы энтузиазм, желание и фантазия. Глава 1. Ремонтные и отделочные работы Обустройство кабинета прежде всего предусматривает проведение ремонтных работ, которые представляют собой мероприятия по подготовке помещения. Но необходимо помнить, что все ремонтные работы должны проводиться в соответствии с выбором стиля интерьера. Перед тем как приступать собственно к отделке помещения, предназначенного для кабинета, необходимо освободить участок для рабочей зоны. Если нужно поменять покрытие потолка, то лучше всего освободить комнату полностью. Это позволит за несколько часов побелить или оклеить потолок. Чтобы не испачкать полы и стены, предварительно их укрывают полиэтиленом или толстой бумагой. Эту же операцию потребуется проделать и при оклейке стен, чтобы потом бумагу можно было выбросить и не мучиться, часами отмывая полы от засохшего клея. Кроме того, бумагу в любой момент можно заменить и постелить новые чистые листы, на которые стелятся обойные точи для нанесения на них клея. Для того чтобы заменить покрытие на полах, необходимо полностью освободить комнату и осторожно снять плинтусы. Если в одной из комнат все будет заменяться, то начинать лучше с потолка, чтобы не испачкать только что наклеенные обои или новый паркетный пол. Затем можно приступать к стенам, окнам, дверям и закончить ремонт заменой покрытия полов. Потолки Существует два способа обновить потолочное покрытие: отремонтировать старое или сделать новое. Но и в том и в другом случае необходимо прежде всего полностью очистить поверхность: размыть побелку, удалить обои или текстиль, снять старые плитки. После этого смачивают потолок и зачищают его циклей, полностью выравнивая поверхность. Теперь можно приступать собственно к отделке: побелить, покрасить, наклеить плитку, обои или текстиль или же обить рейкой. Побелка потолка Побелка – это самый традиционный вариант отделки потолков, но не самый лучший. Появившиеся в последнее время новые материалы позволяют получить более качественное покрытие, чем меловое. И не только качественное, но и долговечное – срочный ремонт придется делать в том случае, если затопят соседи сверху. А так потолок может обходиться без ремонта не меньше 5–7 лет. На первом этапе промазывают шпаклевкой все трещины и выравнивают выступы и впадины. Пока поверхность сохнет, готовят известковый раствор. Для первого рецепта раствора потребуется мелко нарезанный кусок хозяйственного мыла: его стружки кладут в емкость и заливают кипятком. После полного растворения добавляют в раствор 1–2 столовые ложки олифы. Затем в отдельной емкости гасят 2 кг извести в 5 л воды, туда же заливают мыльный раствор. Перемешав все ингредиенты, в полученную смесь добавляют воду, доводя общий объем раствора до 10 л. Раствор для побелки готовят также по следующему рецепту: 1, 5 кг гашеной извести растворяют в 4 л воды. Затем в другой емкости растворяют 5 столовых ложек поваренной соли в 1 л кипятка до полного исчезновения кристаллов и остужают. После этого солевой раствор вливают в известь и добавляют воду до получения 10 л смеси. Затем тщательно размешивают и процеживают через несколько слоев марли. При желании в готовый раствор перед началом работы можно добавить 300 г красящих веществ: окись хлора, сажу, перекись марганца, железный сурик, мумию, ультрамарин, охру и пр. После того как раствор готов, потолок протирают влажной тканью, удаляя пыль. Затем смачивают поверхность чистой водой, нанося ее обычной маховой кистью. После этого той же маховой кистью, смоченной в известковом растворе, окрашивают поверхность потолка. Потом, когда побелка немного просохнет, наносят еще 1 слой известкового раствора. Если на поверхности во время окрашивания после кисти остаются следы, значит, известковый раствор недостаточно жидкий. Исправить это можно очень просто: добавляют в раствор определенное количество воды до получения массы нормальной густоты. Если после окраски на поверхности проявляются небольшие крупинки, то все дело либо в том, что перед началом работы был плохо процежен раствор, либо помол пигментных добавок слишком крупный, либо в том, что перед работой поверхность плохо очистили. Можно устранить этот недостаток, процедив раствор 1–2 раза через несколько слоев марли и очистив всю поверхность от только что нанесенной побелки и частичек пыли. Побеленная поверхность потолков может после окрашивания выявить различные дефекты. Некоторые из них проявляются во время окрашивания, а некоторые – только после того, как будет нанесен первый слой. Покрытие потолка водоэмульсионной краской Перед тем как наносить краску на поверхность, необходимо очистить потолок от прежнего покрытия. Затем заделывают все щели и трещины, после того как поверхность подсохнет, ее грунтуют. Для грунтовки разводят часть краски водой в соотношении 2: 3. Затем, после высыхания грунтовки, наносят тонкий слой краски, а через 2 ч – следующий. Среди дефектов, которые могут образоваться на поверхности после нанесения краски, наиболее часто встречаются два. Прежде всего это образование капель и потеков, которые получаются из-за большого забора краски кистью или валиком. Для устранения необходимо зачистить поверхность и снова нанести краску. Потеки, которые получаются из-за скопления краски на одном участке, устраняются следующим способом: необходимо смыть краску и заново нанести на поверхность. Только в этом случае не следует держать кисть или валик с краской долго на одном и том же месте. Оклеивание потолков обоями Оклеить потолок обоями одновременно и сложно и просто. Сложно, если оклейка обоями осуществляется впервые и без помощников, но в то же время это достаточно просто и быстро, если знать последовательность работы и некоторые секреты. Прежде всего понадобится разрезать все обои на точи, или полотнища. Чтобы стыки точей были малозаметны, наклеивают их по направлению от двери к окну – свет будет скользить по полотнищам и не давать бликов. Кроме того, делают небольшой запас, чтобы потом в случае ошибки не пришлось надставлять полотнища. После этого на потолке нужно начертить две прямые линии для того, чтобы первое полотнище легло ровно – именно по нему необходимо выравнивать все остальные точи. Лучше всего наклеить первое полотнище строго по центру потолка и от него уже вести оклеивание комнаты в обе стороны. Затем на чистую поверхность кладут каждый точ рисунком вниз и намазывают клеем. После этого точ складывают пополам, завернув края, и дают пропитаться клеем в течение 3–5 мин. Далее разъединяют концы полотнища, один его край прижимают к потолку, в это время помощник должен аккуратно уложить другой конец полотнища на полу. Затем щеткой или шваброй с чистой тканью приглаживают оставшееся полотнище по всей длине, а в это время помощник разглаживает уже наклеенную часть точа по потолку (рис. 1). Рис. 1. Оклеивание потолка После этого второе полотнище приклеивают либо встык, либо с небольшим нахлестом. Пенопластовые плитки Перед тем как приклеивать пенопластовые плитки, необходимо тщательно очистить поверхность потолка от побелки, чтобы через несколько дней не пришлось переделывать работу. После этого шпаклевкой замазывают все щели и ждут, когда состав высохнет. Затем на каждую плитку наносят слой клея. Чтобы уменьшить расход клея, наносят его либо по периметру, либо крестообразно. При этом клей наносят также непосредственно на поверхность потолка и дают ему немного схватиться. Только после этого плитки прикладывают к потолку и прижимают. Подвесной потолок Подвесной потолок, хотя и стоит больших денег, считается наиболее оптимальным видом отделки. Только он может в совершенстве скрыть все недостатки потолка и сдержать поток воды, если у соседей произошла авария. Более того, не придется его после этого выбрасывать: воду сливают с панелей, тщательно их просушивают и устанавливают потолок на место. Еще одно достоинство такого потолка в возможности распределить свет так, как удобно для работы. Ведь не всегда такого эффекта можно достичь, повесив на потолок многорожковую люстру. Установить подвесной потолок достаточно просто. Сначала необходимо сделать разметку, начертив на стене линию, параллельную потолку. Затем следует установить на потолке балки, на которые будут крепиться листы гипсокартона. Если на потолке будут установлены точечные светильники, то об этом необходимо позаботиться заранее, до того как потолок уже собран. Для этого нужно точно разметить расстояние между ними и на стене прочертить линии. По этим линиям будут делаться углубления в стене, чтобы проводка не была заметна для постороннего глаза (рис. 2). Рис. 2. Подвесной потолок Следующий этап работы – установка светильников. Для этого необходимо протянуть провод каждого светильника до нужной точки и чуть закрепить его. Только после этого можно приступить непосредственно к работе с плитами потолка. Перед тем как установить их на бруски, нужно проделать отверстия под светильники. Эти отверстия будут равны не ободку, а плафону светильника. Сначала делают небольшой прорез обычным столярным ножом, а затем лобзиком или пилой выпиливают отверстие. При желании его можно полностью вырезать ножом. При установке панелей светильники выводят наружу и только потом прибивают к брускам. Затем можно приступать к окончательной установке светильников. Перед тем как полностью отделать потолок, необходимо замазать шпаклевкой следы от гвоздей и только потом покрыть поверхность краской. Отделка стен В последнее время появилось очень много новых способов отделки стен, к тому же и старые также не утратили своей актуальности. Выбор способа отделки – обои, дерево, линкруст или драпировка – во многом будет зависеть от общего стиля кабинета. Оклеивание стен обоями Оклеить стены обоями – занятие не трудоемкое и даже интересное, если к нему подойти со всей серьезностью. При оклейке оштукатуренных стен сначала удаляют с их поверхности все неровности и шероховатости, затем очищают их от пыли; трещины, щели замазывают шпаклевкой, изготовленной на синтетической основе, или штукатуркой. При замене обоев прежде всего необходимо полностью снять старые обои со стен. Для этого их хорошо смачивают горячей водой. Чтобы процесс отмокания клея проходил намного быстрее, в воду добавляют специальное смачивающее средство. Затем обоям дают отмокнуть. После этого шпателем отдирают, начиная сверху, одну полосу за другой. При этом необходимо позаботиться о том, чтобы не повредить штукатурку, которая во влажном состоянии становится очень непрочной. Дефекты стен заделывают шпаклевкой или заново оштукатуривают стены. К оклеиванию стен приступают только после того, когда уже покрашены двери, окна, плинтусы, астрагал (отступ от потолка в верхней части стены) и потолок, чтобы краской или побелкой не испачкать обои. Используя отвес, выравнивают первую вертикальную полосу, которая будет служить в качестве ориентира при наклеивании следующих полос. Через обои, особенно тонкие, могут просвечивать небольшие дефекты стен. Чтобы этого не произошло, на штукатурку, используя обычный обойный клей, наклеивают встык листы бумаги белого, бежевого или светло-серого цвета. Когда клей полностью высохнет, приступают непосредственно к оклеиванию обоями. Наклеивать обои можно двумя способами: встык и вна-хлест. Первый способ обычно применяется при работе с толстыми обоями, чтобы швы между полосами были менее заметными. Внахлест клеят только тонкие обои. При оклеивании стен будущего кабинета обоями без подгона рисунка рулон разрезают на полотна нужной длины (длина полосы может равняться высоте стен или высоте стен за вычетом высоты астрагала). При оклеивании обоями с подгоном рисунка используют два рулона, кладут их рядом и раскатывают, совмещая рисунок, нарезают полосы нужной длины и т. д. Затем полосы кладут на пол лицевой стороной вниз. Используя широкую щетку, наносят клей на каждую полосу, равномерно распределяя его по всей поверхности. Затем полосу складывают пополам и оставляют пропитываться клеем на 3 мин (если обои тонкие), и на 8 мин в том случае, если обои толстые. После этого полосу разворачивают, берут ее за верх-ний край и подносят к стене. Приклеивать полосу начинают с верхнего ее конца, постепенно спускаясь к середине и нижнему концу. Обои растирают чистой тканью или щеткой в направлении от середины к боковым кромкам, чтобы удалить из-под них пузырьки воздуха и расправить морщины. Полосы располагают строго вертикально, иначе рисунок может не совпасть. При этом полосы приклеивают так, чтобы швы шли против света, это сделает их менее заметными. Верхний край часто получается неровным. Этот недостаток можно легко исправить с помощью острого ножа и линейки. В углах помещения полосы наклеивают так, чтобы они слегка заходили на соседнюю стену на 1, 5–3 см. В последнюю очередь оклеивают участки над окнами и дверными проемами, используя для этого подходящие по размеру остатки рулонов. При оклеивании обоями участка стены, на котором имеются выключатели и розетки, предварительно отвинчивают их защитный корпус, предварительно отключив электричество, чтобы не получить электротравму; в нужном месте на полосе вырезают отверстие на уровне розетки или выключателя и приклеивают полосу обычным способом. Если приходится клеить обои за трубами центрального отопления, полосу отрезают таким образом, чтобы она полностью покрывала стены за трубой, а также выходила с другой стороны на 1–1, 5 см. Полосу надрезают на уровне скрепляющих элементов, покрывают слоем клея и пропускают ее под трубами. Чтобы полоса хорошо приклеилась к стене, ее приглаживают кистью или тканью. Если во время оклеивания обои испачкались, пятна следует удалить влажным ватным тампоном или куском ткани. Чтобы обои не отставали от стены и долго держались, необходимо следить за тем, чтобы в комнате во время их высыхания не было сквозняков. Плиточные работы Те, кому нравятся стены, облицованные плиткой, могут использовать этот материал для отделки части стен будущего кабинета. В зависимости от того, какой орнамент и цвет будут выбраны, можно создать благоприятную для работы атмосферу. Конечно, работа с облицовочной плиткой требует большой аккуратности и внимания, потому что даже самая красивая плитка не будет смотреться, если ее неровно приклеить. По желанию можно сделать несколько типов узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и с определенным углом к поверхности пола (рис. 3). Рис. 3. Типы укладки плитки: 1 – вразбежку; 2 – шов в шов; 3 – по диагонали Прикрепить плитку к поверхности можно с помощью мастик или цементного раствора. При облицовке плиткой помещений с повышенной влажностью поверхность под нее делают из бетона, при облицовке плиткой сухих помещений поверхность покрывают листами обшивки. В качестве основы под плитку во влажных комнатах также можно использовать кирпичные стены с нешироким швом. В любом случае основание должно быть абсолютно ровным. Перед тем как приступить к кладке плитки, прежде всего необходимо разметить поверхность, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь вбивают в верхнюю часть стены, отступив от потолка и угла стены примерно 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (добавляют толщину цементного раствора или мастики). После этого к шляпке крепят отвес и вбивают по нему следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром. Если стены помещения имеют высоту более 3 м, то по отвесу следует вбить еще и промежуточные гвозди. Затем шнур натягивают по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью, или между ним и поверхностью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди необходимо вбить заново (рис. 4). Рис. 4. Облицовка стен плиткой по маякам: 1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки Для того чтобы положить плитку на бетонную стену, вместо гвоздей для провешивания используют гипсовые марки (лепешки), устанавливая их так же, как и гвозди. Гипсовые марки прижимают к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу. Перед облицовкой поверхность стен необходимо смочить слегка водой, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастику шпателем наносят на поверхность. При этом шпатель следует прикладывать к поверхности под углом 45°. Раствором нужно покрывать не всю поверхность, а только ту ее часть, на которую можно положить плитку за 10 мин. Плитки кладут рядами, в направлении сверху вниз. Швы между ними делают шириной около 3 мм. Каждую плитку выравнивают легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. На открытые участки стены прикрепляют цельные плитки, а у пола, за мебелью и т. д. – обрезанные. У дверных и оконных проемов плитки кладут таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу. Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение 3 сут. После схватывания раствора каждую плитку протирают влажной ветошью, не трогая при этом швы. Чтобы швы выглядели декоративными, можно использовать деревянную шпильку с закругленной головкой, которой проводят по швам плиток. После этого вновь нужно протереть плитки влажной ветошью. Кроме этого, швы можно заполнять водостойкими замазками, приготовленными из белого цемента (1 часть), смешанного с мелкозернистым песком (1 часть) или олифой и мелом, взятыми в соотношении 1: 4. Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого необходимо отметить их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. Затем нужно разгладить мастику и подождать, пока она затвердеет, и только после этого можно удалить клейкую ленту. Иногда приходится резать плитку. Для этого нужны стеклянные резаки по металлу и шаблон. К целой плитке прикладывают шаблон и с лицевой ее стороны делают по нему надрез. После этого плитку следует разломить руками или губками резака. Чтобы проделать отверстие в плитке, необходимо выбрать сверло нужного диаметра и вставить его в дрель. Сверлить плитку следует осторожно и аккуратно, так как от резких движений она может треснуть. Окрашивание стен Окрашивание стен – один из видов цветового оформления помещения. Его достоинством является то, что при этом способе возможности декорирования стен практически не ограничены. Существует много вариантов окрашивания стен краской. Так, можно подбирать краску по принципу контра-ста, то есть для окрашивания стен использовать два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например плинтусы, наличники, окна, отопительные приборы и т. д. Перед тем как выполнять малярные работы, прежде всего необходимо подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов. Шпаклевка и подмазка Деревянную поверхность тщательно очищают от засмолов и сучков на глубину не менее 0, 3 см, все трещины слегка разводят и заполняют их шпаклевкой по дереву, которую можно без особых проблем приготовить самостоятельно. Шпаклевка по дереву для клеевого окрашивания Прежде чем начать малярные работы, сначала необходимо приготовить шпаклевку. Для этого понадобятся: 10 %-ный клеевой раствор (1 часть), олифа (0, 25 части) и просеянный через мелкое сито мел (2, 5 части). Клеевой раствор ставят на медленный огонь и доводят до температуры плавления. Затем добавляют в него олифу и мел. По своей консистенции шпаклевка должна напоминать рыхлое тесто. Чтобы шпаклевка была более эластичной и лучше разглаживалась, к уже перечисленным компонентам добавляют 0, 015 части хозяйственного мыла. Предварительно мыло нужно измельчить и засыпать в горячий клеевой раствор, все тщательно перемешать и добавить в полученную смесь мел и олифу. Шпаклевка по дереву для масляного окрашивания Чтобы приготовить такую шпаклевку, понадобится натуральная олифа (1 часть), скипидар (0, 25 части), сиккатив (0, 5 части), хозяйственное мыло (0, 02 части), 10 %-ный клеевой раствор (0, 2 части) и мел в количестве, необходимом для получения смеси рабочей вязкости. Клеевой раствор нужно разогреть на медленном огне, смешать его с наструганным мылом и тщательно перемешать. После этого в полученную смесь добавляют олифу, сиккатив, растворитель и вновь все перемешивают. В последнюю очередь добавляют мел. Кроме шпаклевки, также можно применять и подмазку. Подмазка для поверхности под клеевую окраску На 1 часть просеянного через мелкое сито гипса берут 2–2, 5 части также просеянного через мелкое сито мела и 3–5 %-ного клеевого раствора в количестве, нужном для получения смеси рабочей вязкости. Мел смешивают с гипсом и добавляют в клеевой раствор. Полученную смесь тщательно перемешивают. Подмазка для поверхности под масляную окраску Для приготовления этой подмазки предварительно разогревают 100 г 10 %-ного раствора столярного клея. Затем в него вливают 1 кг олифы и после перемешивания добавляют мел в количестве, необходимом для получения подмазки рабочей вязкости. Смесь перемешивают до однородного состояния. Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, ее необходимо отшлифовать пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, их нужно расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты можно сгладить шпаклевкой. После шлифования поверхность огрунтовывают. Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание На 3 части жирного известкового теста берут 0, 2 части хозяйственного мыла и 0, 1 части олифы. Мыло предварительно нужно измельчить и залить небольшим количеством кипящей воды, при этом оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями вливают олифу и тщательно все перемешивают. Затем туда добавляют известковое тесто, размешивают до получения однородной массы и процеживают. После этого полученную смесь разводят водой, чтобы получилось 10 л состава. Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание Для приготовления 10 л этой грунтовки понадобятся следующие компоненты: 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В кипяченую воду (3 л) засыпают медный купорос. В 2 л воды проваривают клей. Наструганное мыло растворяют в 2 л воды. Мыльный раствор смешивают с клеевым раствором и небольшими порциями вливают в него олифу. Смесь необходимо тщательно перемешать. Затем тонкой струйкой в нее вливают раствор медного купороса. После полного охлаждения состава в него добавляют мел и воду, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем процеживают. На каждый квадратный метр оштукатуренной стены следует использовать примерно 300 г грунтовки, на каждый квадратный метр кирпичной стены – 450 г. Перед окрашиванием оштукатуренных, гипсовых и деревянных стен масляной краской их пропитывают чистой олифой, предварительно подогретой (чтобы она лучше впитывалась в поверхность). Для внутренних и наружных стен применяют известковые красители. Меловые и клеевые используют только для внутренних оштукатуренных поверхностей. Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз. Известковый краситель можно наносить на влажные стены. А второй слой красителя помещают только после полного высыхания первого. Колеры Колеры (клеевые красители) можно приготовить по следующим рецептам. Для приготовления колера белого цвета понадобится: 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1, 5 л воды нужно растворить мел. Затем готовят раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1, 5 л воды. Полученный раствор следует процедить. Растворы перемешивают и добавляют клей. На качество колера влияет количество клея: если его мало, колер отмеливается, а если его много, колер после высыхания растрескивается. Для проверки качества колера можно покрыть им участок поверхности и дать ему высохнуть. После этого окрашенный колером участок нужно потереть рукой: хороший колер не должен сильно отмеливаться. Если это все же происходит, значит, в нем мало клея; если на окрашенном участке остались блестящие полосы, значит, в колере содержится большое количество клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, в него необходимо добавить немного воды. Качество колера также зависит от его вязкости. Деревянную палку помещают в краситель и сразу же достают. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее непрерывной тонкой струйкой. Перед применением колер необходимо процедить. Кроме колера белого цвета, можно приготовить и цветной колер. Для этого к белому колеру добавляют пасту необходимого цвета. Масляные краски Масляными красками можно покрывать внутренние и наружные стены. Они наносятся тонкими слоями обычно в 2–3 приема. Покрывать этой краской следует только сухие стены. Новые слои наносятся на предыдущий только после того, как он высохнет. Готовые к использованию масляные краски тщательно перемешивают. В том случае, если приходится работать с густотертыми (пастообразными) красками, их разбавляют олифой и перед применением также тщательно перемешивают. В том случае, если нужно соединить несколько красок, каждую краску следует предварительно перемешать и процедить. Виды кистей и валиков Для окрашивания стен также можно использовать кисти различных размеров и валики. Форму и размер кисти подбирают в зависимости от размеров и формы стен или отдельных ее участков. Чтобы окрасить поверхности большой площади, используют большую маховую кисть, а чтобы окрасить узкие и небольшие участки поверхностей, – маленькую кисть. В краску кисть следует опускать только до половины ее ворса. Таким образом можно значительно уменьшить расход краски, которая не будет проникать во внутреннюю часть кисти, тем самым продлится срок ее службы, так как кисть не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски. При окрашивании не стоит делать слишком много движений кистью, чтобы растворитель не успел испариться и краска хорошо ложилась на поверхность. Новый слой краски нужно наносить с перекрыванием предыдущего на 3 см и делать это до высыхания предыдущего слоя. Тогда границы нанесения краски будут практически незаметными. Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз. Окрашивание поверхности стен с помощью валика позволяет добиться лучшего результата и хорошего качества. Однако работа с валиком требует особого мастерства. Сначала валик необходимо опустить в краску, потом убрать с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого валиком 2–3 раза проводят по одному и тому же месту поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением следует постепенно увеличивать нажим. Соседний слой наносят с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см. После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, на них наносят тонкий слой специального масляного лака. Лак предварительно подогревают и покрывают им сухие стены. Обшивка стен деревянной рейкой Данный вид оформления стен будущего кабинета считается не только оригинальным, но и в то же время придает помещению праздничность и уют. Кроме этого, обшивка стен деревянной рейкой позволяет уменьшить звуко – и теплопроводность кабинета. Рейки следует прибивать в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей. Чтобы обить рейкой бетонные стены, предварительно прикрепляют к ним решетку, к которой затем прибивают рейки. Дефекты на стенах, например неровности, можно закрыть тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохранит стены от сырости (рис. 5). Рис. 5. Обшивка стен рейкой Отделка стен пластиковыми панелями Прекрасным отделочным материалом для стен кабинета является пластик, который обладает такими свойствами, как водонепроницаемость, воздухонепроницаемость, долгий срок службы и декоративность. В последнее время его все чаще используют и для оформления кабинета, особенно если он выдержан в современном стиле. Пластик можно прикреплять к оштукатуренным, каменным, деревянным, бетонным стенам. Поверхность перед отделкой пластиком нужно тщательно подготовить: убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к их оклеиванию. На первом этапе нужно нарезать его на листы необходимого размера и разложить на полу. Для этого понадобится универсальный клей ПВА, который наносят тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену. Затем лист крепят к стене. Швы между листами лучше всего покрыть декоративными деревянными планками или рейками. Для оформления кабинета можно также использовать и рулонный пластик. Прежде чем наклеить данный материал на стены, необходимо развернуть его на полу и прижать на некоторое время мешком с песком, чтобы он распрямился. Затем нужно разрезать его на листы нужной длины и положить на пол лицевой стороной вниз. После этого наносят на листы клей, складывают пополам и оставляют на время, чтобы он пропитался клеем. Когда листы пропитаются, их можно клеить к стене. Если поверхность стены недостаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки лучше закрыть деревянными рейками. Фактурные покрытия Если когда-то фактурные покрытия и декоративные эффекты на стенах были привилегией элитных домов, то теперь благодаря продуктивным технологиям и доступности материалов украсить ими стены кабинета может любой желающий. Под фактурным покрытием привыкли понимать привычную декоративную штукатурку, но в отличие от нее новые покрытия включают в себя минеральный (фактурный) наполнитель, связующее и цветовой наполнитель. Декоративными и фактурными их называют потому, что они имеют разную цветовую гамму и образуют на поверхности особый рельеф, или фактуру, кроме того, они не требуют дополнительной отделки. Такие покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, керамической плитки, металла, дерева и других материалов. Для работы с данным материалом потребуются следу-ющие инструменты: шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень или бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилка, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой. В зависимости от разновидностей фактурные покрытия наносят на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером цветовых гранул. Пластмассовой гладилкой создают текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа «шуба». Поверхность, на которую наносят фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и не осыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающими свойствами или не способно удержать вес нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени и т. п.), следует удалить металлической щеткой или наждачной бумагой. Если поверхность металлическая, то ее очищают от ржавчины и дважды покрывают алкидной краской соответствующего тона. Крупные дефекты и штробы с проводкой необходимо зашпаклевать. Затем поверхность следует покрыть грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия. Это тем более необходимо, если основание интенсивно впитывает воду (гипсовые, крупнопористые и старые, осыпающиеся штукатурки). Швы на стыках плит и в углах нужно прошпаклевать, просушить и проклеить строительным бинтом с клеем ПВА. На следующий день после шпаклевания в два слоя и шлифования наждачной бумагой стены протирают сухой тканью, определяют верхнюю границу покрытия (на 1–1, 5 см выше потолка) и наклеивают по ней малярную бумажную ленту, после чего меховым валиком равномерно кладут грунт в один слой на всю площадь работы. После того как грунт высохнет (через 1, 5–2 ч), на поверх-ность наносят предварительное покрытие, соответствующее выбранному тону. Через 3–4 ч, когда предварительное покрытие подсохнет, можно будет наносить основной материал. Фактурное покрытие пастообразной консистенции наносят движениями снизу-вверх с помощью стальной гладилки, начиная с верхней части стены, и разгоняют его крестообразными движениями по всей ширине. Наносить покрытие лучше от угла к углу стены. Если поверхность большая, ее можно разбить на участки по 5 м с помощью монтажной ленты. При выравнивании нужно сильно надавливать на гладилку, держа ее под небольшим углом к поверхности стены. Через 20–30 мин, когда на обработанном участке материал станет подсыхать, необходимо начинать затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. Нужно следить, чтобы рабочая поверхность инструмента не была сухой, при необходимости лучше смачивать ее водой. Начатый участок стены нужно отделать полностью (без промедления). При необходимости работу ведут несколько человек. Но если по каким-либо причинам работу пришлось прервать, край обработанного участка защищают от высыхания монтажной лентой. Через 5–6 ч после окончания работы стены будут готовы. Другой, не менее простой и экономичный способ создать индивидуальный облик кабинета – сделать декоративную роспись на стенах. В зависимости от своего вкуса и фантазии можно всю комнату, предназначенную для кабинета, или ее часть расписать тонкой кружевной гризайлью или построить декоративный эффект на контрасте красок и манер. Это могут быть трафарет, фризы или трафаретный фриз. Прежде чем приступить к декорированию, нужно, как и в обычной живописи, подготовить для этого поверхность. Если стены покрыты краской и она еще в хорошем состоянии, до-статочно будет обезжирить и промыть поверхность. Если же стены оклеены обоями, то их следует удалить и, прежде чем наносить краску, прошпаклевать. То же самое нужно сделать, если стены имеют неровную поверхность. Спустя 24 ч площадь, на которой нанесена шпаклевка, необходимо пройти грубым шлифовальным кругом. После того как первый слой шпаклевки будет обработан, наносят еще один слой лессировочной шпаклевки. Первый этап работы заключается в непосредственном нанесении декора на верхнюю часть стены из расчета 6 частей ретардатора (вещество, задерживающее высыхание краски приблизительно на 1 ч) на 1 часть краски. Смесь наносят широким шпателем. Затем кожаной перчаткой нужно пройтись поверх рисунка, но прежде, чем это сделать, помещают небольшое количество краски на варежку. Это позволит равномерно распределить состав по всей поверхности. Затем этой варежкой круговыми движениями растирают краску по всей площади. Это создаст эффект облаков. Усилить декоративный эффект можно с помощью обычной скомканной хлопчатобумажной ткани. Для этого смачивают ткань в растворителе для этого типа краски, наносят небольшое количество самого красителя, а затем прижимают эту ткань к поверхности стены. Можно сделать такой тканью круговые движения, периодически отрывая ее от поверхности. Трафарет – достаточно простой и нетрудоемкий способ украшения поверхности стен. Для этого прежде всего необходимо подготовить трафарет, который может быть как с растительным и геометрическим орнаментом, так с использованием фигурок животных. Здесь все зависит только от желания и фантазии. Теперь нужно подготовить поверхность стены, которая должна быть гладкой, чистой и обезжиренной, чтобы краска хорошо легла на стену и не отстала в первые несколько дней. Затем наносят тонкий слой клея на внутреннюю поверхность трафарета, что позволит плотно закрепить трафарет на стене и использовать его таким образом несколько раз. После этого кистью или валиком наносят рисунок. При этом можно использовать сразу несколько цветов. Для этой цели также подходит обычный ватный тампон или поролон. После того как рисунок уже нанесен, следует нанести трафарет и приступить к следующему участку стены. После завершения работы нужно подождать, пока поверхность высохнет. Полы Важным моментом является выбор полового покрытия. Обычно он связан с соответствием того или иного полового покрытия стилю интерьера помещения (в данном случае говорится о кабинете). Сегодня в магазинах представлен огромный выбор половых покрытий. Поэтому можно без труда приобрести тот материал для полов, который приходится не только по вкусу, но и соответствует материальным возможностям. Деревянные полы В последнее время деревянные полы встречаются все реже и реже, их вытесняют более практичные материалы, например линолеум, плитка и т. д. Чтобы деревянные полы служили как можно дольше, необходимо выбирать для них только качественные доски из хвойных пород деревьев толщиной не менее 25 мм и шириной 150 мм. Доски следует настилать на лаги или балки, уложенные по всей поверхности пола через промежуток в 50–80 см. Первую доску прибивают к лагам гвоздями, остальные плотно кладут одну к другой, прижимая забитыми в лаги скобами. Затем доски прибивают гвоздями к лагам, а скобы удаляют. Пол должен быть ровным и гладким. Для этого доски нужно класть так, чтобы их годичные слои шли в противоположных направлениях. Необязательно использовать только доски большой длины. Настелить полы можно и короткими досками, уложив их по лагам в определенном порядке. Между собой доски соединяют в шпунт, в четверть или с помощью вставного элемента (рис. 6). Рис. 6. Соединение досок полов: 1 – с помощью вставного элемента; 2 – в шпунт; 3 – в четверть Перед окрашиванием деревянных полов все щели, швы и трещины необходимо заполнить замазкой, приготовленной из 5 частей цемента, 5 частей опилок, 2 частей столярного клея и 14 частей воды. При этом клей разводят в воде. После того как он разбухнет, емкость с ним следует поставить на слабый огонь. Когда клей расплавится, в него засыпают опилки и цемент и все тщательно перемешивают. Смесь оставляют на огне до закипания. Замазку необходимо применять в горячем виде. Чтобы она не остыла раньше времени, емкость с ней помещают в таз или ведро с горячей водой. После высыхания замазки полы следует отшлифовать шкуркой. Краска должна хорошо держаться. Для этого сухой пол покрывают олифой. Когда она впитается (примерно через 4 сут), на доски пола наносят один слой краски. После того как он высохнет, наносят второй слой. Очень важно, чтобы краска просыхала в течение 5 дней. Затем полы промывают горячей водой, чтобы смыть с них остатки олифы. Чтобы краска со временем не теряла своего блеска и долго не стиралась, для мытья полов нельзя использовать мыльный или содовый раствор. Линолеум и ковролин Достаточно часто в современной квартире на полы стелят линолеум – очень прочный и удобный материал, который способен имитировать паркет, мрамор, может иметь множество рисунков и оттенков. Линолеум можно подобрать в любую комнату, под любой стиль, к любой мебели. Его удобно мыть: достаточно только 1 раз протереть влажной ветошью – и полы вновь сияют чистотой. В последнее время предпочтение стали отдавать ковролину, или ковровому покрытию. По сути, это тот же самый палас из синтетических волокон, но только покрывает всю поверхность пола. Его не нужно выбирать строго по размерам вашей комнаты, как это делалось раньше. Достаточно купить полотно определенной ширины и длины и скроить цельное полотнище, ориентируясь только на площадь полов. Настилать линолеум и ковровое покрытие достаточно просто, и последовательность работ практически та же самая. Исходя из этого в данной книге они объединены в одну группу. Прежде всего потребуется подготовить поверхность полов под эти материалы. Полы должны быть ровными, без впадин и выемок, которые непременно еще больше будут видны после настилки. Для этого на бетонную поверхность, на отремонтированные дощатые и паркетные полы настилают древесно-стружечную плиту, которая не только выровняет поверхность, но и сделает полы не такими холодными. На ДСП сверху можно настелить слой войлока, который утеплит полы. После этого нужно расстелить линолеум или ковролин по всей площади, дать материалу отлежаться некоторое время и только потом выкраивать полотнища определенных размеров. Если сделать это сразу, то можно неровно разрезать материал и придется наставлять куски. После того как материал уже разрезан на полотнища, его с обратной стороны нужно смазать клеем ПВА и приклеить стык в стык. Ковровое покрытие можно осторожно прибить к основанию маленькими гвоздиками по самой кромке. Для большей прочности лучше проклеить ковролин по всей площади. Из кусков разного по цвету, но одинакового по фактуре ковролина можно составить разнообразные орнаменты, соединяя части стык в стык. Квадраты можно расположить в шахматном порядке или сделать «звездное небо», сочетая между собой куски синего и желтого ковролина. Паркет Облагородить обычный дощатый пол или пол из древесно-стружечной плиты можно с помощью паркета. Для кабинета выбор именно паркетного пола считается самым удачным, поскольку этот вид покрытия позволяет создать не только рабочую обстановку, но и придать помещению официальность и торжественность. Сегодня в магазинах можно приобрести два основных вида паркета: штучный и наборный. Тот и другой имеют свои особенности и достоинства. Штучный паркет состоит из паркетных планок длиной от 15 до 50 см, шириной 3–10 см и толщиной 1, 5–1, 8 см. Он бывает двух видов: на твердой рейке и на мягкой рейке. В первом случае на каждой планке с одной и с другой продольной стороны есть пазы, а в двух других – гребни; во втором по всем сторонам находятся пазы. Верхний слой паркетной планки от лицевой стороны до верхней части гребня или паза называется слоем износа. Он определяет срок службы данного покрытия. Толщина слоя колеблется в зависимости от породы дерева, из которой изготовлены паркетные планки. Самыми долговечными в этом отношении считают планки, выполненные из хвойных пород деревьев: толщина слоя износа у них составляет 10 мм. А вот у лиственных пород толщина такого слоя меньше – примерно 7 мм. Паркетные планки не должны иметь следующих дефектов на лицевой стороне: – сердцевина; – пятнистость, прорость открытая односторонняя; – ожоги, непрофрезировка; – темные и светлые, частично сросшиеся сучки; – следы химической окраски, заболонные грибные окраски; – наколы, задиры, отщепы. Наборный паркет может представлять собой паркетные щиты либо паркетные доски. Паркетные доски состоят из прямоугольных паркетных планок, наклеенных в определенном порядке. Для соединения планок между собой на кромках и торцах досок выбирают пазы, а с противоположных сторон – гребни, глубина которых составляет 4, 5–6, 5 мм, а высота – 4–6 мм. Паркетные щиты – это паркетные планки или фанерные облицовочные плиты, наклеенные на основание. Паркетные щиты бывают следующих размеров: 400 х 400 мм, 500 х 500 мм, 600 х 600 мм, 800 х 800 мм. Толщина щитов – от 22 до 40 мм. Требования и последовательность при укладке штучного паркета следующая. Особое внимание уделяют поверхности, на которую будет настилаться паркет. Она должна быть ровной, гладкой, сухой и без щелей. Паркетные дощечки должны быть хорошо высушены. Поверхность, на которую будут укладывать штучный паркет, должна быть прогрунтована раствором битума в керосине (1: 2) или бензине (1: 3), если паркет укладывают на цеметно-песчаную основу. Затем по очереди укладывают одну паркетную дощечку за другой, фиксируя их соединение клеем и скобами из нержавеющей стали. Набирать паркет следует в противоположном направлении настилу дощатого пола, то есть от входной двери к окну. Направление волокон паркетных дощечек не должно совпадать с направлением расположения волокон досок пола. Штучный паркет принято укладывать следующими способами: – «елочка»; – переплетение продольных и поперечных планок («вьетнамка»); – расположение планок в продольном направлении. Паркетные щиты и паркетные доски можно настилать по лагам или без лаг по покрытию из древесно-волокнистых плит. После того как паркет положен, его тщательно шлифуют крупнозернистой, затем мелкозернистой шкуркой, а потом шпаклюют и натирают мастикой или покрывают 2–3 тонкими слоями паркетного лака. Не стоит ограничиваться только специальной шпаклевкой для дерева, которая подбирается по цвету в соответствии с породой древесины паркетных дощечек, можно использовать и собственную шпаклевку. Ее готовят следующим образом: собирают мелкие опилки, похожие на пыль, их просеивают, после чего небольшими порциями добавляют паркетный лак или клей ПВА до получения однородной массы, по густоте напоминающей обычную шпаклевку или очень густую сметану. Глава 2. Окна и двери Вторым после ремонта этапом обустройства кабинета является установка, отделка и утепление окон и дверей. Если же в кабинете есть балкон или лоджия, их также можно за-стеклить и утеплить, увеличив таким образом пространство кабинета. Окна Оформление окон в кабинете очень важно, так как это определяет общий интерьер комнаты. То, как они будут оформлены, будет напрямую отражаться на работоспособности хозяина кабинета. Свет, падающий на рабочий стол, сквозняк из-за щелей в рамах или шум за окном могут существенно снизить комфортность кабинета. В зависимости от того, как открываются окна, их можно разделить на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для кабинета как разнообразные пластиковые окна, так и традиционные деревянные готовые блоки. Окна с деревянными рамами Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самостоятельно. К их недостаткам относят непрочность, легкую воспламеняемость, подверженность влаге и воздействию микроорганизмам. Наиболее часто рамы изготавливают из ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева. Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны. Для экономии сил и времени лучше приобрести стан-дартные оконные блоки, которые делают на деревообрабатывающих предприятиях. Установка оконного блока Перед тем как установить оконный блок, по обеим сторонам проема, используя нивелир, отмечают нижнюю границу окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставят деревянные клинья. После этого оконный блок устанавливают в проеме и закрепляют с помощью шурупов в местах деревянных клиньев. Для сверления отверстий для крепления используют сверло диаметром не более 1, 3 см. Наружную оконную раму надо вставлять до окончательного завершения сборки окна. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом. При высоте оконных блоков до 90 см их крепят двумя шурупами с каждой стороны, более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляют сверху и на участках стыков блоков. Вместо шурупов для крепления блоков можно использовать гвозди. Установка стекла Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку. В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние. Стекло вкладывают в нижние фальцы и прикрепляют шпильками к верхним и боковым. Перед тем как вставлять стекло, фальцы и переплеты следует тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло. Перед нарезкой стекло нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить. Для мытья рекомендуется использовать специальные моющие средства или содовый раствор. Затем стекло нужно высушить с помощью мягкой, хорошо впитывающей салфетки. В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как приступать к нарезке, надо занести его в теплое помещение на 1, 5–2 ч, чтобы оно прогрелось. Подготовленное стекло следует положить на ровную и гладкую поверхность, после чего наметить те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечают так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты. Стекло берут такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток 0, 2 см. Придерживаясь этих размеров, можно будет без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости. Отрезaть стекло следует строго по линейке, оставляя стеклорезом едва заметный бесцветный след. Затем его располагают так, чтобы линия разреза приходилась на край стола, и разламывают руками. Если кромки стекла узкие, их отламывают прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. Если стекло надрезано недостаточно, надо перевернуть его обратной стороной и молоточком постучать по всей длине надреза. При работе со стеклорезом из твердого сплава на него следует давить немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резку ведут с дальнего края листа. Если надрез не получится, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в керосине, а затем снова повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то можно перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне. Если необходимо вырезать стекло какой-то определенной формы, то под него кладут шаблон, по которому и выполняют резку. Когда нарезают армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делают надрез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывают углубление до сетки, после чего стекло переворачивают и разламывают. Проволоку аккуратно разрезают. Стекла устанавливают в переплет окна и закрепляют штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используют только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности. Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться. А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его. Гвозди и шпильки вбивают скользящими ударами с помощью широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть закрыты замазкой, которая защитит их от влаги. Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее необходимо промазать мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепляют шпильками, а фальцы снова покрывают замазкой, аккуратно нанося ее стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, всю раму окна покрывают с внешней стороны водоустойчивым лаком. Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую. Если нет готовой замазки, то ее можно приготовить самостоятельно. Для этого надо смешать 1, 5 кг сухого просеянного мела и 30 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляют стекло. Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время. Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски. Для более эстетичного и прочного оформления переплетов с внешней стороны применяют штапики. Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить. После установления стекла штапики приставляют к фальцам и прибивают шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе оно может разбиться. Спаренное стекло В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать (рис. 7). Изготавливается оно следующим образом. На стекло, горизонтально лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем. Рис. 7. Изготовление спаренного стекла: 1 – замазка; 2 – рама; 3 – картон; 4 – стекла Полученное двойное стекло укрепляют в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках. Двери Двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру кабинета, а иногда даже выделяться роскошью и индивидуальностью отделки. Межкомнатные двери, ведущие непосредственно в кабинет, могут отличаться от других дверей дома или, наоборот, быть идентичными (для создания единообразия). В любом случае этот элемент интерьера позволяет реализовать фантазии и возможности, благодаря чему и создается индивидуальный стиль интерьера каждого дома. Подходящую дверь можно приобрести в магазине строительных материалов или оформить самостоятельно. Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без труда входить в коробку. Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки выбирают большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1–1, 5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника. Затем полотно двери устанавливают именно с учетом расположения этой фаски. Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которую потом можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой. Особо ценится массивное полотно из цельной древесины. Из более доступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту, которую выпиливают на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делается для того, чтобы с торцевых сторон можно было прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины. Затем плиту нужно оклеить фанерой. В зависимости от того, как потом будет отделываться сторона двери, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому подходит как основа под самоклеящуюся пленку или покрывается несколькими слоями древесного лака. Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. Но на нее очень хорошо клеится шпон. После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Рекомендуется еще раз пройтись рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности. Раздвижная дверь на роликах Такая дверь бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима в целях экономии пространства, если кабинет занимает небольшую площадь. При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков, а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами. Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины. Они могут иметь посередине гребень или паз. Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или п-образному профилю. На рисунках 8 и 9 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. Профиль должен быть в 2 раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат. Рис. 8. Схема крепления верхних роликов раздвижной двери: 1 – профиль; 2 – ролик; 3 – дверное полотно; 4 – металлические накладки Рис. 9. Схема крепления нижних роликов раздвижной двери: 1 – профиль; 2 – ролик; 3 – дверное полотно Необходимо периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи. Декоративная отделка стекольных проемов Во многих новых квартирах установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – эффект аквариума лишает кабинет уюта. Чтобы исправить положение и при этом не испортить эстетический вид комнаты, можно сделать декоративную отделку стекла. Матовое покрытие Для начала необходимо очистить стекло от грязи и жира, затем обработать всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, надо сменить бумагу на мелкозернистую и продолжать обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Важным критерием остается аккуратность выполненной работы – матовость должна покрывать стекло с равномерной плотностью. Перед тем как приступить к выполнению этой работы, следует закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза – защитными очками. После работы необходимо тщательно вымыть руки. Опаловое стекло С помощью этого метода можно не только сделать стекло непрозрачным, но и нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться вставленными в балконные рамы, что особенно удобно для тех, кто живет на первых этажах. Для придания стеклу опалового эффекта готовят следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сернокислого магния и 3 части декстрина растворяют в 20 частях воды. Этим составом покрывают предварительно вымытое и протертое ацетоном стекло (с внутренней стороны). При высыхании смесь солей кристаллизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок, – стекло становится непрозрачным. Витражи Стекла в дверях (а также в окнах) можно украсить красивой мозаикой из цветного стекла. Для этого потребуется лист стекла (основа), осколки цветного стекла и конторский силикатный клей (помимо клея, можно также использовать эпоксидные и полиэфирные смолы). Однако прежде всего создают эскиз витража в натуральную величину. Его приклеивают к обратной стороне основного листа лицевой стороной к стеклу. Вместо этого можно нанести контуры будущего витража прямо на стекло масляной краской. Перед началом работ основное стекло протирают нашатырным спиртом, после чего на него наносят клей и сразу же выкладывают узор из цветного стекла, которое предварительно разбивают на кусочки нужного размера. Когда клей подсохнет, выложенную мозаику снова покрывают слоем клея. Таким образом все неровности и шероховатости сглаживают, делая поверхность витража слегка волнистой и блестящей. Помимо стеклянной мозаики, витраж можно сделать, просто раскрасив стекло в различные цвета. Для этого используют специальный трафарет-маску. В качестве красок применяют масляные, разведенные в мебельном нитролаке или клее БФ-2, разбавленном ацетоном. Можно изготовить краски из тканевых красителей и желатина, при этом лак или клей наносят после того, как нанесенные на витраж краски подсохнут. Обработка стекла под хрусталь При желании можно обработать дверное стекло, сделав его похожим на хрусталь. Для этого понадобятся клей, желатин и квасцы. Приготовленным из этих элементов раствором покрывают стекло и оставляют на 30 мин. Затем наносят второй слой раствора и стекло ставят на просушку при комнатной температуре. На следующий день его следует поместить в сушильный шкаф, нагретый до температуры 40 °C. Нанесенный на стекло клей начнет сжиматься и с треском отделяться от стекла, при этом оставляя на нем замысловатые узоры, делая стекло похожим на хрусталь. Подобную гравировку можно провести локально, для чего места, которые должны остаться чистыми, предварительно покрывают воском или парафином. Таким образом можно соз-дать собственный узор. Ремонт дверей Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка. В этом случае ее необходимо укрепить. Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делают с помощью клиньев, которые забивают между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны коробку крепят в трех местах: в одном – на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверливают отверстия диаметром не менее 5 см и в них забивают деревянные пробки, после чего устанавливают коробку и прибивают к пробкам толстые гвозди. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм. Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбивают рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазывают раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляют наличники. Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша. Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз. После этого дверь следует несколько раз открыть и за-крыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опускают и устанавливают в нормальное положение. Если дверь заедает, необходимо проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбы. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место. Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком. Если дверь задевает пол, на тонкую дощечку наклеивают крупную шкурку и кладут под дверь. Несколькими движениями двери пытаются стесать нижнюю ее часть. Если это не поможет, придется снять дверь с петель и подстрогать место, которое касается пола. Если дверь опустилась, причиной, как правило, бывает слабое крепление петель. Чтобы устранить этот недостаток, достаточно как следует подвинтить шурупы. Разбухшую дверь (такое обычно бывает во влажных помещениях), а также пол можно слегка подстрогать. Это, однако, следует делать очень осторожно, чтобы после высыхания помещения не было больших щелей. Если дверь зажимается в нижней или верхней части бокового косяка, причина этого – старый косяк. Нужно ударить по нему несколько раз через деревянный брусок молотком или тяжелой киянкой. Если дверь закрывается неплотно, что может служить причиной возникновения сквозняков, по ее краю нужно закрепить одну очень тонкую рейку, предварительно отшлифованную шкуркой и окрашенную под цвет двери. Если дверь постоянно открывается сама по себе, можно прибить к косяку уплотняющий кусочек кожи. Он, правда, довольно быстро истирается, но в этом случае его поверхность можно покрыть слоем краски, и дверь снова будет плотно за-крываться. Если в дверных филенках образовались трещины от рассыхания, их нужно заделать. Трещины, ширина которых не превышает 1, 5–2 мм, можно устранить с помощью масляной шпаклевки. Для этого их предварительно нужно расчистить и проолифить. Если же трещины большие, их можно заделать деревянными вставками (обязательно из сухой древесины). Если в двери расшатан замок, значит, отверстия, в которые завинчиваются винты, расширились. Необходимо вынуть поддерживающие винты, заполнить отверстия деревянными щепками или спичками и после этого снова завинтить винты. Остекление лоджий и балконов Можно увеличить площадь кабинета за счет балкона и лоджии. Но, прежде чем стеклить и утеплять балкон, необходимо тщательно взвесить все за и против. Решение будет оправданным, если балкон выходит на северную или затененную сторону. Если же балконное окно является единственным в комнате и в него попадают прямые солнечные лучи, то остекление делать не стоит. Застекление балкона лишает комнату солнечной радиации на 30 %. И если другие окна обращены на север или находятся в тени, то обитатели квартиры будут получать минимум скользящих лучей утром и вечером в летний период и совсем не будут их получать зимой. Для кабинета это особенно актуально: человек, много времени проводящий за рабочим столом или компьютером, должен получать необходимую дозу солнечных лучей. И если в кабинете окна выходят на застекленный балкон или лоджию, то это вредно для здоровья. Для того чтобы лоджия или балкон смотрелись как неотъемлемые части квартиры и дома в целом, при разработке рисунка переплетов необходимо учесть то, как выглядят переплеты окон. Поэтому, если прибегать к услугам фирм, занимающихся остеклением, необходимо, чтобы остекление окон и лоджии (или балкона) было сделано одной фирмой из одинаковых конструкционных материалов. Сегодня наиболее распространены 2 конструкции остекления балконов и лоджий: распашная и раздвижная. В климате средней полосы России лучше всего зарекомендовала себя распашная конструкция, так как при сильных морозах ролики раздвижных створок иногда примерзают к направляющим, и в случае необходимости их конструкции могут подвести. Если квартира находится на самом верхнем этаже, то при остеклении балкона лучше установить более надежную крышу, нежели традиционный лист пластика. Утепление производится аналогично утеплению ограждения. Иногда отказываются от традиционной схемы и устанавливают вместо ограждения от окна сплошное окно от пола лоджии до потолка. Такие работы требуют специальных инструментов и материалов, а еще расчетов на прочность, поэтому их лучше поручить строительной фирме или бригаде профессионалов. Остекление веранды или лоджии может быть выполнено из нескольких оконных блоков, расположенных вплотную друг к другу. Предусматривают на балконах и лоджиях и солнцезащитные устройства в виде экранов и жалюзи. Форма, размер и оформление оконных блоков имеют большое значение. Они определяют интерьер балкона или лоджии, защищают внутреннее помещение от непогоды и соз-дают в доме комфорт. Звукоизоляционные свойства оконных блоков зависят от толщины стекол, расстояния между стеклопакетами, плотности стыков. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/tatyana-dymova/kabinet/?lfrom=390579938) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
КУПИТЬ И СКАЧАТЬ ЗА: 99.00 руб.