Сетевая библиотекаСетевая библиотека

Вода в доме и на участке

$ 99.00
Вода в доме и на участке
Тип:Книга
Цена:99.00 руб.
Издательство:Вече
Год издания:2005
Просмотры:  26
Скачать ознакомительный фрагмент
Вода в доме и на участке Галина Анатольевна Гальперина Домашний мастер #3 Каждый человек мечтает жить в комфорте, неотъемлемым атрибутом которого является вода в доме. Если дом высотный, в нем обязательно будет водопровод, а вот хозяевам коттеджей и частных домов придется потрудиться, чтобы провести воду в свои жилища. Система поливного трубопровода также необходима на приусадебном участке, ведь именно она обеспечивает своевременную и бесперебойную подачу воды для полива растений и для питья. Эта книга для тех, кто хочет знать все о том, как устроить водопровод в доме и на приусадебном участке. Галина Анатольевна Гальперина Вода в доме и на участке Из истории водопровода (вместо введения) Вода в жизни людей всегда играла и продолжает играть важную роль. В настоящее время поступление воды в дом человека и на его приусадебный участок осуществляется по водопроводам, что значительно облегчает условия быта. Как провести водопровод в дом и на приусадебный участок; какие инструменты и материалы должны быть в арсенале того, кто взялся за это нелегкое дело, требующее определенных знаний и умений; как соединить трубы и установить сантехническое оборудование (мойку, раковину, унитаз, ванну); как осуществить ремонт арматуры и трубопровода, устранить шум в трубах, защитить их от замерзания и образования коррозии – обо всем этом можно прочесть в данной книге. Для тех, кто хочет больше знать о способах и сроках полива, устройстве и разновидностях дренажа на садовом участке и мечтает получать большой урожай, книга также окажется полезной. В одной из глав будет рассказано о том, как устроить на даче или приусадебном участке систему внутрипочвенного, капельного орошения, как осуществлять поверхностный полив и полив дождеванием. Как известно, на садовом и приусадебном участках трудно обойтись без источника водоснабжения, которым являются колодцы и скважины, декоративные водоемы и бассейны, пруды и ручьи, болотца и др. Подобный источник необходим не только для полива, но и для утоления жажды. Таким образом, полезной окажется информация о том, как самостоятельно пробурить на участке скважину, правильно выбрать место для колодца и соорудить его, а также как устроить искусственный водоем, пруд или ручей и установить емкость для сбора и хранения воды. В книге содержится много и другой полезной и интересной информации, которая может пригодиться при возникновении различных проблем с водой в доме и на приусадебном участке. А теперь немного об истории возникновения водопровода. Самые первые сведения о том, как люди научились строить плотины и дамбы, прокладывать каналы, направлять течение рек и создавать системы водоснабжения, обнаружены в письменных источниках древних народов, населяющих Египет, Месопотамию, Индию и Китай. Человечество во многом обязано появлением водопровода природным явлениям, в частности, неравномерному и нерегулярному выпадению осадков. Такая ситуация была характерна для Месопотамии и Египта. Например, в Месопотамии 2 месяца в году шли беспрерывные проливные дожди, а остальные 10 мес царила засуха. Разливы рек и дожди приносили огромное количество воды, которую необходимо было собрать и удержать. Из-за таких особенностей климата уже в IV тысячелетии до н. э. древние египтяне и жители Месопотамии стали сооружать примитивные оросительные системы (каналы, водохранилища, плотины), которые позволяли не только получать обильные урожаи, но и значительно расширять посевные площади. Такие оросительные системы повышали производительность земледельческого труда и, соответственно, способствовали развитию земледелия. Археологические находки также доказывают, что задолго до нашей эры человечество многое знало о воде и ее свойствах, хотя эти знания не были научными. В государстве Урарту была обнаружена система каналов, сооруженная в VII в. до н. э. Ее использовали для отвода воды самотеком из источников на довольно большие расстояния. В горах высекали туннели, через реки возводили акведуки, представляющие собой мосты с уложенными поверху водоводами в виде труб. Основы же создания централизованных систем водоснабжения были заложены позже – в период греко-римской цивилизации. В Древнем Риме первый водопровод длиной 16,5 км появился в 312 г. до н. э. Инициатором создания этого водного сооружения выступил цензор Аппий Клавдий, он даже вложил свои средства в строительство. Водопровод значительно облегчил водоснабжение жителей столицы, которые ранее пользовались речной, ключевой и дождевой водой, принося ее в свои дома в специальных сосудах и храня в больших емкостях. Согласно письменным источникам второй водопровод (длиной около 70 км) был построен в Риме в 274 г. до н. э. Длина третьего составляла 91,33 км, причем последние 10 км водопровода располагались на специально возведенных мощных аркадах, которые сохранились до наших дней. Необходимо отметить, что система водоснабжения, созданная в Риме, по сей день исправно действует. Четвертый водопровод был совсем коротким. Он брал свое начало в 15 км от Рима, а его строительство оказалось последним в Римской республике. Со вступлением на престол Октавиана Августа строительство водопроводов возобновилось. Их сооружением занимался Марк Агриппа, ближайший друг и соратник правителя. Агриппа активно участвовал в строительстве различных сооружений в столице, в ремонте древних водопроводов Анио Ветус, Аква Апиа, Аква Тепула, Аква Анция. Кроме того, Агриппа провел 2 новых водовода Аква Вирго и Аква Юлия. Аква Вирго снабжал водой термы (общественные бани) Агриппы, возведенные на Марсовом поле. Вокруг терм были разбиты сады, украшением которых служили многочисленные скульптуры и скульптурные композиции, портики и бассейны. Для постоянного дренажа заболоченной почвы Марсова поля были созданы специальные каналы. Для обслуживания водопроводов Агриппа создал так называемую водяную команду, состоявшую из 700 владеющих разными специальностями рабов. Управляли этой командой архитекторы-гидравлики. У них в подчинении находились обходчики, каменщики, специалисты по работе со свинцом, мостовщики и др. Рабочие-мостовщики занимались тем, что разбирали и вновь укладывали мостовые на подходах к жилым домам. Дело в том, что под городскими мостовыми тянулась сеть свинцовых труб. Римляне, имевшие право пользования водопроводом, не могли передать его ни своим наследникам, ни новым жильцам при продаже дома. Поэтому трубы то подводили к дому, то убирали, при этом каждый раз приходилось разбирать мостовую, чтобы провести необходимые работы. В исторических документах имеются упоминания о сверлильщиках. Но это не название рабочей специальности. Так называли воров воды, которые по просьбе горожан, не имевших права пользования водопроводом, пробивали трубы, помогая жильцам в краже драгоценной влаги. В период империи поступавшая в Рим вода распределялась между 3 основными потребителями: императорским дворцом, общественными учреждениями и большими фонтанами. На каждого человека ежедневно расходовалось от 600 до 900 л воды, это при том, что все столичные водопроводы поставляли по 1,5 млн м3 воды в день. В конце I в. н. э. в Риме было 7 основных водопроводов. Специальной системой труб источник воды соединялся с водораспределительными сооружениями, разбросанными по всему городу. Всего насчитывалось 247 таких сооружений, а на каждый водопровод их приходилось от 14 до 92. Следует отметить, что водопроводная система Рима, в отличие от акведуков, была технически несовершенна. От каждого распределителя к центрам потребления воды тянулись линии подземных труб, не сообщавшихся между собой. По сей день остается загадкой, почему умнейшие римские инженеры не замкнули эти трубы в единую водопроводную систему. Кроме того, не поддается логическому объяснению тот факт, что умевшие изготавливать краны римляне ими практически не пользовались и вода текла из водопроводных труб непрерывным потоком. На завершающем этапе периода Республики в Риме появились общественные купальни, число которых со временем значительно увеличилось. Устройство общественных купален было аналогично устройству домашних: сухие и влажные парильни, залы с горячей и холодной водой и, разумеется, традиционные залы для занятий гимнастикой и для отдыха. Вода в такие заведения поступала по водопроводным трубам. Современники свидетельствовали, что общественные купальни были очень тесными и грязными. Для того чтобы скрасить негативное впечатление от посещения подобных заведений, для богатых людей по приказу императоров были построены за счет государственной казны грандиозные термы. На Руси первый водопровод появился в 1492 г. Он предназначался для поставки воды в Московский кремль и являлся самотечным. Обычно русские города возводились вблизи источников воды, поэтому самым распространенным способом водоснабжения было получение воды из них, а также из колодцев, прудов и подземных источников. В XVIII в. развернулось строительство городов-крепостей, а вместе с ними и специальных сооружений, предназначенных для обеспечения общественных зданий и жилых домов водой. В гидротехнические системы этих городов входили плотины, водопроводящие галереи, колодцы и резервуары с водой. И лишь в 1804 г. в Москве был введен в действие первый централизованный водопровод. Вода в него подавалась из подземных источников верховьев Яузы. В XIX в. уже не только в Москве, но и в других городах имелись водопроводы. Как писали газеты того времени, вода в Петербурге и Москве в местах водозабора представляла собой «экстракт из дохлых собак и кошек». И именно такая вода подавалась в города. Понятно, что это был рассадник инфекционных заболеваний, и в результате пользования водопроводом в городах нередко возникали эпидемии. Подводя итог сказанному, следует еще раз отметить, что идею создания водопровода, без сомнения, подсказало поливное земледелие, где требовалось подавать воду на значительные расстояния. Со временем водопровод проник в жилые дома. Конечно, древние водопроводы немногим напоминали современные сети коммунальных служб, но тем не менее в свое время их считали чудом. Человеческая мысль не стояла на месте и развитие водопроводов продолжалось. Сотню лет назад люди и представить не могли ныне существующий уровень комфорта, который сегодня доступен практически любому. Вот лишь некоторые цифры: в России в 1911 г. чуть больше 20% от общего числа городов с населением 10 тыс. человек имели водопровод. В Москве лишь в 20% строений были проведены домовые водопроводы. Даже после Великой Отечественной войны водопровод в доме был в диковинку и являлся гордостью его владельцев. Вспомним строчку из известного стихотворения С. Михалкова «А что у вас?»: «А у нас водопровод, вот». Сейчас в это трудно поверить, ведь в последние несколько десятилетий сантехническое оборудование стало не просто обязательным элементом в каждой квартире, но и своеобразным украшением. Теперь, выбирая сантехнику, наши современники обращают внимание не только на ее практичность и качество, но и на дизайн. Чугунные и стальные трубы повсеместно начали вытесняться пластиковыми и металлопластиковыми. В нашу жизнь постепенно входит новое понятие «евростандарт». Комфорт пришел и на приусадебные участки. Если раньше полив производили из ведер или шланга, то на смену этим примитивным средствам пришли поливные системы, с помощью которых стало возможным вносить вместе с водой для полива минеральные и органические удобрения. В будущем, без сомнения, будут и другие интересные открытия и новинки, и можно сказать наверняка, что они будут предназначены в первую очередь для того, чтобы сделать жизнь человека еще более комфортной. 1. Необходимые инструменты Прокладывание водопровода – довольно трудоемкая работа, которая требует немало времени и сил. Для того чтобы максимально облегчить труд, необходимо тщательно подготовиться к предстоящей работе. С этой целью следует заранее приобрести набор инструментов. Существует множество слесарных инструментов, которые нужны при прокладывании водопровода. Сюда можно отнести измерительные приборы, необходимые при подгонке одной детали к другой, зажимные приспособления, от которых зависит способ резки труб, а также инструменты, используемые непосредственно при работе с металлом. Кроме того, при прокладывании водопровода понадобятся слесарно-сборочные инструменты. Дрель и сверла Дрель используют для сверления отверстий и их последующей обработки. Существуют ручная и электрическая дрели. Однако ручную дрель применяют все реже, ее заменила электрическая, во многом облегчающая работу. В настоящее время в специализированных магазинах в продаже имеются электрические дрели, к которым прилагается набор различных насадок и сверл. Зубило Этот инструмент представляет собой металличе-ский стержень, один конец которого (боек) имеет форму усеченного конуса с полукруглым основанием, а второй (лезвие) – клина. Оба конца закалены и отпущены. Зубило используют для обработки металла. Его длина составляет примерно 100–200 мм, ширина лезвия – 5–52 мм. Лезвие инструмента должно быть хорошо заточено, так как от этого зависит сила удара (чем острее лезвие, тем меньшее усилие прилагают при ударе). Угол заточки лезвия зубила различен. Лезвием с тупым углом заточки работают с твердыми металлами. При этом следует учитывать, что сталь средней жесткости обрабатывают лезвием с углом заточки не менее 60°; чугун, бронзу, твердую сталь – 70°. Меньшего угла заточки лезвия зубила требует работа с мягкими металлами – такими, как медь и латунь. Угол заточки лезвия при этом должен составлять примерно 45°. Цинк и алюминий обрабатывают зубилом, угол заточки лезвия которого составляет 35°. Заточку лезвия инструмента производят на точильном станке. Зернистость электрокорундных кругов при этом должна быть 40, 50 или 63. Для контроля угла заточки зубила используют специальный шаблон, представляющий собой брусок из металла, на котором вырезаны 4 паза с углами разной величины (рис. 1). Рис. 1. Шаблон для контроля угла заточки зубила При работе с зубилом следует учитывать, что для труб из серого чугуна, покрытых битумом, рекомендуется использовать обыкновенное зубило. Трубы, имеющие на наружной поверхности слой твердого белого чугуна, перерубают зубилом с твердосплавной вставкой. Кернер-центроискатель Это разметочный инструмент, применяемый для определения центра на торце цилиндрической детали. Для получения отметины кернер-центроискатель устанавливают на торец детали вертикально и ударяют молотком по головке инструмента. Ключ Это один из основных слесарно-сборочных инструментов, без которого невозможно выполнить резьбовые соединения. Существует множество различных видов ключей (рис. 2). Рис. 2. Виды гаечных ключей: а – односторонний; б – двусторонний; в – разводной; г – накладной; д – накидной закрытый для круглых гаек; е – накидной открытый для круглых гаек Например, одно– и двусторонние, накладные, накидные и коловоротные ключи применяют для закручивания угольников, тройников, винтов, гаек и контргаек в доступных местах. Торцевые ключи позволяют провести эту операцию в труднодоступном месте. Ключи бывают разных номеров, от № 1 до № 5, которые можно узнать по клейму. Необходимо, чтобы номера соответствовали номерам винтов и гаек. Гаечный разводной ключ необходим для соединения труб в трубопроводе и установки сантехники. Размер обычно указывается на самом ключе. Помимо гаечного, применяют также и многофункциональный трубный рычажный ключ (рис. 3), с помощью которого можно закручивать детали с гранями (винты, гайки) и вращать цилиндрические предметы (муфты). Рис. 3. Трубный рычажный ключ В основном такой ключ применяют для соединения трубопроводов. Для того чтобы труба была надежно зафиксирована, трубным рычажным ключом захватывают не менее половины ее окружности. Рычажные ключи бывают разных размеров. Длина каждого их них варьируется в пределах 300–800 мм. С помощью такого ключа зажимают трубы диаметром 10–120 мм. Рычажный трубный ключ № 5 рассчитан на диаметры труб 30–120 мм и используется только в случае, когда работают со стальными трубами с резьбовым соединением. Линейка Это измерительный инструмент, представляющий собой стальную полированную полоску с делениями. Применяют ее в том случае, если нет необходимости в более точных измерениях. Длина стандартной линейки обычно составляет 20–30 см, цена деления – 1 мм. Метчик Этот инструмент служит для нарезания на трубах внутренней резьбы. Метчики бывают многогранными, трех– и четырехперовыми. При покупке метчика необходимо обратить внимание на его диаметр. Следует учитывать, что при нарезке резьбы с шагом менее 3 мм нужно применять набор из 2 метчиков: чернового и чистового. Для того чтобы нарезать резьбу с шагом более 3 мм, необходим набор из 3 метчиков: чернового, среднего и чистового (рис. 4). Рис. 4. Инструменты для нарезания внутренней резьбы: а – метчики; б – вороток Вместе с метчиками необходимо приобрести вороток – приспособление для вращения метчика, которое надевается прорезью на квадрат метчика. Микрометр Это точный измерительный инструмент, с помощью которого можно определить размер детали до сотых долей миллиметра. Измерения проводят с помощью микрометрического винта, являющегося основной деталью микрометра. При измерении винт микрометра выдвигают и зажимают им деталь, помещая ее между пяткой полукруглой скобы и торцом винта. Измерительная шкала находится на втулке-стебле и представляет собой продольную линию, снабженную сверху миллиметровыми делениями, снизу – полумиллиметровыми. Сотые доли миллиметра определяют по шкале, нанесенной на коническую часть барабана, вращающегося вокруг втулки-стебля. Размер детали определяется сначала по втулке-стеблю, а затем – по шкале барабана. Молоток Этот инструмент применяют для выправления, гибки металла, нанесения ударов по зубилу. Для каждого вида работ обычно применяют разные молотки, поэтому при прокладывании водопровода таких инструментов должно быть несколько. Например, при обработке металла с помощью зубила используют молоток весом до 1 кг со стальной рабочей частью (бойком). Следует учитывать, что такой молоток нельзя применять при работе с железными деталями (например, при правке). В этом случае боек молотка должен быть изготовлен из мягкого металла, – такого, как алюминий или медь. Однако срок годности такого молотка невелик. В слесарном деле обычно применяют комбинированный молоток, который необходим для очистки металла от окалины, запекшейся краски, лака, шпатлевки. На одном конце бойка такого молотка имеется скребок, на другом с помощью гайки привернута тонкая проволока в виде щетки. Напильник Инструмент представляет собой стальной брусок с насечкой и предназначен для опиливания металличе-ских деталей, когда необходимо снять лишний слой металла и подогнать деталь по размеру. Кроме того, напильник применяют в случае, когда необходимо удалить за-усенцы, возникающие при резке труб и металлических листов. Напильники бывают круглые, квадратные, прямо-угольные, треугольные, большие, достигающие 400 мм, и маленькие, называемые надфилями. Насечка на напильниках бывает двойной, одинарной, рашпильной и дуговой. Двойная насечка подходит для обработки заготовок из стали, чугуна и твердых сплавов. Напильники с одинарной насечкой применяют в случае, когда необходимо заточить пилу или обработать детали из мягких металлов и сплавов, – таких, как латунь, медь, бронза, свинец. Напильники с рашпильной насечкой, представляющей собой канавки и пирамидальные выступы, применяют для черновой обработки заготовок. Наиболее долговечными из всех вышеперечисленных являются напильники с дуговой насечкой, которые позволяют снимать одновременно мелкую и крупную стружку, что улучшает качество обработки детали. Насечки на напильниках имеют разный шаг, в зависимости от чего эти инструменты различают по номерам: драчевые – № 0, применяемые для первичной обработки, личные – № 1, используемые для обработки заготовок из твердых сплавов, и бархатные – № 2–5, необходимые для доводки поверхностей. Если напильник без ручки, рекомендуется сделать ее самостоятельно, для того чтобы инструмент был более удобным в работе. Изготовить ручку можно из дерева. В случае если нет подходящего материала для выполнения ручки, один конец напильника следует обмотать толстым слоем изоленты. Ножницы Их используют для резки нетвердого металла, – такого, как алюминий, латунь, медь, полосовая сталь. Ножницы бывают ручные, силовые и рычажные (рис. 5). Рис. 5. Виды ножниц: а – ручные; б – силовые; в – рычажные Силовые ножницы применяют в том случае, когда необходимо разрезать металл толщиной 1,5–2,5 мм. Ручные ножницы используют при разрезании металла толщиной 0,5–1,5 мм. С помощью рычажных ножниц можно разрезать листовой металл толщиной до 4 мм и мягкий металл толщиной до 6 мм. Ножовка и лобзик Эти инструменты состоят из полотна, изготовленного из закаленной, или углеродистой, стали, и рамки или станка с ручкой. Длина полотна ножовок обычно регулируется. Для большего удобства в работе при прокладывании водопровода рекомендуется использовать ножовку не с горизонтально расположенной ручкой, а с рукояткой пистолетного типа. Ножовку и лобзик применяют для резки толстых листов полосового или профильного металла и вырезания заготовок по контуру из листового металла. Разница между инструментами заключается в том, что лобзик меньше ножовки, у него мельче зубья и направлены они к ручке. Зубья полотна ножовки направлены от ручки. Именно поэтому лобзик применяют при вырезании сложных фигур. Зубья ножовки и лобзика имеют клиновидную форму, бывают мелкими и крупными. Расстояние между ними (шаг) составляет примерно 0,8–1,5 мм. При работе с разными материалами шаг необходимо учитывать. Например, при разрезании листового железа используют полотна с шагом 0,8 мм, тонкого профильного железа и тонкостенных труб – 1 мм, стального проката, цветного металла и труб – 1,25 мм, мягкой стали и чугуна – до 1,5 мм. Для того чтобы при работе полотно не заклинивало в детали, предусмотрен развод зубьев – поочередное или групповое отгибание их в разные стороны от полотна. Отвертка Существует множество разновидностей отверток: коловоротная, реверсивная, воротковая, с направляющей втулкой, с шарнирно закрепленным лезвием (предназначенная для работы в труднодоступных местах), с держателем (удерживающая винт или шуруп при закручивании на несколько витков). Плашка Этот инструмент служит для нарезания резьбы, в том числе и наружной. Плашки бывают призматиче-скими (раздвижными) круглыми, называемыми лерками (рис. 6). Рис. 6. Плашки: а – круглая цельная; б – круглая разрезная; в – раздвижная Помимо плашек, при прокладывании водопровода рекомендуется иметь специальный вороток-плашкодержатель (рис. 7). Рис. 7. Воротки: а – для круглых плашек; б – для раздвижных плашек с направляющим кольцом Этот инструмент оснащен направляющим фланцем – цилиндрическим выступом, внутренний диаметр которого соответствует внешнему диаметру трубы. Вороток не позволяет плашке перекоситься при нарезании первой нитки резьбы. Если предстоят работы с трубами разного диаметра, таких воротков должно быть несколько. В усовершенствованной модели воротка фланец при нарезании резьбы наворачивается на специальную втулку, которая, в свою очередь, заранее закрепляется на трубе стопорными винтами. Другое полезное устройство для нарезания резьбы – вороток-трещотка, который от обычного воротка-плашкодержателя отличается тем, что вместо 2 рукояток имеет 1, закрепленную на обойме с холостым обратным ходом. С помощью такого воротка можно нарезать резьбу в наиболее труднодоступных местах. Для призматических плашек вороток-плашкодержатель должен быть снабжен направляющим кольцом, обеспечивающим работу без перекосов. В это кольцо при нарезании резьбы вставляют плашку. Призматические раздвижные плашки состоят из двух полуплашек и имеют форму квадрата. Их также применяют при нарезании резьбы. Круглые плашки (лерки) бывают как разрезными, так и цельными. Разрезные плашки помогают более точно нарезать резьбу. Они имеют небольшую боковую прорезь диаметром 0,1–1,25 мм. Размер и тип плашек бывает разный. Определяют это по клейму, которое должно стоять на каждом инструменте. По клейму на плашке также можно определить ее диаметр, который должен соответствовать диаметру трубы. Приступая к работе, необходимо определить, из какой стали выполнена труба. Это поможет правильно подобрать плашку при нарезании резьбы. В противном случае можно испортить инструмент и трубу. Плоскогубцы Это наиболее простой и распространенный зажимной инструмент, состоящий из 2 рукояток и двух прижимных губок. С помощью плоскогубцев можно прижать деталь, согнуть гвоздь или перекусить проволоку. Разметочная плита Данное приспособление применяют при выполнении слесарных работ. Разметочную плиту выполняют из серого чугуна. Плита должна быть ровной, гладкой. Обязательное условие при ее установке – хорошо освещенное место. Следует учитывать, что свет должен падать вертикально. Для того чтобы установить плиту строго горизонтально, рекомендуется использовать домкрат. При работе нужно следить за тем, чтобы на плите не было крошек, стружек. Она должна быть сухой и чистой. По окончании работы плиту протирают маслом, чтобы предотвратить появление ржавчины, и накрывают деревянным или железным щитом для защиты поверхности. Следует учитывать, что, помимо разметочных, никакие другие виды работ на плите выполнять не рекомендуется. Тиски параллельные Это зажимное приспособление, которое отливается из серого чугуна и состоит из корпуса и губок (рис. 8). Одна из губок подвижная, что позволяет зажимать детали разных размеров. Рис. 8. Тиски На обеих губках имеются поперечные насечки, помогающие прочно удерживать в них детали. Подвижную губку приводят в движение с помощью рукоятки винта. Помимо этого, нередко встречаются тиски со стопорной пружиной и педалью. Такие приспособления позволяют при зажиме детали прилагать минимум усилий. При работе с тисками следует проявлять аккуратность, так как, несмотря на кажущуюся монументальность, инструмент довольно часто ломается (срывается резьба гайки винта). Рекомендуется периодически прочищать винт и гайку, смазывая их солидолом или машинным маслом. Кроме того, в процессе работы нельзя ударять по тискам молотком, не следует зажимать деталь слишком сильно и применять дополнительно рычаги для затягивания тисков. Тисочки-струбцины Это зажимное приспособление (рис. 9), в отличие от тисков, применяют для зажима плоских деталей. Большую помощь тисочки-струбцины оказывают при сборке сложных механизмов. Рис. 9. Тисочки-струбцины: 1 – губки; 2 – винт с рукояткой; 3 – ручка Трубный прижим Это приспособление (рис. 10) помогает надежно фиксировать трубы во время нарезания резьбы. Рис. 10. Трубный прижим Устанавливать трубный прижим следует на прочном массивном основании, привернув его болтами. Это обеспечивает неподвижность инструмента. Принцип работы инструмента довольно прост: в отверстие вставляют трубу и прижимают ее с помощью пресса. Существуют более сложные по конструкции прижимы, например с откидной верхней частью. Такое приспособление позволяет прижать трубу сбоку. Однако практического значения такие прижимы не имеют, так как в большинстве случаев обрабатываемый конец трубы в любом случае должен выступать из прижима на минимальную длину. Трубогиб Этот инструмент необходим для механизации более точного изгибания труб. Трубогибы бывают ручными и стационарными. Все они снабжены набором роликов-шаблонов с соответствующими им опорными роликами, подходящими для труб разных диаметров. Ролики помогают соблюдать правильный радиус изгиба в зависимо-сти от диаметра трубы. В противном случае при прокладывании водопровода неизбежным было бы нарушение просвета, деформация стенок или разрыв трубы. На трубогибе закреплена специальная скоба, которая прочно фиксирует трубу. С помощью трубогиба сгибают даже толстостенную трубу: длинная рукоятка-рычаг позволяет провести это без особых усилий. При этом длина трубы не имеет значения, так как угол, на который можно согнуть трубу, может быть любым. Один из видов трубогибов – станок Вольнова (рис. 11). Рис. 11. Трубогиб Он позволяет производить практически все типы изгибов на трубах разного диаметра. Ролики станка Вольнова мягко гнут трубу, не позволяя ей деформироваться. Фиксирующая скоба надежно обеспечивает непо-движность изгибаемой трубы, длинная рукоятка служит рычагом и помогает согнуть на требуемый угол практически любую трубу, даже самую толстостенную. Опорный ролик и ролик-шаблон собраны в едином блоке, что облегчает настройку приспособления и ускоряет процесс выполнения работы. Другое немаловажное преимущество трубогиба за-ключается в том, что он одинаково успешно гнет длинную трубу и самые короткие ее отрезки. Труборез Этот инструмент (рис. 12) используют при резке трубы. Труборез позволяет получить наиболее чистую линию разреза, строго перпендикулярную к ее стенкам. Рис. 12. Труборез Резать можно трубы диаметром до 100 мм, так как из 3 дисковых резцов, имеющихся в инструменте наряду со стальной скобой и винтовым зажимом, 1 является подвижным. Конструктивно труборез представляет собой прочную стальную обойму, рассчитанную на охват труб большого сечения. В обойме закреплены дисковые резцы, изготовленные из прочной высокоуглеродистой стали. Положение резцов относительно друг друга можно регулировать. Обычно 1 или 2 резца устанавливают на по-движной части обоймы, которая посредством резьбового штока перемещается в плоскости разреза. В самых простых, но не менее эффективных моделях труборезов подающий шток служит одновременно рукояткой. Преимущество трубореза перед ножовкой заключается в качестве сделанного разреза и в экономии сил и времени, затраченных на выполнение данного вида работы. Никакая, даже самая совершенная, ножовка по металлу не позволит сделать такого чистого и ровного разреза, как труборез. Кроме высокого качества результата, он заметно сокращает время, необходимое, чтобы разрезать трубу большого диаметра. Кроме того, затрата сил при использовании трубореза значительно ниже, чем потребовала бы работа обычной ножовкой. Место, на котором будет сделан разрез, предварительно поливают маслом или водой. Затем трубу вставляют в корпус трубореза, начинают вращать рукоятку до тех пор, пока ролик-резак не соприкоснется с трубой, и за-кручивают еще немного, чтобы ролик врезался в трубу. Труборез двигают поступательным движением назад-вперед, повторяя процедуру, пока труба не будет полностью разрезана. Однако наиболее пригодным инструментом для резки труб является дисковая электропила. Угломер Этот инструмент предназначен для измерения угла детали и представляет собой полудиск со шкалой. К угломеру с помощью стопорного винта прикреплен передвижной сектор, на который нанесен нониус, и линейка. Еще одна съемная линейка и угольник крепятся к по-движному сектору. Измерение проводят следующим образом: деталь прикладывают одной стороной к съемной линейке угломера, передвижную линейку сдвигают таким образом, чтобы между сторонами линеек и деталью была небольшая щель. Затем передвижной сектор закрепляют стопорным винтом и определяют размер сначала по измерительной шкале, а после этого – по нониусу. Уровень Все трубопроводы прокладывают с определенным уклоном, проконтролировать правильность которого можно с помощью уровня. Этот инструмент представляет собой металличе-ский или деревянный брусок, в середине которого установлена стеклянная трубка, заполненная водой и герметично закрытая. В воде имеется пузырек, находящийся в центре. Если уровень уложить на трубу, пузырек воздуха в трубке смещается. Это показывает, в какую сторону направлен угол наклона. Линейка помогает определить уклон. С помощью уровня можно проложить водопровод не только в доме, но и на приусадебном участке. Фитинги Это специальная соединительная арматура, необходимая при прокладывании водопровода. Фитинги необходимы при сборке отдельных участков трубопровода, для временной заглушки концов, соединения труб разного диаметра и устройства ответвлений. Таким образом, соединительные фасонные части (фитинги) являются наиболее важными элементами трубопровода. Они могут быть изготовлены из стали или ковкого чугуна. Фитинги, выполненные из ковкого чугуна, имеют утолщения-буртики по краям. Муфты, изготовленные из чугуна, снабжены продольными ребрами. Разница в материале принципиального значения не имеет, однако, покупая набор тройников, муфт и прочих фасонных частей, следует учитывать, что стальные фитинги могут быть изготовлены в любой полукустарной мастерской. При покупке фитингов следует учитывать, что их торцы должны быть ровными и строго перпендикулярными к оси изделия, а резьба – чистой, без рванин и заусенцев. Циркуль Это разметочный инструмент, который применяют для измерения длины на чертежах, деления углов, прямых линий для вычерчивания окружностей, построения перпендикуляров. Циркули бывают разных размеров. Чертилка Это самый распространенный из инструментов, предназначенных для разметки. Чертилка представляет собой круглый стержень, изготовленный из металла повышенной прочности. Диаметр инструмента не превышает 5–6 мм, длина обычно составляет 20 см. Один конец чертилки остро заточен. В последнее время часто встречаются чертилки со вставной иглой, которую можно сделать в домашних условиях. Для этого за основу берут отвертку со сменными насадками. Вместо насадки вставляют заточенный стальной стержень. Нередко можно встретить чертилки, у которых с двух концов вставлены стальные стержни, заточенные под разными углами. Обычно у таких инструментов один стержень согнут под углом 90°. Если возникает необходимость в инструменте, который оставляет при разметке следы, но не делает рисок, применяют латунную чертилку. Для удобства при работе среднюю часть инструмента делают утолщенной, покрывая накаткой. Шабер Этот инструмент используют для подгонки и обеспечения более плотного прилегания деталей при сборке. Выполнение работы с помощью шабера называется шабрением. Шаберы представляют собой толстый стержень с разной рабочей поверхностью: плоской – для предварительного шабрения, двугранной, трехгранной и фасонной – для работы в труднодоступных местах. Изготавливают шаберы из твердых сплавов, однако встречаются шаберы и со вставной пластинкой из твердого сплава. Как и все рубяще-режущие инструменты, шаберы по мере необходимости следует затачивать. Для этого используют точильные станки, предварительно смазанные пастой из наждачного порошка. Штангенциркуль Это наиболее часто используемый измерительный инструмент, представляющий собой негнущуюся металлическую линейку (штангу) с ценой деления 0,5 мм (рис. 13). Рис. 13. Штангенциркуль: 1 – измерительные губки; 2 – рамка; 3 – штанга; 4 – нониус; 5 – стопорный винт На верхней части линейки имеются 2 измерительные губки, на передней прикреплена металлическая рамка, которая перемещается вдоль штанги. На линейку также нанесена измерительная шкала с ценой деления 0,02 мм. Кроме того, на рамке расположены 2 губки. Перемещение рамки по линейке во время измерения можно остановить с помощью винтика. Таким способом фиксируют полученный размер. Щетки Щетки изготавливают из различной проволоки и применяют для очистки деталей от окалины, краски, шпатлевки. Размер щеток может быть разным – от 30 до 500 мм. При выборе щеток нужно помнить, что чем толще проволока, из которой они изготовлены, тем более грубой получится обрабатываемая поверхность. Приступая к обработке, щетку надевают на точильный круг, запускают двигатель и подносят к щетке деталь. Вместо точильного круга можно использовать электродрель. Щуп Это измерительный инструмент, необходимый для определения величины зазора. Щуп состоит из нескольких пластинок разной толщины. Ширину зазора определяют, накладывая несколько пластинок друг на друга, а затем пропуская в измеряемое отверстие. Если щуп проходит в отверстие свободно, добавляют еще по пластинке. С этим инструментом нужно обращаться очень осторожно, так как пластинки хрупкие и легко ломаются. Хранение слесарных инструментов Для того чтобы слесарные инструменты прослужили как можно дольше, необходимо придерживаться некоторых полезных советов о том, где и как их правильно хранить. Металл, как известно, подвержен коррозии. Большинство слесарных инструментов изготовлено именно из этого материала. Чтобы предотвратить появление ржавчины, следует хранить инструменты в сухом, хорошо проветриваемом помещении. Если для этой цели выбрана открытая лоджия или балкон, необходимо следить за тем, чтобы влага не попадала непосредственно на инструменты. Если же на инструменты попала влага, следует насухо вытереть их ветошью, а затем смазать тонким слоем машинного масла. В том случае, если инструменты используются нечасто, рекомендуется периодически осматривать их, проверяя исправность. Особенно аккуратно нужно обращаться с электрическими инструментами. Перед тем как включить какой-либо инструмент, необходимо удостовериться в целостности провода и вилки. Для лучшей сохранности слесарного инвентаря и с целью собственного удобства рекомендуется изготовить специальный ящик, в котором можно разместить все инструменты. Преимущество ящика заключается в том, что его можно переносить с места на место. Крупные инструменты можно разместить в шкафчиках, находящихся в специально отведенном для них месте. Для работы с тисками и для разметки можно изготовить откидной столик. Очень удобен при выполнении слесарных работ щит из толстого куска фанеры с закрепленными на нем инструментами. Такой щит можно прикрепить к стене или задней стенке шкафчика. Особое внимание нужно уделить правильному освещению в ходе работы. В дневное время необходимо следить за тем, чтобы свет падал с левой стороны и соответственно расположить стол. Для работы в вечернее время рекомендуется использовать переносную электролампу на длинном шнуре, которая удобна тем, что подвесить ее можно практически везде. Основным условием для долгого хранения и продления срока службы инвентаря является использование инструментов по их прямому предназначению. Не следует применять нож вместо отвертки, а кусачки вместо плоскогубцев, так как это приводит к порче инструментов. Не следует торопиться при работе с различными инструментами, так как можно нанести себе серьезную травму. Приступая к прокладыванию водопровода, необходимо хорошо обдумать ход работы и заранее подготовить весь необходимый набор инструментов. Не следует работать неисправными или затупившимися инструментами. Режущие инструменты нужно хранить в специальных футлярах из пластмассы или кожухе. Организация рабочего места Человеку, который решил самостоятельно провести водопровод, необходимо правильно организовать свое рабочее место. С этой целью можно переоборудовать гараж, подвал, а если позволяют условия, соорудить мастерскую, где гораздо удобнее выполнять самые сложные слесарные работы и хранить различные инструменты, например сварочный аппарат или слесарный станок. Как ни странно, многие не обращают внимания на такие мелочи, как хранение инструмента или организация рабочего пространства. Между тем большая часть бытовых травм связана с работой неисправным инструментом. Приступая к прокладыванию водопроводных труб, следует помнить, что инструменты становятся непригодными к работе при неправильном их хранении и неаккуратном обращении. Работа на неправильно организованном рабочем месте продвигается дольше и бывает неудобной. В условиях городской квартиры верстак, конечно же, поставить проблематично. Да это и не требуется – не так часто возникает необходимость в нем. Если нужно вырубить прокладку, нарезать резьбу или разобрать водопроводный кран, то можно работать на любом столе. При этом не следует забывать лишь о том, что на его крышку нужно положить широкую ровную доску и для надежности прижать ее струбцинами. Устанавливая тиски, с нижней стороны крышки стола под прижимы можно подложить кусок толстой фанеры, дощечку или другую опорную плоскость. Для того чтобы в процессе работы не тратить время на поиски необходимого инструмента, нужно оборудовать домашнюю мастерскую, в которой каждому инструменту будет отведено свое место. Нужно придерживаться правила, что все необходимое, например, для ремонта, должно лежать в определенном месте, аккуратно уложенное и готовое к применению. В городской квартире лучше всего оборудовать мастерскую во встроенном шкафу. Откидной столик может послужить верстаком. Кроме того, на задней стенке шкафа можно разместить щит с инструментами. В таком случае все необходимое для работы постоянно будет под рукой. Часть инструментов, детали запорной арматуры, материал для прокладок и прочие мелочи можно хранить на полках, на внутренних сторонах дверок или в выдвижных ящиках. Главный принцип в размещении инструментов: все, что берется левой рукой, должно храниться слева, а все, что берется правой, соответственно, справа. Если щит для хранения инструментов переносной, что особенно важно при ремонте сантехники, нужно предусмотреть надежные крепления, – такие, как пружинные зажимы, полоски кожи или резины, прибитые обойными гвоздями. Сам щит лучше выполнить из листа фанеры толщиной 7–10 мм, предусмотреть вырез в верхней его части, который послужит ручкой для переноски и петлей для крепления к стене. В нижней части можно закрепить неглубокий пенал для болтов, гаек и различных запчастей к водопроводным кранам. Завершающим штрихом при оборудовании рабочего места является изготовление специальной наковальни, предназначенной для вырубания прокладок. Чтобы не тупить о деревянную колоду просечку, нужно сделать из свинца небольшой плоский брусочек. Следы от просечки на нем можно выровнять несколькими ударами молотка, инструменту же мягкий свинец не повредит. Существует несколько основных правил, которых следует придерживаться при прокладывании водопровода: – до начала работы нужно приготовить все необходимые инструменты и материалы, чтобы потом не тратить времени на их поиски; – все используемые инструменты затем нужно складывать в том же порядке, в котором они располагались в начале работы; – по окончании работы инструменты следует разложить на специально отведенных для них местах; – все виды работ при прокладывании водопровода рекомендуется выполнять только теми инструментами, которые для этого предназначены; – не следует удлинять рукоятки ключей обрезками труб и тому подобными усилителями рычага; – не следует работать тупыми или неисправными инструментами, содержать их необходимо в чистоте и в рабочем состоянии; – стершиеся зубцы инструментов можно восстановить, пропилив их ножовкой по металлу; – ножовку по металлу следует хранить, надев на полотно разрезанный вдоль отрезок ПВХ-трубки; – для того чтобы не тупить сверла при хранении и переноске, держать их следует в специальном футляре, изготовленном из пластмассы. Можно навернуть на их жала пробки соответствующих размеров. 2. Необходимые материалы При прокладывании водопровода, его обслуживании и проведении ремонтных работ понадобятся не только инструменты, но и многочисленные материалы (уплотнители, прокладки, утеплители, различные виды труб, краны, вентили, смесители, фасонные части и др.). Об этих материалах и пойдет речь в данной главе. Виды труб При устройстве систем водоснабжения на участке, водяного отопления, водоснабжения и канализации в жилом доме используют различные виды труб: стальные, чугунные, асбестоцементные, пластмассовые и др. Стальные трубы Самый распространенный на сегодняшний день вид труб для систем водоснабжения и водяного отопления – стальные трубы. При их выборе учитывают широкий диапазон диаметров, марок стали, толщины стенок и т. д. Наружный диаметр стальных водонапорных труб может заметно варьироваться в зависимости от толщины стенок. Поэтому, говоря о диаметрах стальных труб, обычно имеют в виду не внешний, а внутренний – так называемый диаметр условного прохода, или диаметр «в свету». Его значение является величиной более постоянной, чем диаметр самой трубы. Измеряется диаметр условного прохода в миллиметрах. Однако когда о трубе говорят «три четверти дюйма» или «одна вторая дюйма», речь, вроде бы, тоже идет о диаметре. Как же разобраться во всех этих дробях? Очень просто. Во втором случае речь действительно идет о диаметре. Но только не о внутреннем, а о внешнем, в зависимости от диаметра резьбы, которая может быть нарезана на конкретной трубе. Причина такого «двойного стандарта» лежит буквально на поверхности. Поскольку внешний диаметр трубы вещь, как уже говорилось, приблизительная, была выбрана более надежная характеристика, ведь размер той или иной резьбы является величиной стандартной. А поскольку трубная резьба измеряется в дюймах (так уж повелось), то и говорят для краткости и большей точности «одна вторая дюйма» вместо «около двадцати с половиной миллиметров». В разводке, используемой в жилых строениях, применяют трубы полудюймовые и трехчетвертные. Их внутренний диаметр – 15 мм и 20 мм соответственно, а внешний может составлять для первых от 20,4 до 20,7 мм и для вторых от 25,9 до 26,2 мм. Для удобства следует принять, что любая труба, на которой можно нарезать ту или иную резьбу, называется в соответствии с диаметром этой резьбы. Таким образом, дюймовая труба будет диаметром примерно 32,9 мм, труба семь восьмых (дюйма) – около 30 мм, трехчетвертные трубы имеют внешний диаметр около 26,8 мм, труба с резьбой пять восьмых – примерно 22,5 мм, а трубой полудюймовой называют трубу с внешним диаметром, близким к 21,5 мм. В продаже стальные оцинкованные и неоцинкованные трубы бывают разной длины. Они могут иметь нарезанную на одном или обоих концах резьбу, а могут и не иметь ее. Часто производитель поставляет в торговую сеть вместе с трубами еще и комплекты соединительных частей – фитингов. По способу производства стальные трубы бывают сварными или цельнотянутыми (бесшовными). Последние несколько дороже, но более надежны. Стальные трубы могут быть как бесшовными, так и сварными. Первые более надежны, поэтому они и стоят дороже. Стальные бесшовные трубы обычно применяют в том случае, если невозможно использование сварных труб. Сварные трубы различаются по химическому составу и механическим свойствам, поскольку изготовляются из разных видов сталей. Трубы данного вида отличаются достаточно высокой прочностью и пластичностью. Они выдерживают большое внутреннее давление, а также обладают значительно меньшим, по сравнению с чугунными, весом. К недостаткам сварных труб следует отнести их подверженность коррозии и сравнительно небольшой срок службы. Стальные трубы могут быть как с антикоррозийным покрытием внутри и/или снаружи, так и без него (такие трубы еще называют черными). В качестве покрытия обычно используют цинк, напыляемый электролитиче-ским способом. Оцинкованные трубы не нуждаются в покрытии краской, дополнительной грунтовке и тому подобных мероприятиях по защите от ржавчины, за исключением участков с нарезанной резьбой – на них тонкий защитный слой нарушен. Соединяя оцинкованные трубы стальными (не чугунными) фитингами, следует учитывать этот факт и позаботиться о надежной антикоррозийной защите; проржавевшая стальная муфта накрепко схватывается с резьбой оцинкованной трубы не хуже, чем с черной. Основной способ соединения стальных труб – сварка. Поэтому обязательно надо учитывать их свариваемость (с увеличением содержания углерода в трубах она ухудшается). Асбестоцементные трубы Трубы данного вида, производимые из смеси асбестоцементного волокна и портландцемента, обладают следующим преимуществами: малой массой и небольшой теплопроводностью. Они легко поддаются механической обработке. Даже при длительной эксплуатации асбестоцементные трубы сохраняют гладкую внутреннюю поверхность, к тому же они являются хорошими диэлектриками. К недостаткам асбестоцементных труб можно отнести хрупкость, поэтому при их монтаже следует соблюдать особую осторожность. При ударах и транспортировке в таких трубах могут появиться трещины. Внешняя поверхность асбестоцементных труб подвержена коррозии, и этот факт надо учитывать, устраивая антикоррозионную защиту. Безнапорные асбестоцементные трубы (в промышленности используются также и напорные марок ВТ6, ВТ12 и ВТЭ) выпускают диаметром от 100 мм и более. Соединение таких труб производят муфтами. Допускается применение как прямых цилиндрических муфт из того же материала, так и чугунных. Двухбуртные асбестоцементные бурты должны иметь резиновые уплотнительные кольца. Для соединения труб в канализационных трубопроводах предпочтительнее использовать цилиндрические асбестоцементные муфты с нарезкой. Асбестоцементные трубы рекомендуется укладывать в грунт, исключающий просадку, чтобы предотвратить изгиб трубопровода, в результате которого его нормальная работа будет нарушена. Заметим, что трубы данного вида применяют как для устройства канализации, так и в качестве вытяжных (в прямоточной вентиляции или для отвода продуктов сгорания газовых колонок и отопительных котлов). При выборе асбестоцементных труб особое внимание нужно обратить на торцы. Расслоение материала и обломы недопустимы. Чугунные трубы Несмотря на широкое внедрение современных материалов, традиционным материалом для производства труб канализации остается чугун. Отливают чугунные канализационные трубы и фасонные части к ним из серого чугуна, который поддается обработке режущим инструментом. Защита от коррозии – покрытие из нефтяного битума или слой забеленного чугуна повышенной прочности. Трубы из серого чугуна имеют один существенный недостаток – плохую сопротивляемость динамическим нагрузкам. Трубы из ковкого чугуна более прочные, способны выдерживать большие нагрузки и обладают хорошими пластическими свойствами. Чугунные трубы металлоемки. В идеале стенки чугунных труб не должны иметь свищей, швов и шлаковых включений. Материал на изломе должен быть плотным, однородным и мелкозернистым. Чугунные трубы проверяют не только внешним осмотром, но и «на слух»: трещины и другие скрытые дефекты проявляются простукиванием. Соединение чугунных труб – раструбное, поэтому качество стыков имеет особенно большое значение. Чугунные канализационные трубы выпускают с раструбами длиной от 60 до 80 мм, с толщиной стенок не менее 10–12 мм и длиной от 2 до 7 м. Нормальная ширина зазора при стыке, достаточная для надежной изоляции, составляет 5–6 мм для труб диаметром 50–100 мм. В ассортимент фасонных частей входят колена и отводы (угол разворота от 110 до 150°), прямые и косые (45° и 60°) тройники, переходные патрубки и так называемые ревизии – колена и прямые патрубки с закрепленной на шпильках крышкой. Главными недостатками труб из чугуна являются большая масса, значительный расход металла на 1 м длины трубопровода (если сравнивать со стальными трубами), а также невозможность использования в солончаковых почвах, где эти трубы быстро теряют прочность. Учитывая свойства чугунных труб, не стоит применять их в районах со слабыми грунтами и в сейсмически опасных зонах. В целях защиты от коррозии чугунные трубы внутри и снаружи необходимо покрывать расплавленным нефтяным битумом или слоем забеленного чугуна высокой прочности. Помимо антикоррозийного эффекта, покрытие способно сделать внутреннюю поверхность труб более гладкой. Керамические трубы В частном жилищном строительстве как альтернатива чугунным для прокладки наружных трубопроводов канализации могут быть использованы керамические трубы. Они имеют водонепроницаемое покрытие из химически стойкой глазури на внешних и внутренних поверхностях. Главное преимущество таких труб по сравнению с чугунными – высокая антикоррозийная сопротивляемость. Керамические трубы производят диаметром от 150 мм и более, с толщиной стенки от 19 до 40 см. Предназначены для раструбного соединения, при этом внутренняя поверхность раструба и внешняя поверхность противоположного (прямого) конца имеют цилиндрические канавки для лучшего запирания при заделке стыков. Пластмассовые (пластиковые) трубы Трубы данного вида имеют ряд достоинств: они устойчивы к коррозии, морозостойки, сохраняют пластичность при пониженной температуре (если вода в них замерзает, трубы просто раздуваются, а после оттаивания жидкости сужаются), имеют низкую теплопроводность, хорошую пропускную способность, малый вес, просты в обработке и монтаже. Трубы из пластмассы – прекрасные диэлектрики, низкая теплопроводность пластмасс исключает образование конденсата. Более гладкая внутренняя поверхность обеспечивает им повышенную по сравнению с трубами из другого материала пропускную способность. Пластмассовые трубы допускают использование металлических фасонных частей и переходных элементов. К недостатку можно отнести их невысокую сопротивляемость раздавливанию. В домашних условиях сфера применения пластмассовых труб ограничена в основном системами канализации и различной готовой формовкой – разнообразными сифонами, отводами и фасонными частями для тех же канализационных труб. Вызвано это свойствами данного материала – такими, как хрупкость при низких температурах и высокий коэффициент теплового удлинения. Пластмассовые трубопроводы прекрасно подходят для прокладывания в агрессивных грунтах, в сейсмиче-ски опасных зонах, в болотистой и гористой местности. Вообще под названием «пластмасса» понимают две большие группы веществ: так называемые термопласты и реактопласты. Реактопласты не поддаются формовке. При нагреве они не плавятся, а разрушаются с полной утратой внутренней структуры. Имея относительно высокую прочность, пластмассы этой группы довольно хрупки. Из реактопластов производят корпуса различной бытовой техники, электрические патроны и др. Термопласты же, в отличие от реактопластов, сохраняют внутренние связи даже после полного расплавления, они менее хрупки. К этой группе, помимо всем известных целлюлозы и плексигласа (оргстекла), относятся полистирол, поливинилхлорид, полиэстилен и полиэтилен. Как правило, при изготовлении труб используют такие виды пластмассы, как полипропилен, поливинилхлорид, полиэтилен и др. Поливинилхлорид (ПВХ) и полиэтилен легко поддаются сварке, так как способны растворяться в некоторых растворителях и размягчаются (плавятся) при сравнительно низких температурах. Заметим, что раствор термопласта в действующем на него растворителе является хорошим клеящим веществом для данного вида пластмассы. Чаще всего в быту встречаются изделия из ПВХ, так как этот термопласт сохраняет форму при относительно высоком нагреве (до 80–85 °С), а при рабочей температуре до 60 °С имеет вдвое более низкий по сравнению с полиэтиленом коэффициент линейного расширения. Трубы, изготовленные из полиэтилена, рекомендуется использовать при более низких температурных показателях. Промышленные предприятия выпускают пластиковые трубы разной длины – 3, 6, 8, 10 или 12 м, с условными проходами 40, 50, 85 и 100 мм. Процесс производства изделий из пластика достаточно прост, поэтому, кроме различных труб, в любом магазине стройматериалов можно найти полный ассортимент фасонных частей к ним (прямые и переходные угольники, тройники, отводы, разветвители и др.). При покупке пластиковых труб следует особое внимание обращать на их внешний вид: трубы не должны иметь вздутий и трещин, их поверхность должна быть гладкой, торцы – зачищенными от заусенцев и строго перпендикулярными к оси. Чтобы замедлить старение и износ пластмассовых труб, их надо защищать от попадания прямых солнечных лучей. Металлополимерные трубы Трубы данного вида – относительно недавняя разработка, продукт высоких технологий. Металлополимерные трубы имеют ряд достоинств: устойчивы к коррозии, химически нейтральны, в них не накапливаются отложения, к тому же они легко гнутся вручную и без труда огибают даже выступы стен. Имея столь фантастическую гибкость, эти трубы не теряют своей прочности. При монтаже металлополимерных труб не требуется точная подгонка размеров. Также к несомненным достоинствам труб данного вида можно отнести и долгий срок их службы – 50 лет и более. Гибкие металлополимерные трубы изготавливают из высокопрочного полиэтилена (несколько слоев сваривают внахлестку) и прослойки из алюминия (рис. 14). Толщина стенок при этом составляет, в зависимости от диаметра трубы, от 2 до 2,5 мм. Рис. 14. Металлополимерная труба: 1 – слои полиэтилена; 2 – связующий слой; 3 – алюминий Производители предлагают потребителям трубы разного диаметра, от 16 до 25–30 мм. При этом в продажу такие трубы поступают в бухтах и измеряются погонными метрами (от 40 до 200 м трубы в бухте). В зависимо-сти от диаметра 1 м металлополимерной трубы может весить всего лишь 100–200 г. Таким образом, бухта трубы длиной 200 м весит всего 20 кг. Металлополимерные трубы продаются в комплекте с установочными тройниками, разделителями и оригинальной арматурой, которая не только облегчает монтаж, но и дает возможность стыковать трубу при помощи герметичных соединений с трубами и приборами из пластмасс, бронзы, стали и латуни. Металлополимерные трубы имеют практически не-ограниченную сферу применения – их температурный диапазон варьируется от –40 до +95 °С. Их можно использовать как для холодного, так и для горячего водоснабжения, для монтажа систем водяного отопления. Трубы, предназначенные для холодного водоснабжения (их окрашивают в голубой или синий цвет), рассчитаны на температуру до 30 °С, а трубы для системы отопления и горячего водоснабжения (их окрашивают в белый цвет) выдерживают кратковременное повышение температуры до 110 °С, что намного перекрывает реальные возможности любого водонагревателя. Благодаря долгому сроку службы, высокой технологичности и простоте монтажа металлополимерные трубы могут быть использованы самым неожиданным образом. Так, например, представляется интересным и весьма перспективным их применение в устройстве нетрадиционных систем обогрева – теплых полов. Последние, кстати, более целесообразны, чем привычные батареи, в первую очередь с точки зрения эффективности (в близких нам по климату Cкандинавских странах в настоящее время до 80% строящихся домов оснащаются теплыми полами). При этом экономия налицо, поскольку больше не приходится чрезмерно повышать мощность отопительных установок, чтобы прогреть обычно самую холодную зону у пола. До сих пор под теплыми полами понимали лишь системы кабельного отопления, в которых источником тепла служит электрический нагревательный кабель, уложенный в бетонный пол. Применение вместо кабеля металлополимерных труб позволяет отказаться от использования дорогой электроэнергии, да и проблема надежной изоляции и заземления отпадает сама собой. Основание пола покрывают слоем теплоизоляционного материала, на который укладывают алюминиевую фольгу для отражения тепловых лучей. Затем на полу выкладывают контур из нескольких витков металлополимерной трубы, обозначающий необходимые зоны нагрева, и все вместе заливают слоем бетона толщиной 3–5 см. После застывания бетона его можно покрывать любыми материалами: паркетом, линолеумом, ковровыми материалами или керамической плиткой. Преимущества такой системы в том, что излучение тепла начинается не в 20–40 см от пола, как при использовании традиционных настенных радиаторов или панелей, а нагревается сам пол. Благодаря этому в помещении создается наиболее комфортный баланс температур с плавным уменьшением по высоте. Физиологически эта схема более предпочтительна, чем привычное расположение батарей под окнами, при котором ледяной пол в сочетании с теплым воздухом, поднимающимся от батарей, создают большую разницу температур и провоцируют чрезмерную конвекцию (сквозняки). Особенно оправдано применение теплых полов на основе металлополимерных труб в помещениях санузла, а также в саунах и бассейнах. Единственный серьезный недостаток металлополимерных труб – их сравнительная дороговизна. Такие трубы зарубежного производства требуют для монтажа фирменных соединительных элементов, а также специального комплекта инструментов. Впрочем, отечественные умельцы с успехом заменяют специальные ножницы для разрезания труб обыкновенной ножовкой по металлу, а российские предприятия уже осваивают лицензионное производство. Сделанные на импортном оборудовании металлополимерные трубы отечественных производителей практически ничем не отличаются по качеству от немецких или итальянских аналогов, зато значительно выигрывают в цене. Фасонные части Фасонные части, имеющие антикоррозийную защиту, используют при выполнении поворотов, переходов от одного диаметра трубы к другому, ответвлений. Их используют при соединении различных видов труб: – cтальных электросварных труб со спиральным швом диаметром 254 мм, с антикоррозийным этинолевым покрытием; – стальных тонкостенных спирально-шовных труб диаметром 254 мм с двусторонним цинковым покрытием; – стальных труб, имеющих толщину стенок 168–1220 мм; – стальных тонкостенных электросварных труб диаметром 168–426 мм со спиральным швом; – стальных тонкостенных труб диаметром 200–400 мм с лакоэтинолевым покрытием; – асбестоцементных труб диаметром 150–500 мм; – полиэтиленовых труб диаметром 160–300 мм; – чугунных труб диаметром 150–400 мм. Для соединения труб применяют переходы, тройники, отводы, кресты и патрубки. Переходы используют в трубопроводах для устройства переходов от одного диаметра труб к другому (рис. 15). Тройники применяют для устройства ответвлений на трубопроводах. Они бывают равнопроходными и переходными (рис. 16). Отводы служат для устройства поворотов трубопроводов под углом 90° (рис. 17). Кресты используют для устройства ответвлений трубопроводов (рис. 18). Для установки трубопроводной арматуры на трубопроводах применяют патрубки (рис. 19). Рис. 19. Патрубок: 1 – фланец; 2 – патрубок Стенки фасонных частей могут быть разной толщины. Это зависит от срока службы трубопровода, для которого они применяются. Для стальных труб используют фасонные части, рассчитанные на рабочее давление 2 МПа, а для остальных труб – 1,5 МПа. Соединение фасонных частей с трубами производят по-разному. Например, с гладкими концами стальных труб фасонные части соединяют сваркой. Чугунными муфтами стыкуют стальные тонкостенные трубы с обечайками, чугунные с гладкими концами и асбестоцементные трубы. С помощью втулок и раструбов соединяют концы тонкостенных стальных труб. Обточенный конец асбестоцементной трубы можно соединить с необточенным концом трубы с таким же диаметром с помощью перехода с раструбом и гладким концом. Фасонные части с полиэтиленовыми трубами стыкуются на фланцах. Способы соединения труб Соединения труб подразделяются на разъемные и неразъемные. Выбор соединения зависит в первую очередь от материала, из которого изготовлены трубы, использующиеся при прокладке водопровода. Неразъемные соединения Это такие соединения, которые разъединяются только в том случае, если разрушить крепление или деталь. Они производятся путем сварки и склеивания. Сварку труб производят встык или враструб. Она соединяет трубы наиболее прочно и надежно. Сварка враструб. Этот способ соединения труб осуществляется путем одновременного оплавления нагревательным инструментом наружной поверхности гладкого конца трубы и тонкого слоя внутренней поверхности раструба. После этого нужно очень быстро вдвинуть конец трубы в раструб. Сварка встык. Этот способ соединения труб заключается в оплавлении нагревательным инструментом, а затем в соединении оплавленных поверхностей при незначительном давлении. В домашних условиях из-за отсутствия сложного оборудования применимы не все виды сварки. Наиболее часто используется газовая и дуговая электросварка. Прежде чем выполнять сварку, следует предварительно промыть замасленные места раствором каустической соды, а затем теплой водой. Далее нужно обработать места сварки с помощью напильника и органического растворителя. Затем кромки необходимо опилить. Газовой сваркой можно соединять и металлы, и пластмассу. Ее принцип очень прост. При сгорании газа в атмосфере образуется пламя, расплавляющее присадочный материал – проволоку, которая заполняет зазор между кромками деталей, образуя таким образом сварной шов. Соединение труб дуговой электросваркой применяют достаточно широко. Производят электросварку с помощью как плавящихся, так и неплавящихся (вольфрамовых или угольных) электродов. Во втором случае в зону плавящей дуги обязательно вводят присадочный материал. Если сварка сделана правильно, свищи не появляются, а линия спая почти заметна. Неразъемные соединения производят и с помощью склеивания. Чаще всего используют следующие виды клея: эпоксидный (для металлов и пластмассы), БФ-2 (для пластмассы и металла), 88Н (для металла с резиной и резины с резиной). У данного способа соединения, по сравнению со сваркой, много преимуществ. Склейка не требует повышенных температур, благодаря чему исключается деформация деталей. Этим способом можно соединять разнородные металлы и неметаллические материалы. Прежде чем приступить к склеиванию, предварительно готовят поверхности. Сначала удаляют пятна ржавчины, грязи, а также следы жира и масла. Для очистки от ржавчины и грязи используют шлифовальные шкурки или металлические щетки. Пятна жира и масла удаляют с помощью бензина или ацетона в зависимости от марки клея. Если склеивание осуществляют клеем 88Н, то применяют бензин, а если используют ЭДП и БФ-2 – ацетон. Склеивают детали следующим образом. Сначала на поверхности наносят кисточкой первый слой клея. Он должен высохнуть. БФ-2 сохнет в течение 1 ч при температуре 20 °С, 88Н – 15 мин на свежем воздухе, а при использовании ЭДП сушка вообще не требуется. Когда первый слой высохнет, наносят второй. Затем детали нужно сразу соединить и прижать друг к другу струбцинами. Прилегание деталей должно быть плотным. Срок выдерживания склеенных деталей разный и зависит от вида клея. Например, если используется ЭДП, то выдержка происходит 2–3 сут при температуре 20 °С, БФ-2 – 3–4 сут при 20 °С, 88Н – 1–2 сут при 20 °С под грузом. Выдержав клееный узел в течение определенного срока, нужно очистить швы от подтеков клея. Разъемные соединения Это такие соединения, которые легко разбираются на отдельные детали. К ним относятся соединения на резьбе (с помощью фитингов) и фланцевые, которые обычно применяются с прокладками. Соединение труб на фитингах используют для труб с резьбой на концах. При этом применяются фитинги – фасонные соединительные части, которые изготовляются из ковкого чугуна, стали, пластмассы. Их использование дает возможность соединять трубы под нужным углом, делать необходимые ответвления, переходы от одного диаметра трубы на другой. Фитинги из ковкого чугуна для прочности имеют буртики по торцам. Стальные фитинги – гладкие, без буртиков и выступов. Выпускаются также и пластмассовые шестигранные фитинги под гаечный ключ. Соединение с помощью фитингов должно быть прочным, что обеспечивается плотным прижиманием друг к другу ниток резьбы. Чтобы достичь герметичности при свинчивании труб с резьбой, нужно предварительно смазать нарезанные части белилами или свинцовым суриком. Если же нужно достичь более надежного соединения труб с резьбой, следует воспользоваться льняной или пеньковой подмоткой с суриковой замазкой. Для ее приготовления берут 2 части (по массе) сурика и 1 часть вареного масла. Короткую резьбу на трубах применяют для неразъемных соединений труб фасонными частями. На смонтированном трубопроводе разъединить такое соединение можно, только разрезав трубы. Чтобы соединить трубы с короткой резьбой, необходимо на каждом конце соединяемых труб нарезать резьбу так, чтобы она на 2–3 витка не доходила до середины муфты. Это создаст своеобразное заклинивание, благодаря которому получится очень прочное соединение. При соединении труб на фланцах их прикрепляют к трубам на резьбе или с помощью сварки. При этом способе соединения необходимо следить за соблюдением соосности труб, а также параллельности торцов соединяемых фланцев. Сборка труб на фланцах состоит в установке между фланцами прокладок, поверхность которых должна быть ровной, без складок и морщин. Следует отметить, что любые соединения труб в процессе эксплуатации трубопроводов должны оставаться герметичными. При прокладке водопроводов на садовых участках для соединения труб нередко используют муфты. Но при соединении труб этим способом обязательно надо предусмотреть и возможность их разъединения, потому что при возникновении протечки в одной муфте придется разбирать трубы до поврежденного участка. Чтобы облегчить ремонт, в процессе сборки трубопровода между трубами следует периодически устанавливать сгоны. Сгон представляет собой небольшую трубу, имеющую на одном конце короткую резьбу для соединения труб муфтой, а на другом – резьбу, в несколько раз большую. На длинной резьбе уместятся и муфта, и контргайка, сгоняемые туда, чтобы разъединить трубы. Необходимо помнить, что при соединении труб разрешается только заворачивать трубы и фитинги. Как правило, отворачивание (задний ход) неизбежно приводит к течи. При соединении асбестоцементных труб чаще всего используют чугунные фасонные детали, которые соединяют с трубами с помощью муфт. Допускается использование прямых цилиндрических муфт из асбестоцемента, а также чугунных. Соединение пластмассовых труб производят несколькими способами. Это может быть тепловая сварка или склеивание (неразъемный способ), а также соединение с использованием резиновых колец, фланцев, накидных гаек (разъемный способ). Склеивают или сваривают теплой сваркой обычно пластиковые трубы диаметром 100 мм и более. Если трубопровод из пластмассовых труб смонтирован методом сварки, то необходимо помнить, что в стыковых швах прочность соединений на 10% ниже прочности самих труб. При монтаже трубопровода из пластмассовых труб также используют фасонные части из полиэтилена. Материалы, необходимые при прокладывании и ремонте водопровода При выполнении работ по монтажу и ремонту водопровода используют различные уплотнительные и утеплительные материалы, резинотехнические изделия и т. п. Для изготовления прокладок и уплотнителей применяют техническую листовую резину толщиной 3–4 мм. Промышленные предприятия выпускают несколько ее видов: кислотощелочестойкую, морозостойкую, пищевую, маслобензостойкую, теплостойкую. Использование листовой резины возможно при температуре от –30 до 50 °С. Резинотехнические изделия – такие, как прокладки, манжеты, сальники, изготовленные промышленным способом, хранят при температуре от 0 до 25 °С. Обеспечить данным видам изделий больший срок службы можно, если предохранять их от длительного воздействия прямых солнечных лучей, попадания на поверхность бензина и различных технических масел. Как правило, прокладки в краны и вентили горячей воды (температурное ограничение – 50 °С) изготавливают из термостойкой резины; а манжеты и прокладки для вентилей и кранов холодного водоснабжения – из технической кожи. Материалы из последнего материала не пригодны для кранов горячей воды по той причине, что горячая вода вымывает из кожи дубильные вещества и она быстро разрушается. Для достижения более герметичного соединения труб применяют уплотнители, в качестве которых обычно используют следующие материалы: 1) ленту ФУМ (фторлон 4Д). Ее применяют как уплотнитель для резьбовых соединений, а также для набивки сальников. Устойчива к воздействию кислот и щелочей, способна выдержать высокие температуры (до 200 °С). Лента ФУМ, предназначенная для смазки, пропитана минеральным маслом, выпускается в удобных кассетах, может иметь толщину от 0,08 до 0,12 мм и ширину от 10 до 15 мм. Для уплотнения между муфтой и контргайкой обычно используют шнур из этого же материала; 2) плетеную хлопчатобумажную набивку ХБС. Используют для набивки сальников. Такая набивка находит широкое применение в запорной арматуре сетей горячего водоснабжения и питьевой воды; 3) льняную прядь. Применяют для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов холодной (не питьевой) и горячей воды, а также в трубопроводах системы водяного отопления. Ограничение температуры применения – 100 °С. Прядь, пропитанную цинковыми белилами, используют только в трубопроводах холодной воды (не питьевой); 4) паротит. Используют для герметизации раструбных, резьбовых, фланцевых соединений. В качестве утеплителей труб применяют: 1) стекловату и минеральную вату. Это неорганиче-ские утеплители, которые не поддаются гниению и горению. Хранятся они в рулонах или матах. Данные материалы находят широкое применение при теплоизоляции наружных водопроводов; 2) маты из усовершенствованной стекловаты. Этот эластичный материал легче обычной минеральной ваты из-за отсутствия в нем связующих веществ. Используют для теплоизоляции труб малого диаметра; 3) короба из усовершенствованной стекловаты. Этот длинноволоконный теплоизолятор, волокна которого размещены поперек, применяют для теплоизоляции мелко заглубленных или наружных трубопроводов; 4) стекловолоконный лист с покрытием из минеральной ваты. Обладает упругостью и растяжимостью в продольном направлении. Используют для теплоизоляции, а также в качестве наружного покрытия. Подходит для утепления расширительных баков и накопительных емкостей; 5) универсальный пенофольгированный утеплитель. Состоит из слоя полиэтиленовой пены, которая проложена между двумя листами 99%-ной алюминиевой фольги. Универсальный пенофольгированный утеплитель легко режется, не коробится, практически не впитывает влагу, легко огибает любые выступы и утолщения. Также его достоинствами являются безопасность для человека (гипоаллергенность), способность отражать тепло и изнутри, и снаружи. Подходит для теплоизоляции наружных водопроводов, а также баков, накопительных емкостей и др. Машинное масло и глицерин необходимы для ремонтных и профилактических работ. Первое используется при нарезке резьбы, в качестве охлаждающей жидкости при резке труб, а также для смазки трубы под ролик трубогиба. Глицерин применяют при изготовлении раструбов и буртов, используемых при прокладке трубопроводной сети, а также при сгибании ПВП– и ПВХ-труб, которые перед этим разогревают в глицериновой ванне. Для заделки стыков раструбов чугунных канализационных труб используют техническую серу. Перед заливкой стыков ее измельчают и нагревают до плавления. Другое вещество, которое следует иметь в запасе, – эпоксидная смола (или готовый клей на основе эпоксидной смолы). В домашних условиях эпоксидная смола является главным компонентом различных клеев для соединения труб, склеивания керамики и т. п. Еще один незаменимый компонент для приготовления различных смесей – портландцемент. Его применяют для изготовления асбестоцементной смеси, а также для зачеканки раструбных соединений чугунных канализационных труб. Краски на основе лаков и битумов служат для защиты от коррозии черных (неоцинкованных) водопроводных труб. Цинковые белила, разведенные натуральной олифой с добавлением сиккатива, применяют для пропитки льняной пряди, которая идет для уплотнения резьбовых соединений трубопроводов холодной воды. Краны, смесители, вентили Без водоразборной и запорной арматуры невозможно представить себе нормальную работу водопроводной сети. Арматура играет чрезвычайно важную роль и, естественно, должна находиться в рабочем состоянии. Если краны и смесители всегда на виду и находятся в постоянном пользовании, а следовательно и чаще нуждаются в починке, то о вентилях вспоминают только в тех случаях, когда необходимо перекрыть воду для проведения текущего ремонта. Краны Краны относятся к элементам водоразборной арматуры и служат для запирания или отпирания подающей воду трубы. Когда кран закрыт, он должен эффективно сдерживать давление воды, а когда открыт, – регулировать ее расход. Краны бывают 2 видов: настольные и настенные (рис. 20). Настольные применяются только в закрытых помещениях, а настенные – в любом месте. Наиболее популярными разновидностями современных кранов являются краны с прокладками и с керамическими дисками. Строго говоря, краны как отдельный элемент водоразборной арматуры в современной квартире практически не встречаются, давно уступив свое место смесителям. Рис. 20. Виды кранов: а – настенный; б – настольный Говоря о кранах, подразумеваются, собственно, только головки кранов, которые могут быть как в отдельном кране, так и в корпусе с двумя головками (в смесителе). Разница эта в данном случае несущественна, так как возможный ремонт в большинстве случаев касается именно головки. Краны с прокладками В традиционных кранах с прокладками запирание и отпирание воды происходит по принципу превращения вращательного движения маховика в поступательное движение штока. Сам кран представляет собой стальной или латунный корпус той или иной формы с носиком-изливом с одной стороны и резьбовым патрубком для подключения подводящей трубы – с другой. Корпус крана – обыкновенная отливка, и никаких отдельных деталей он не имеет. Задача корпуса (кроме того, чтобы собирать вместе всю конструкцию) состоит в том, чтобы повернуть поток воды под углом и заставить его проходить через круглое отверстие. Это отверстие, или окно с плоской ступенькой по окружности, называется седлом. К нему и прижимается прокладка клапана, надежно перекрывая путь воде. В корпус крана ввинчен рабочий узел, то есть головка крана. Именно с ней и приходится иметь дело, ликвидируя поломку. Головка крана состоит из нескольких деталей, именно она и переводит вращение маховика в возвратно-поступательное движение. Корпус головки крана может быть как стальным или латунным, так и металлокерамическим (в более новых моделях). На корпусе есть резьба, посредством которой головка при сборке устанавливается в корпусе крана. Внутри головки также имеется резьба, опираясь на которую движется шток с клапаном. На штоке жестко закреплен клапан с прокладкой, а хвостовик штока имеет отверстие с внутренней резьбой под болт, соединяющий его с маховиком. Маховик, шток и клапан представляют собой единую конструкцию. Предположим, кран открыт. При вращении маховика происходит следующее: шток как бы ввинчивается в головку, двигаясь вниз, при этом клапан плотно прижимает прокладку к седлу в корпусе крана. При повороте маховика в обратную сторону вода открывается, предоставляется возможность регулировать ее поток. При этом шток как бы вывинчивается из головки, поднимая клапан вверх. Чтобы предотвратить просачивание воды через корпус головки, в ней вокруг штока оставлено пространство, так называемый сальник. В нем плотно утрамбован уплотнитель – сальниковая набивка, которая со стороны маховика поджимается специальной втулкой. Головка крана может иметь и несколько более сложную конструкцию, в которой движение вращательно-поступательное. Здесь осевое перемещение задается уже не самому штоку, а дополнительной детали – шпинделю, на котором и закреплен клапан с прокладкой. Маховик по-прежнему вращает шток, только в отличие от первого случая шток просто вставлен в корпус головки, которая внутренней резьбы не имеет. Зато резьбовое соединение есть у штока со шпинделем. Последний, в отличие от штока, вращаться не может, и ему остается только перемещаться вверх и вниз в корпусе головки. Другими словами, принцип действия здесь тот же, только роль пары корпус-шток выполняет пара шток-шпиндель. В данном случае при вращении маховика последний не меняет своего положения, т. е. не поднимается и не опускается. Краны с керамическими дисками Краны с керамическими дисками почти не отличаются по внешнему виду от вышеописанных и полностью с ними взаимозаменяемы. Головка с дисками может быть установлена в тот же кран или смеситель, что и любая из 2 первых. При этом конструктивно головка с «керамикой» более совершенна. В ней вообще отсутствуют вертикальные перемещения, а отпирание происходит за счет совмещения просветов в двух дисках. Диски притерты друг к другу и за счет совершенно гладких поверхностей легко скользят. Точнее, скользит только один из дисков, закрепленный в поворотном цилиндре, а второй неподвижен – просвет в нем играет роль гнезда клапана. Клапана тут никакого нет, в положении «закрыто» отверстие нижнего диска заперто плоскостью верхнего. При повороте маховика происходит вращение одного из дисков. Когда отверстия совпадают, начинает поступать вода. Чем больше совмещаются отверстия 2 дисков, тем больше открывается просвет для прохода воды. При полном совпадении отверстий кран будет максимально открыт. Неоспоримыми преимуществами кранов с керамическими дисками являются удобство и надежность их в эксплуатации (практически полностью исключается течь). Главное же преимущество таких кранов в том, что рабочий ход маховика у них намного короче, чем у кранов с прокладкой и клапаном: больше не нужно выкручивать маховик, чтобы полностью открыть кран, и за-кручивать обратно, чтобы закрыть кран. В данном случае маховик вообще не приходится крутить, ему не нужен даже один полный оборот. Достаточно повернуть кран на 90°, и вода пойдет с максимальным напором; довернуть еще на 90° или вернуть в прежнее положение – и кран закрыт. Все промежуточные позиции регулируют степень совпадения отверстий, а значит, и напор. Новинкой являются краны с панелью управления. При помощи кнопки предохранителя можно избежать повышения температуры воды, если этого не требуется. Смесители Смесители представляют собой конструкцию, объединяющую в одном корпусе краны с горячей и холодной водой (рис. 21). Рис. 21. Некоторые конструкции смесителей: а – смеситель для кухни; б – смеситель для кухни с душевой сеткой; в – смеситель для умывальника с управляемым выпуском Основное их предназначение – подача воды нужной температуры. Корпус смесителя состоит из 2 патрубков для подводки горячей и холодной воды, 2 гнезд для головок, а также имеет носик-излив. Существует 2 типа смесителей, которые различаются по способу подключения. Это настенный, с горизонтальной подводкой воды и настольный, патрубки которого располагаются вертикально под полочкой раковины. Головки в корпусе смесителя тоже могут размещаться по-разному, но в большинстве смесителей они устанавливаются горизонтально. В смесителе клапан запирает лишь одно седло, поэтому ремонт одной из головок рассматривается как ремонт отдельного узла. Крепление носика осуществляется с помощью разжимного кольца и накидной гайки. Чтобы вода не просачивалась, используются сальники или изолирующие кольца. Для соединения с подводящими магистралями смесителя с 2 патрубками требуются специальные фитинги на подводке. Смесители для ванных комнат могут также иметь еще 1 дополнительный узел – переключатель «душ-излив». Благодаря ему один смеситель может работать как на раковину, так и на ванну. Это позволяет обойтись без отдельных смесителей для душа и умывальника. В большинстве квартир типовой постройки в ванных комнатах установлены именно такие смесители. Соответственно, в корпусе универсального смесителя предусмотрено еще одно резьбовое отверстие – выход подготовленной воды для душа. Сам душ может быть стационарным, жестко закрепленным на штанге или же может соединяться с корпусом смесителя гибким шлангом. Последний вариант наиболее распространенный. Крепление душевого шланга по месту осуществляется просто – кольцевым уплотнительным кольцом и накидной гайкой и практически не требует к себе особенного внимания. А вот с переключателем дело обстоит сложнее. Переключатели могут быть разного устройства и принципа действия. Самую простую и надежную конструкцию имеет переключатель душ-излив пробочного типа. В корпусе смесителя с таким переключением установлена цилиндрическая пробка с вырезом. Посредством штока она соединяется с рукояткой поворотного переключателя. Пробка имеет вырезанное в боковой поверхности отверстие, которое в зависимости от положения рукоятки открывает доступ воде либо в излив, либо в душевой шланг, запирая при этом противоположный выход. Другой распространенный тип переключателя – кнопочный. Конструкция кнопочного переключателя позволяет менять положение штока, клапан которого может запирать либо излив, либо душ. Шток у кнопочного переключателя подпружиненный, в рабочем положении он запирает канал в корпусе смесителя, который ведет к душевому шлангу. Открывая воду, ее получают из излива. Чтобы включить подачу воды на душ, надо вытянуть кнопку, при этом шток приподнимается и клапан открывает другой просвет. В таком положении переключатель остается до тех пор, пока на клапан, преодолевая сопротивление пружины, давит поток воды. Стоит напор ослабить, и пружина прижмет клапан на место. Кнопка переключателя может быть сделана как отдельная деталь либо представлять собой продолжение штока. Корпуса смесителей обычно выполнены из стали с декоративно-защитным хромовым покрытием, в современных моделях они имеют керамическое или пластиковое покрытие. В усовершенствованных смесителях имеются системы контроля потока воды и ее температуры, аэраторы, а также клапаны, с помощью которых возможно подключение посудомоечной или стиральной машины. Есть конструкции, в которых предусмотрено одновременное подключение обеих машин. Помимо традиционных смесителей с двумя кранами в последнее время получили большое распространение смесители с одним рычагом – джойстики. В буквальном переводе «джойстик» – «игровая палочка» или «рычаг для игры». Однако этот рычаг давно уже применяется в самых разных приборах, в том числе и в санитарно-технической водоразборной арматуре – смесителях для кухонь и ванных. Так называемые монокомандные, или шарнирные, краны (смесители) имеют вместо привычных 2 поворотных рукояток всего 1 рычаг, он же джойстик. С его помощью регулируется не только температура воды, но и интенсивность потока. Другими словами, один этот узел совмещает функции двух, применяемых в описанных выше типах водоразборной арматуры. Конструкция смесителей с одной управляющей рукояткой позволяет менять интенсивность потока воды без изменения температуры, ведь для каждой из этих операций предусмотрен рабочий ход в разных направлениях: напор воды регулируется движением ручки вверх-вниз, а ее температура – поворотом влево-вправо, при этом возможна разная форма струи. Даже самые недорогие смесители с джойстиками выглядят настолько «технологично», что могут служить полноправными составляющими интерьера. Этому способствуют и обтекаемость форм, и идеальная ровность наружного покрытия, а также отсутствие каких-либо видимых швов. Немаловажным преимуществом этих смесителей является легкость хода рукоятки и простота использования: конструкция смесителя полностью исключает течь. Единственное, что может повредить смесителю, – это низкое качество водопроводной воды. Все трущиеся поверхности смесителя с управляющей рукояткой выполнены из высокопрочной керамики с абсолютно гладкой поверхностью соприкосновения. Большинство моделей однорычажных смесителей рассчитаны на давление подаваемой воды до 5–6 атмосфер. Если давление в трубопроводах выше, требуется подключить редуктор давления. В некоторых моделях рычажных смесителей предусмотрены специальные клапаны для подключения стиральной или посудомоечной машины, встречаются также конструкции, в которых обе машины можно подключать одновременно. Выпускаются смесители как в исполнении для кухонной мойки, так и с предусмотренным подключением душевого шланга. Последние могут быть как универсальными – с поворотным изливом для умывальника и ванны, так и специализированными – с коротким изливом, в этом случае душ может быть стационарным (на штанге), то есть без гибкого шланга. Впрочем, и кухонные смесители могут оснащаться съемным душем (например, для мытья овощей или фруктов); в конструкциях смесителей с одной управляющей рукояткой применяются также различные насадки и адаптеры для ершиков, щеток и т. п. Как дополнительный сервис в моделях серьезных производителей предусмотрена так называемая экологическая кнопка. Она нужна для того, чтобы помочь рассеянным пользователям экономить воду: устройство автоматически ограничивает максимальный возможный поток воды, а также ее температуру, сокращая рабочий ход джойстика. В том случае, если нужна вода погорячее либо напор побольше, чем обычно, придется сначала нажать эту кнопку и только потом действовать рукояткой. Выбирая смеситель с джойстиком, снабженным экологической кнопкой, нужно обратить внимание прежде всего на ее функции – в ряде моделей она вообще пере-крывает поступление горячей воды; последняя поступает только после нажатия этой самой кнопки. Корпус монокомандных смесителей, выполненный из стали с высокоточной обработкой, может иметь самое разное покрытие, которое также позволяет им выступать в качестве элементов дизайна. Корпуса могут быть хромированные, со специальным цветным или декоративным покрытием. Для продления срока службы хромовое покрытие корпуса обрабатывается парами карбонитрида. Поскольку конструкция предполагает использование «керамики», у современного смесителя предусмотрена и защита от механических примесей, которыми особенно богата водопроводная вода. Все современные механизмы, использующие в своей работе воду (стиральные и посудомоечные машины, водогрейные установки и др.), также должны быть оснащены встроенными фильтрами. Для надежности можно поставить еще и магистральные фильтры – приборы, которые предназначены специально для очистки поступающей в смеситель воды. Вентили Вентили играют очень важную роль, так как только с их помощью можно перекрыть воду в случае аварии. В многоэтажных зданиях вентили могут быть смонтированы на трубах в различных местах, например в туалете над смывным бачком, в ванной комнате у пола, на боковых стенах туалета и в других местах. На трубах с горячей и холодной водой должны находиться отдельные вентили. Контрольный вентиль обычно располагается на самом вводе или на ответвлении от стояка. В любой квартире у каждого санитарного прибора должен находиться специальный вентиль, чтобы была возможность перекрыть поступление воды, если возникнет неисправность и надо будет срочно производить ремонт. Вентили по принципу действия и устройству сходны с кранами (рис. 22). Так же как и у кранов, у вентилей имеется окно во внутренней перегородке корпуса для прохождения воды, клапан с прокладкой и шток с возвратно-поступательным ходом, расположенный в головке корпуса. Рис. 22. Устройство вентиля: 1 – маховик; 2 – втулка; 3 – набивка сальника; 4 – корпус головки; 5 – резьба штока; 6 – изоляция; 7 – клапан с прокладкой Соединение клапана со штоком нередко бывает плавающим и осуществляется при помощи шарового соединения. Втулка сальника может поджиматься накидной гайкой; встречаются также вентили со спецвтулкой, выполняющей роль накидной гайки – она имеет резьбу и вкручивается в резьбу, нарезанную внутри головки. Между корпусом и вентильной головкой может находиться полужесткая прокладка, изготовленная из паронита, либо же соединение уплотняется льняной прядью с пропиткой. Элементы конструкции вентиля должны быть более надежны по сравнению с краном, так как в рабочем состоянии вентиль всегда открыт. Особенно большую нагрузку испытывает контрольный вентиль на вводе. Если прокладка в клапане крана может быть закреплена без фиксации (просто вставлена в клапан, имеющий вид диска с бортиком), то клапан вентильной головки имеет прокладку, закрепленную гайкой с шайбой на центрирующем выступе шпинделя. Такая конструкция узла вполне оправдана, ведь он находится под постоянным воздействием напора воды. Материалами для изготовления корпусов вентилей служат латунь и ковкий чугун. Если в квартире установлены чугунные вентили, желательно иметь запасную новую головку корпуса в сборе со штоком, так как со временем из-за ржавчины стальной шток может срастись с чугунной головкой корпуса. Предпочтение лучше отдать чугунным вентилям с латунными штоками, так как они более долговечны. При покупке нового вентиля следует обратить особое внимание на конструкцию клапана. Клапан должен быть хорошо заметен в одной из сторон подсоединения труб. Также нужно убедиться в том, что на клапане имеется прокладка, закрепленная гайкой. На стороне клапана, примыкающей к седлу, может быть ровная поверхность. Для установки в домашних условиях такой вентиль не подходит. Он будет плохо сдерживать воду, так как считается паровым. Обычно вентиль находится в положении «открыто». Закрывают его только в том случае, если следует провести ремонт кранов, труб или сантехнических приборов. Поскольку вентиль, в отличие от крана, рассчитан на установку в магистрали (а не в конце трубы), следует соблюдать правила установки во избежание возникновения гидравлических сопротивлений. Правило это простое, между тем проконтролировать установку зачастую забывают. В результате вода проходит внутри корпуса вентиля в обратном направлении, нежели это предусмотрено самой конструкций. Хорошего в этом мало – давление на клапан с прокладкой неоправданно возрастает, повышается давление в трубопроводе перед вентилем (в результате увеличивается нагрузка на уплотнения резьбовых соединений), а напор на выходе из вентиля снижается. Для контроля правильности установки корпус вентиля имеет на наружной поверхности стрелку, обозначающую направление нормального прохода воды. Устанавливая новый вентиль, следует сверяться со стрелкой-указателем. Во избежание неожиданных сюрпризов все вентили должны своевременно проходить профилактический осмотр (проверку целостности прокладок и других элементов, надежность запирания, отсутствие просачивания из-под сальниковой набивки). 3. Водопровод в жилом доме Вода, которую мы пьем Вода – бесцветная жидкость, имеющая (в идеале) простой химический состав. Она является необходимым условием для жизни на Земле. Но только не в том виде, в каком она течет из крана. Питьевая вода, рассмотренная под микроскопом, может служить наглядным пособием начинающему химику или микробиологу. Печальный, но точно установленный факт – на планете практически не осталось мест, абсолютно чистых с точки зрения экологии. Если следы промышленных загрязнений находят даже в Антарктиде, то говорить о состоянии природы в больших городах не приходится. По тому или иному показателю почти в трети российских городов она официально признана экологически неблагополучной. И состояние питьевой воды – один из важнейших показателей. Водозабор во многих крупных городах производится из рек, куда вынуждены сбрасывать отходы производства многочисленные городские предприятия, куда, помимо промышленных стоков, впадают и сточные воды. Артезианское водоснабжение несколько снижает остроту проблемы, но не снимает ее как таковую. Разумеется, такой круговорот воды в природе имеет на своем пути различные препятствия – службы экологического контроля, очистные сооружения, отстойники, фильтры и т. д. Но состояние станций водоочистки и хлорирования зачастую не позволяет серьезно говорить о чистоте питьевой воды. Имеющееся оборудование часто просто не способно справиться со всем спектром возможных загрязнений, а состояние коммунальных водопроводных сетей пополняет воду на пути от очистных сооружений до квартир не только ржавчиной и песком, но и всем тем, что успевает просочиться из почвы в быстро коррозирующие водоводы. Кроме того, усиленное хлорирование воды хотя и убивает болезнетворные бактерии, но не делает очищенную таким образом воду полезнее. В ряде регионов вода сама по себе имеет достаточно сложный состав – растворенные в ней в большом количестве минеральные соли (они и придают воде вкус) делают воду чрезмерно жесткой. Минеральные вещества осаждаются в виде толстой корки не только на стенках чайника или кастрюли, но и в теплообменниках водогрейных котлов и колонок, в трубах и радиаторах систем отопления, постепенно закрывая их просвет. Жителям сельской местности обольщаться тоже не следует, даже если рядом нет промышленных гигантов, а вода в источниках водозабора самая мягкая. В такой воде, возможно, поменьше свинца и кадмия, но химиче-ские элементы являются далеко не единственными возможными загрязнителями. Дальше от города – значит ближе к сельскому хозяйству, в котором до сих пор массированно применяются пестициды и прочие долгодействующие яды. Они накапливаются в почве, смываются дождями и в конце концов проникают если и не в водоносные горизонты, то во все окрестные водоемы. Попадая с водой в организм, они начинают накапливаться в нем. К экологической и техногенной опасности прибавляется еще и биологическая, которая может иметь вполне естественную причину. Речь идет о простейших – самых маленьких из клеточных организмов. Размер их тела составляет всего от 3–4 до 50–150 мкм. Простейшие состоят только из одной самостоятельной клетки. Обязательное условие для их жизнедеятельности – наличие жидкой среды. Они обитают в различных водоемах, в сырой почве, а также в животных и растительных организмах. Многие виды паразитических простейших вызывают тяжелые заболевания человека и домашних животных. Например, малярийный плазмодий, паразитируя в эритроцитах человека, разрушает их, вызывая тяжелую болезнь – малярию. Другой паразит, амеба, поселяясь в тканях стенок толстых кишок человека, приводит к возникновению амебной дизентерии. Есть у многих простейших и еще одна особенность – способность к инцистированию, то есть созданию цист. Они сбрасывают или втягивают ложноножки, образуют на поверхности тела плотную оболочку и впадают в состояние покоя. В инцистированном состоянии простейшие могут переносить резкие изменения окружающей среды (засуха, низкая температура и т. д.), сохраняя жизнеспособность. При благоприятных условиях для жизни цисты раскрываются и простейшие выходят из них. Водозабор из водоема, в котором имеются простейшие в виде активных клеток и цист, при недостаточном контроле за качеством очистки опасен попаданием этих цист в организм человека. Таким образом вместе с водопроводной водой в дом могут попасть: – остаточный свободный хлор и хлорорганические соединения; – пестициды; – ионы (соли) тяжелых металлов – свинца, железа; – окислы железа в виде окалины или ржавчины; – кадмий; – цисты микроорганизмов; – канцерогены из промышленных выбросов; – цезий-137; – соли жесткости – ионы кальция и магния; – галогеносодержащие соединения. К этому списку можно добавить еще мелкодисперсные нерастворимые взвеси – песок, ил и глину, и тогда станет понятно, отчего бытовые приборы так рано выходят из строя. Предотвратить эти неприятности можно с помощью бытовых фильтров. В настоящее время существует огромное количество разнообразных фильтров. Они отличаются по месту подключения (например, существуют такие, которые врезаются прямо в магистраль, а есть и фильтры кувшинного типа) и по виду очистки (одни делают только механиче-скую очистку воды от взвесей, другие к тому же убивают микробы, третьи насыщают воду недостающими микроэлементами, например йодом и т. п.). Какие из них выбрать, дело личного вкуса и наличия средств. Но в любом случае нужно обратить внимание на главный показатель фильтра – его пропускную способность и фильтрационную возможность. Магистральные фильтры На Западе бытовые фильтры для воды начали производить еще в конце 1960-х гг. Сегодня на российском рынке имеются продукции различных фирм, как отечественных, так и зарубежных. Для того чтобы сделать правильный выбор, следует давать себе отчет в том, что не всегда более дорогой продукт является лучшим. Выбирая фильтр, не следует ориентироваться лишь на известную марку или на страну-производителя. Российские фирмы, закупившие оборудование за рубежом, выпускают фильтры ничуть не худшие, чем импортные, зато более дешевые, что немаловажно. Кроме того, существуют и активно внедряются наши отечественные конверсионные разработки. Также нужно обращать внимание на единственно важный показатель – возможности того или иного фильтра и перечень опасностей, от которых он защищает. Различные модели магистральных фильтров отличаются по типу очистки (механический, комплексный или с ограниченным перечнем задерживаемых веществ) (рис. 23), а также местом установки: они могут быть мощными, устанавливаемыми на вводе в дом питающей магистрали и рассчитанными на очистку водопроводной воды для всей сети внутренней разводки, либо местного назначения, предназначенными для подготовки питьевой воды или защиты конкретного прибора, потребляющего воду. Рис. 23. Фильтр комплексной очистки Фильтры механической очистки Данный вид фильтров называют также предфильтрами, и предназначены они для очистки воды от нерастворимых примесей. Рис. 24. Фильтр механической очистки Они являются незаменимым средством для сохранения в рабочем состоянии нагревательных элементов и клапанов стиральной и посудомоечной машин, керамических дисков современных кранов и смесителей, а также для защиты фильтров мембранного типа с тонкой водоочисткой (фильтров для питьевой воды). Предфильтры могут быть установлены как в общей магистрали, так и в подводке к конкретному прибору сантехники. Водоочистители питьевой воды могут иметь встроенный предфильтр. Эффективность очистки зависит как от материала фильтрующего элемента, так и от размера задерживаемых частиц (указывается в паспорте изделия). Что касается последнего показателя, то для подготовки технической, а также для предварительной очистки питьевой воды достаточно максимального размера в 5–10 мк. Для предварительной подготовки воды на вводе магистрали в дом может быть установлен фильтр с размерами ячеек от 15 до 20 мк: он задержит самые крупные частицы и увеличит срок службы сменных картриджей остальных фильтров. Материал фильтрующего элемента может быть различным: в некоторых фильтрах это просто несколько слоев специальной сетки из нержавеющих материалов, в других – специальные блоки, состоящие из вспененного полипропилена или катушки полипропиленовой нити. Хорошие магистральные фильтры имеют соединительные элементы, обеспечивающие быстрое подключение к магистрали со 100%-ной гарантией герметичности. В моделях некоторых производителей предусмотрена специальная кнопка для сброса давления, облегчающая замену фильтрующего элемента. Срок службы фильтрующего модуля указывается в паспорте и представляет собой среднюю величину; истинный ресурс фильтра зависит от конкретных условий и степени загрязненности воды. Фильтры для питьевой воды Фильтры для очистки питьевой воды могут быть 2 типов: общие (подготавливают питьевую воду для всего дома) и стационарные (устанавливаются под раковиной). Их подключают к магистрали холодной воды, а очищенная вода поступает из отдельного крана. Функционируют такие фильтры лишь путем переключения краника. Эти фильтры задерживают микроскопические частицы взвеси и микроорганизмы. Также они удаляют неприятный привкус и запах воды. Служат данные фильтры долго, так как картриджи можно менять по мере их за-грязнения. По устройству фильтры тонкой очистки более сложные, чем предфильтры, и обеспечивают комплексную водоподготовку. Микропористый полимер встроенного модуля механической очистки (предфильтра) задерживает частицы размером 3–5 мк, а также цисты простейших и часть других микроорганизмов, а модули тонкой очистки доводят качество воды до эталонного. В зависимости от типа фильтра вода может проходить один или несколько этапов тонкой очистки: только химическую или химическую и микробиологическую очистку. Последняя достигается введением в состав одного из фильтрующих модулей серебряных элементов; серебро, как известно, отрицательно воздействует на микроорганизмы – возбудители болезней – такие, как кишечная палочка и ряд других. Химическая очистка обеспечивается гранулами активированного угля, углеродным волокном, ионообменной смолой или их комбинацией. Химическую активность имеет также ионообменный полимер встроенного предфильтра: он может связывать хлор и хлорсодержащие пестициды, фенолы, тяжелые металлы. Активированный уголь является высокоэффективным сорбентом, он также задерживает до 90% пестицидов и хлора, удаляет неприятный привкус и запах. Ионообменное вещество снижает жесткость воды за счет замещения ионов кальция и других металлов безвредными ионами натрия. Все бытовые фильтры имеют легкозаменяемые картриджи, ресурс которых колеблется от 5 до 15 и даже 20 тыс. л. Поскольку качественная водоочистка предполагает абсолютно полное освобождение воды от всяких примесей, в том числе и необходимых для организма, некоторые модели имеют дополнительный модуль для минерализации очищенной питьевой воды. Выбирая тот или иной тип фильтра, следует заранее узнать о составе воды, которую ему предстоит очищать (воду на анализ можно сдать в микробиологическую лабораторию или в санэпидемстанцию): одна и та же модель может комплектоваться разным набором картриджей, рассчитанных на определенный тип воды как по степени жесткости, так и по наличию тех или иных примесей. Поскольку очищать до качества питьевой всю поступающую воду просто нецелесообразно, оптимальным набором можно признать общий магистральный фильтр механической очистки и отдельный фильтр для питьевой воды, установленный на кухне (рис. 25). Вместо общего допустимо применение нескольких фильтров механической очистки, встроенных в питающие магистрали санитарно-технических приборов. Рис. 25. Сменный картридж и установленный фильтр комплексной очистки с отдельным краном для питьевой воды В этом случае фильтр для питьевой воды должен иметь в своей конструкции надежный встроенный предфильтр с большим ресурсом работы или же до фильтра тонкой очистки следует также установить отдельный магистральный фильтр механической очистки. Подвидом фильтров для питьевой воды являются фильтры кувшинного вида. Они самые дешевые изо всех, поэтому более доступные. Кроме того, их не надо специально устанавливать, врезая в магистраль. Принцип пользования ими чрезвычайно прост: наливают воду и ждут, когда она отфильтруется (обычно это происходит в течение 10–15 мин). Картриджи в данных фильтрах также сменные. Срок годности картриджей невелик, но их легко заменить. Еще одним плюсом является то, что их можно транспортировать, взяв с собой, например, летом на дачу. Виды сантехнического оборудования Водяные затворы (сифоны) Во избежание проникновения в жилые помещения неприятных запахов все сантехническое оборудование, подключаемое к канализации, должно иметь индивидуальный водяной затвор, или сифон. Ванны, душевые поддоны, умывальники и кухонные мойки имеют присоединяемые сифоны, и только в унитазе и биде роль водяного затвора играет изгиб самого корпуса. В зависимости от той или иной конструкции гидрозатвора запахи и газы из системы канализации задерживаются слоем воды, который образуется либо в специальном изгибе – колене, либо между двумя вставленными друг в друга цилиндрами. Сифоны первого типа называются двухоборотными, а второго – бутылочными. Самый распространенный на сегодняшний день тип сифонов – компактные, легкие и простые в монтаже и обслуживании бутылочные сифоны из пластика. Они имеют в комплекте все необходимые соединительные элементы, а также резиновые прокладки и уплотнители. Такие сифоны могут иметь дополнительный патрубок для подключения сливного шланга автоматиче-ских стиральной или посудомоечной машин. Рис. 26. Бутылочный сифон из ПВХ: 1 – корпус сифона; 2 – отвод; 3 – угольник; 4 – раструб с изоляцией; 5 – канализационная труба Рис. 27. Устройство сифонов: 1 – никелированного бутылочного; 2 – двухоборотного стального с ревизией При нагревании все термопласты имеют большой коэффициент линейного расширения. Эта особенность (в случае с сифонами) является преимуществом при подключении к канализации, ведь для компенсации температурных деформаций не должно быть жесткого соединения, следовательно, не нужна и заделка стыка; выпуск сифона просто свободно опускают в трубу, а изоляцию осуществляет эластичная муфта. Таким образом, установка пластикового сифона занимает всего несколько минут без сложностей с разведением цемента, зачеканкой раструба и тому подобных операций. Существуют и стальные бутылочные сифоны. Выглядят они, возможно, и посолиднее пластиковых, однако их подгонка по месту не так удобна, поскольку стальную отводную трубу без ножовки уже не укоротишь. Преимущество любого бутылочного сифона – простота прочистки. Достаточно всего лишь открутить крышку (дно стакана), и засор можно считать ликвидированным. В квартирах старой застройки устанавливают обычно более примитивные по устройству двухоборотные сифоны, изготовленные либо из чугуна, либо из стали. Эти сифоны имеют в верхней части колена ревизию, подобную той, что устраивают в трубах канализации. Ревизия нужна для прочистки в случае серьезного засора, однако для того, чтобы снять крышку ревизии, потребуется гаечный ключ. При этом доступ к ней, как правило, намного менее удобный, чем к крышке-отстойнику бутылочного сифона. Гидрозатворы душевых поддонов и ванн с учетом габаритных размеров повторяют вышеописанные конструкции и применяемые в изготовлении материалы. В сифонах для ванн и глубоких душевых поддонов предусмотрено подсоединение перелива. Как уже говорилось, в большинстве случаев двух-оборотные сифоны раковин и моек бывают стальными и чугунными. Пластмассовые сифоны этой конструкции встречаются редко и представляют собой просто изгиб той же ПВХ-трубы. Зачем они выпускались, сказать сложно. По всей видимости, это было на стадии перехода от старых материалов к новым, но с повторением устаревшей конструкции. Раковины и мойки В настоящее время выбор раковин и моек огромен: фаянсовые, керамические, даже мраморные, различных цветов и оттенков, на ножке, со скрытыми внутри коммуникациями, с настенным креплением, простые и двухсекционные, встроенные в кухонный стол и с привычным креплением на кронштейнах, большие и маленькие, с гладким дном и с оребрением внутри и т. д. В конструкцию двух этих важнейших элементов сантехники внести какие-либо существенные изменения невозможно. Все новшества касаются только дизайна и способа подключения водоразборной арматуры. Так, в некоторых мойках и раковинах предусмотрено раздельное крепление излива крана и его управляющих рукояток. Понятно, что стандартный смеситель на них установить сложно. Некоторые мойки имеют в полочке два достаточно далеко разнесенных отверстия, поэтому приладить к ним смеситель с двумя отдельными патрубками невозможно – это мойка для современного однокорпусного или монокомандного смесителя. Второе монтажное отверстие предусмотрено для установки распылителя (дополнительного приспособления, подготовку воды для которого осуществляет смеситель). Одноручковый смеситель для такой мойки должен иметь специальный патрубок со шлангом и адаптером для питания распылителя, а также рычаг переключения «излив/распылитель». Выбирая для ванной комнаты керамическую или фаянсовую раковину с одним монтажным отверстием в полочке, обращают внимание, имеет ли та с обратной (нижней) стороны специальные наколы под подводящие патрубки традиционного смесителя. В противном случае придется либо обойтись без душевого шланга, чей излив не дотянется до ванны, либо приобреcти все же не самый дешевый смеситель с джойстиком, который требует отдельного агрегата для ванной, либо мириться с зияющей в ослепительном фаянсе дыркой, установив на стене традиционный общий смеситель с горизонтальной подводкой. Ванны и душевые поддоны Душ вместо ванны в квартирах современной постройки уже не устанавливают, разве что только как дополнительное оборудование. Тем не менее многим еще приходится довольствоваться эмалированным чугунным ПМ (поддон мелкий) или ПГ (поддон глубокий). Стандартных размеров два: 1,5 х 1,2 и 0,9 х 0,9 м. По материалу изготовления душевой поддон может быть эмалированным, стальным или пластиковым. Чугунные ванны бывают маленькими – 1,2 х 0,7 х 0,65 м (сидячая СВ), побольше – 1,5 х 0,7 х 0,6 м (прямобортная облегченная ПВ-0) и даже – верх комфорта в недавнем прошлом – ПВ-2 с габаритами 1,8 х 0,75 х 0,62 м. В наше время все уже не так строго, и организации-застройщики могут даже в самом обычном типовом доме установить не только тяжелые чугунные, но и стальные (в размерах возможны варианты) и даже современные пластиковые ванны отечественного производства. Если есть доступ на стройплощадку на стадии установки оборудования, а также возможность выбора, не следует отказываться от пластика в пользу стали. Следует помнить, что в стальной ванне вода остывает очень быстро, а пластиковая держит тепло не хуже чугунной. Изготовленная из акрилового полимера, армированного стальной сеткой, пластиковая ванна намного прочней, чем кажется на первый взгляд, к тому же она не потребует в будущем сложных операций по восстановлению нарушенной эмали: у пластиковой ванны ее просто нет, сам же материал достаточно легко полируется (только не следует использовать абразивы). Унитазы и смывные бачки Вариантов исполнения унитаза бывает всего несколько. По способу подключения бачка это либо унитазы с полочкой – у них бачок крепится непосредственно на корпусе, либо без нее – у таких унитазов соединение с бачком выполняется резиновой манжетой. Сейчас смывные бачки устанавливают отдельно от унитаза только в особых случаях, например когда этого требует дизайн ванной комнаты. Полочка унитаза может быть отлита вместе с корпусом или же выполнена как отдельная деталь: в этом случае для подсоединения бачка также используется манжета. Различаются унитазы также положением и направлением выпуска. Бывают унитазы с косым и с прямым выпуском, у последних соединение с канализационной трубой вертикальное. Унитазы с косым выпуском для подключения к стояку требуют отдельной арматуры и трубопровода для стока, проложенного от места соединения к стояку. Самыми практичными следует признать унитазы с цельнолитой полочкой и низко расположенным бачком. В таких унитазах исключается возможность поломки полочки, а также прорыва манжеты, которой здесь просто нет. Несколько больше разнообразия есть в конструкциях бачков (рис. 28). Они бывают с нижней или боковой подводкой воды, с той или иной конструкцией поплавкового клапана, могут быть выполнены из сантехфаянса, керамики или пластмассы. Последние легче и меньше нагружают полочку. Как бы сложно ни был устроен смывной бачок, принцип его действия одинаков – создавать определенный запас воды, осуществлять слив и автоматически прекращать подачу воды по наполнении бачка. Рис. 28. Основные элементы конструкции смывного бачка: 1 – поплавковый клапан; 2 – груша, совмещенная с переливом; 3 – тяга; 4 – поплавок; 5 – уровень воды Показанный на схеме вариант исполнения бачка с боковой подводкой воды имеет перелив, выполненный в едином блоке с грушей. В более сложных по устройству системах перелив сделан отдельным элементом и представляет собой воронку с горловиной, находящейся чуть выше нормального уровня воды в заполненном бачке. Назначение перелива – служить для аварийного сброса воды в унитаз в случае поломки поплавкового клапана. Груша может быть резиновой или пластиковой, а поплавок, выполненный в большинстве современных моделей унитаза из пластмассы (прежде встречались поплавки из латуни), должен быть абсолютно герметичным, чтобы не нарушить при своем затоплении регулировку поплавкового клапана. Тяга обычно изготовляется из медной или латунной проволоки, так как эти материалы не ржавеют. Подводку воды осуществляют гибким резиновым шлангом в оплетке или пластиковым, без нее, с креплением пластмассовыми накидными гайками. Последний вариант подводки менее надежен, чем прочный шланг в оплетке, имеющий накидные гайки из стали или латуни, снабженные кольцевыми уплотнителями. Поплавковый клапан в сборе с поплавком – самый сложный элемент конструкции бачка (рис. 29). Он может быть регулируемым или нерегулируемым. Вообще, в по-следнее время в конструкциях поплавковых клапанов наблюдается заметное разнообразие. Как устроен клапан бачка, можно узнать, подняв его крышку. Тот или иной вариант исполнения должен обеспечить выполнение клапаном его основной задачи – поплавковый клапан должен автоматически управлять поступлением воды, а также надежно перекрывать воду, как только требуемый уровень будет достигнут. Принципиальная схема поплавкового клапана показана на рисунке. Рис. 29. Устройство поплавкового клапана: 1 – прижимная шайба; 2 – прокладка; 3 – седло; 4 – мембрана; 5 – стержень; 6 – рычаг поплавка; 7 – ось рычага После спуска воды поплавок, опускаясь вслед за ней посредством рычага, подвижно закрепленного на оси, снимает давление со стержня-толкателя. Тот, в свою очередь, позволяет мембране отойти от седла под действием напора воды, и она (вода) начинает поступать в бачок. Поплавок, поднимаясь вместе с ней, давит рычагом на стержень толкателя, который передает усилие на мембрану, заставляя ее плотно прижаться к седлу и перекрыть таким образом поступление воды. После следующего сброса воды весь цикл повторяется. По той же схеме действуют и все другие типы поплавковых клапанов. Замена прокладки в вентиле еще проще, чем в головке обыкновенного крана, ведь вентиль, как правило, не имеет керамического корпуса или хромированной накидной гайки, о сохранности граней которой стоило бы волноваться. Вместе с тем правильная разборка вентиля требует аккуратности. При отсутствии стандартной прокладку можно изготовить самостоятельно (если заранее изготовить просечку). Если же просечки нет, вырезать прокладку точно по месту поможет сам клапан; для этого помещают вырезанную из технической резины заготовку на резьбовую шпильку клапана (предварительно наколов по центру будущей прокладки отверстие) и фиксируют заготовку гайкой с шайбой так, словно бы это была готовая прокладка. После этого, опирая лезвие скальпеля или остро заточенного ножа на боковую поверхность тарелки клапана, доводят контур заготовки до идеально ровной окружности. Помимо исправного состояния прокладки, остальные требования к состоянию вентиля также соответствуют требованиям к состоянию водопроводных кранов. Сальник вентиля должен быть достаточно плотно набит (во избежание протечек воды по штоку), ведь он практиче-ски постоянно находится под напором воды. Поскольку вентили установлены, как правило, не на самом виду, особенно важное значение придается регулярному осмотру и контролю их состояния. В случае обнаружения течи действия те же, что и с краном: попытаться поджать набивку, закручивая накидную гайку. Если нужно, добавляют набивку. Методика простая: закрутив маховик до упора, открывают любой водоразборный кран, установленный после вентиля. Если вода надежно перекрыта вентилем, то есть его клапан и прокладка в порядке, приступают к набивке сальника. Зафиксировав положение вентиля «закрыто», выворачивают спецвтулку (или откручивают накидную гайку) и снимают маховик, оставляя неподвижным шток. В зазор между корпусом и штоком укладывают уплотнитель, обвивая прядями набивки шток и утрамбовывая их отверткой. Разбирая вентиль, следует помнить, что нельзя извлекать втулку, если вода не перекрыта, иначе давление воды выдавит уплотнитель и потопа не избежать. Если при осмотре и проверке действия вентиля обнаружилось, что в закрытом состоянии он не держит воду, то следует, как и с краном, несколько раз открыть-закрыть вентиль. Если застрявшие между седлом и прокладкой наслоения не вымылись водой, выкручивают вентильную головку и разбираются в причинах неисправности (предварительно закрыв вентиль на вводе в квартиру, а в случае поломки – в нем самом, отключив весь стояк). В случае возникновения неполадок разного рода (разрушилось шаровое соединение штока с клапаном и последний не может лечь на гнездо), требуется замена штока вместе с клапаном. Установка сантехники Установка сантехники – завершающий этап проведения водопровода. И от того, насколько качественно эта работа будет выполнена, зависит не только комфортность пользования водопроводом, но и длительность службы сантехнического оборудования. Установка раковины и мойки Разновидностей моек и раковин, предлагаемых сегодня изготовителями, великое множество. Они различаются не только по внешнему виду, размеру, но и по материалу, из которого они изготовлены: чугуная, нержавеющая, эмалированная и обычная сталь (мойки), фаянс, керамика или стекловолокнистый пластик (раковины). Конструктивно раковины и мойки не очень отличаются друг от друга. Все они представляют собой тарелку с полочкой. В тарелке есть отверстие для стока воды, а за полочкой располагается трубопроводная арматура. Особое внимание нужно обратить на то, есть ли на полочке отверстия для водопроводных кранов. Это необходимо учитывать, так как от этого зависит, будет ли смеситель крепиться на стену или непосредственно на раковину. Чтобы соединить раковину и мойку с канализационными трубами, в комплект входят так называемые выпуски, сделанные из бронзы или пластмассы. Эти выпуски крепятся к сифонам. В современных модификациях раковин и моек сифоны в основном пластиковые, но иногда еще можно встретить металлические (чугунные, стальные или никелированные). Ставятся сифоны для того, чтобы создать препятствие для неприятных запахов, которые могут проникнуть из канализации в помещение. Конструкции сифонов различны (рис. 30). Рис. 30. Разновидности сифонов: а – пластмассовый бутылочный; б – никелированный бутылочный; в – двухоборотный пластмассовый; г – сифон-ревизия Раковину устанавливают на опоры, пьедесталы, в подстолья или крепят с помощью двух кронштейнов, которые присоединяют дюбелями к стене. Расстояние между кронштейнами определяется размером раковины. Расстояние от пола выбирают произвольно. Если раковину устанавливают на пьедестале, соединять ее с водопроводом лучше всего длинными трубками, чтобы их можно было уместить в пьедестале. Затем раковину соединяют с сифоном: выпуск вставляют в отверстие в тарелке. Чтобы соединение получилось герметичным, под верхнее кольцо выпуска и снизу ставят кольцевидные резиновые прокладки. Если сифон металлический, то его соединяют с отводной трубой специальным патрубком диаметром 32 мм. Некоторые модели сифонов для этой цели включают в себя муфты или накидные гайки. После этого раковину закрепляют на кронштейнах, второй конец сифона вставляют в канализационную трубу и заделывают. Если сливное отверстие мойки не стыкуется со сливной трубой, то применяют соединение посредством пластиковой трубки диаметром 38 мм. Причем соединяют их не вертикально, а под небольшим уклоном. Это делают несколькими способами. Например, жгут из пакли плотно укладывают в промежуток между концом сифона и канализационной трубой и все заливают цементом. Для того чтобы придать прочность заливке, на нее сверху укладывают марлю и снова заливают жидким раствором цемента, а после высыхания закрашивают краской. Кроме этого, сегодня в продаже имеются специальные резиновые уплотнители, пользоваться которыми более удобно, так как их можно в любой момент удалить и заменить. После этого крепят на раковину смесители. При покупке смесителя обращают внимание на то, предназначен ли он для кухни или для ванной. Кран вставляют в отверстие раковины, снизу под гайки прокладывают резиновый уплотнитель, затем всю конструкцию привинчивают к трубопроводу переходниками. Расстояние водопроводных труб относительно раковины отмечают заранее. Если трубы все же оказались длиннее, излишек отрезают, чтобы угол изгиба подводки не был острым. В том случае, если трубы оканчиваются низко, их можно соединить со смесителем с помощью гофрированных трубок. Для этого их крепят сначала на кран, затем на трубы. Мойку устанавливают аналогично. Но если мойка вставляется в столешницу кухонного рабочего стола, то крепление производят без кронштейнов, а остальные операции выполняют в той же последовательности. Если устанавливают двойную мойку, то и сифонов должно быть два. В некоторых моделях моек имеется специальное отверстие для стока воды, чтобы не было перелива через край. Располагается оно на задней стенке мойки вверху и соединено с сифоном гофрированной трубкой. При установке такой мойки один конец трубки закрепляют на сливном отверстии, а другой присоединяют к сифону. При этом следят за тем, чтобы гофрированная трубка не перекрутилась и не растянулась (рис. 31). Рис. 31. Присоединение мойки к водопроводу После установки раковины и мойки открывают воду и проверяют, нет ли течи. Установка ванны При установке ванны может возникнуть проблема выбора между ваннами из различных материалов: чугунными, стальными и из термостойкой пластмассы. Конструктивных же особенностей эти сантехнические изделия не имеют и устанавливаются одинаково. Сегодня особой популярностью пользуются прямоугольные и треугольные ванны. Если ванная комната занимает небольшую площадь, то для нее подойдет глубокая ванна соответствующих размеров. Ванна представляет собой корпус с полочкой, за которой крепится трубопроводная арматура. Сливное отверстие располагается у короткого борта ванны, там же находится перелив (рис. 32), соединенный с сифоном (рис. 33). Если ванна переполнится, лишняя вода будет уходить в канализацию. В сливное отверстие вставляют выпуск, он обычно выполняется из латуни, алюминия или пластмассы. При этом так же, как и при установке мойки, применяют резиновые прокладки. Рис. 32. Сообщение перелива с сифоном Рис. 33. Сифон для ванны Выпуск соединяют с помощью накидной гайки или муфты с сифоном. Последовательность установки ванны следующая. В первую очередь в корпусе ванны монтируют перелив, выпуск и сифон. Затем на ножки, которые продаются в комплекте, ставят ванну, причем обращают особое внимание на два момента: чтобы ножки стояли прочно и чтобы ванна находилась под некоторым уклоном в сторону слива. Делается это для того, чтобы вода лучше стекала. В современных модификациях ванн вместо металлических ножек предусмотрена опорная рама с телескопиче-скими ножками – они удобны тем, что с их помощью можно изменять высоту ванны, делая ее устойчивее. Расстояние от дна ванны до пола должно быть не менее 145 мм, иначе неудобно будет крепить сифон. Второй конец сифона вставляют в канализационную трубу и заделывают отверстие (способы заделки такие же, как при установке мойки). В последнюю очередь крепят смеситель (в торец или в угол), причем если раковина находится рядом с ванной, можно установить смеситель с длинным носиком – один на ванну и раковину. Проще и надежнее соединять ванну с водопроводом с помощью гибких шлангов, пользуясь при этом навинчивающимися компрессионными переходниками (рис. 34). Рис. 34. Присоединение ванны к водопроводу После того как ванна будет присоединена к водопроводной сети, открывают краны и проверяют, все ли правильно сделано, не имеется ли протечек. Особой популярностью в последнее время пользуются ванны-джакузи. Они появились благодаря двум братьям Жакузи, которые в 1968 г. путем эксперимента изобрели механизм, крепящийся к краю ванны. Данное устройство создавало вихревое движение воды с воздухом. В ваннах-джакузи гидромассаж обеспечивается с помощью четкого равновесия воды и воздуха, давления смеси и определенного расположения струй воды, которые воздействуют на позвоночник, шею и другие части тела, испытывающие значительную нагрузку. Как известно, интенсивный массаж значительно усиливает циркуляцию крови, но при этом струи воды не должны быть направлены к телу под прямым углом. В джакузи можно создать даже имитацию эффекта надавливания пальцами. Это обеспечивается с помощью микроструй. Такой массаж снимает чрезмерное напряжение, расслабляет, повышает мышечный тонус. Ванны-джакузи изготавливаются из пластика, не проводящего электрический ток. Пневматическая кнопка приводит в действие гидромассажный насос. Под дном ванны находятся датчики, которые не позволяют насосу начать работу до тех пор, пока вода не наберется до нужного уровня. Достоинствами джакузи также являются рельефное дно, не дающее поскользнуться, и глубокий объем. При чувствительной коже на дно ванны с помощью присосок крепится пластиковый коврик. Гидромассажем можно наслаждаться не более 20 мин. Он заметно укрепляет кожу, придавая ей упругость, препятствует образованию морщин и регулирует вес тела. Служит ванна-джакузи не менее 20 лет. Установка унитазов Установка этого сантехнического оборудования, пожалуй, является самой хлопотной. На современном этапе существует несколько видов унитазов: с высокорасположенным бачком; низкоукрепленным бачком; с бачком, укрепленным на унитазе; унитазы с s– и p-образными сифонами и др. Но почти все они работают по одному принципу (рис. 35). Рис. 35. Виды унитазов: а – с высокорасположенным бачком; б – с низко укрепленным плоским бачком и s-образным сифоном (косой выпуск); в – с низко укрепленным плоским бачком и p-образным сифоном (прямой выпуск); г – с бачком на унитазе и p-образным сифоном с насосом в сливной трубе Нет смысла устанавливать унитаз старой модификации с высоко установленным бачком – такие конструкции неэстетичны и неудобны. Лучше выбрать другой, более современный вариант. Кроме того, механизм спуска в новых унитазах устроен таким образом, что работает намного тише, чем в старых, причем отходы не просто смываются, а всасываются в канализацию (в унитазе установлен специальный насос). Выбирая унитаз, обращают внимание на то, как располагается выходное отверстие в канализационную си-стему (от этого зависит вид сифона унитаза). Также проверяют, чтобы бачок после установки не мешал поднимать сиденье. После покупки непосредственно перед установкой унитаз хорошо промывают, просушивают и обезжиривают дно прилива (в том случае, если унитаз будут ставить на клей, обезжиривают и пол под основание унитаза). Если унитаз будет крепиться к полу с помощью болтов, то предварительно готовят толстую доску из древесины твердых пород (бука, дуба) – так называемую тафту. Ее обрабатывают антисептиком, олифят и заделывают заподлицо с полом в заранее сделанном отверстии, в котором уложен слой цемента. Умельцы советуют еще до укладки вбить в доску гвозди, чтобы с нижней стороны они выступали на 2–3 см, – в этом случае доска и цемент схватятся лучше. В том случае, если приобретают унитаз с прямым выпуском, в тафте выпиливают отверстие (сначала намечают на тафте, где будет находиться отверстие, затем по периметру высверливают и стамесками перерубают оставшиеся перемычки). После того как цемент схватится, на тафту устанавливают унитаз (выпускной отросток совмещают с канализационной трубой) и крепят его болтами, подкладывая под каждый из них резиновые прокладки (рис. 36). Чтобы в случае выхода из строя унитаза можно было быстро его заменить, перед креплением рекомендуется смазать болты тавотом. Рис. 36. Установка унитаза с прямым выпуском на тафте: 1 – горловина; 2 – обод сиденья; 3 – тарельчатая чаша; 4 – шуруп; 5 – шайба; 6 – резиновая прокладка; 7 – прилив; 8 – цемент; 9 – выпуск; 10 – тафта с гвоздями Далее действуют в зависимости от того, какими средствами располагают. Если есть возможность, приобретают гибкий переходник и с его помощью соединяют выпускной отросток унитаза с канализационной трубой. Но можно поступить иначе. Отросток смазывают белилами или суриком, наматывают на него слой жгута из пеньки и т. п. (но не до конца, чтобы уплотнитель не попал в канализацию и не вызвал ее засор) и снова смазывают суриком. Цементом в этом случае пользоваться не рекомендуется, так как он может сдавить фарфор и унитаз потрескается. Если решено крепить унитаз к полу с помощью клея (эпоксидного), клей наносят на основание унитаза и очищенный от пыли и мусора участок пола под основанием (толщина клеевого слоя – 5 мм), соединяют выпускной отросток с канализационной трубой и аккуратно ставят унитаз на место. Прижимают его к полу и оставляют на 12 ч. Стык с канализацией герметизируют. Следует помнить, что эпоксидный клей очень ядовит. Поэтому работать нужно в перчатках, а после окончания работ тщательно вымыть руки. Если клей попал на кожу, его немедленно удаляют растворителем и промывают этот участок теплой водой с мылом. Теперь можно устанавливать бачок. Если он крепится выше унитаза, точно определяют место крепления и привинчивают к стене крепежные скобы. Бачок устанавливают на скобах так, чтобы он висел ровно. Затем его соединяют с унитазом смывной трубой. На один конец трубы, смазанный суриком, наматывают тонкий жгут и надевают резиновую манжету (узким концом). Широкий конец манжеты надевают на горловину унитаза. После этого собирают внутренности бачка по инструкции и присоединяют его к водопроводной трубе, которая должна быть расположена вертикально. От трубы к бачку проводят гибкий шланг с латунными муфтами на концах, соединяя один конец с водопроводной трубой, а другой – с поплавковым клапаном. Если сливной бачок крепится непосредственно на унитаз с помощью болтов (на полочку унитаза предварительно укладывают резиновую прокладку), то это соединение унитаза и бачка осуществляют посредством использования резинового переходника. После этого проверяют правильность установки унитаза и бачка, включив воду. Установка биде Это сантехническое оборудование все чаще входит в нашу жизнь. Трудностей с монтажом возникнуть не должно: биде просты как в конструкции, так и в установке. Единственное условие: если вода поступает в ванную из магистрали, на биде устанавливают не смеситель, а краны отдельно для холодной и горячей воды. Если вода поступает из цистерн, то ставят смеситель. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/galina-galperina/voda-v-dome-i-na-uchastke/?lfrom=390579938) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.