Сетевая библиотекаСетевая библиотека

Гараж и мастерская

$ 99.00
Гараж и мастерская
Тип:Книга
Цена:99.00 руб.
Издательство:Вече
Год издания:2004
Просмотры:  21
Скачать ознакомительный фрагмент
Гараж и мастерская Наталья Гавриловна Коршевер Домашний мастер Книга предназначена для тех автолюбителей, которые хотят не только самостоятельно построить гараж с погребом, но и обустроить в нем мастерскую. Описаны все этапы строительства, начиная с устройства фундамента и заканчивая кровельными, отделочными и электротехническими работами. Для мужчины гараж – это второй дом, и наши советы помогут сделать его уютным и комфортным. Наталья Гавриловна Коршевер Гараж и мастерская Введение Любой автолюбитель мечтает построить свой собственный гараж, который отвечал бы современным требованиям и был удобным. Гараж в настоящее время является не только местом, где ставят и ремонтируют машину. Для мужчины он является олицетворением личных владений, где он господствует безраздельно. Здесь он в полной мере может проявить свою изобретательность и умение решать технические проблемы. В то же время это и творческая мастерская. Гараж можно построить по-разному. Те, кто могут себе позволить, приглашают для строительства квалифицированных специалистов и мастеров своего дела. Другие пробуют все проблемы решить самостоятельно. Как и кому строить – каждый решает сам, исходя из реальных условий и финансовых возможностей. Эта книга поможет тем, кто хочет самостоятельно построить гараж и оборудовать его всеми необходимыми приспособлениями. В разделах подробно описаны все этапы строительства, начиная с устройства фундамента и кончая кровельными, отделочными и электротехническими работами. В книге рассказано не только о том, как построить гараж, оборудовав в нем мастерскую и погреб под ним, но и о том, как все это сохранить, уберечь от грабителей и природных воздействий, как его отремонтировать. Пользуясь этими советами, можно не только быстро и качественно построить и оборудовать гараж, но и красиво оформить территорию вокруг него. Строительные материалы и изделия Прежде чем начать строительные работы, нужно ознакомиться с основными видами материалов и изделий и точно определить, какие из них и в каком количестве понадобятся для строительства. Каменные материалы Для кладки фундамента и стен гаража можно использовать различные виды строительных материалов. Они делятся следующим образом: – естественные каменные материалы (куски природного камня неправильной формы: бут, тесаные или пиленые блоки из известняка, песчаника и других горных пород); – искусственные (различные виды кирпича, блоки из бетона, шлака и т. п.). Выбор материала для гаража зависит от природных условий местности, где планируется строительство, и от типа кладки, который будут применять для стен и фундаментов. Кладка, в свою очередь, подразделяется на несколько видов: – кирпичная; – из керамических камней; – из искусственных крупных блоков (бетонных, кирпичных); – из природных камней правильной формы (пиленых или тесаных); – бутовая (из природных необработанных камней); – смешанная (из композиции различных материалов, например бутовая кладка, облицованная кирпичом, или из бетонных камней и кирпича); – бутобетонная (сочетание бутового камня и бетона); – облегченная (комбинация кирпича и бетонных камней или других искусственных строительных материалов). Естественные строительные материалы К ним относятся природный камень, щебень, гравий, песок, а также материалы и изделия из древесины. Природный камень – это материал из плотных осадочных пород (известняка, ракушечника, туфа и др.). Он может быть необработанным, в виде кусков породы, плиток или небольших валунов (бут), или пиленым, тесаным. Бутовый камень используется как наполнитель бетона при заливке фундаментов или для заполнения внутреннего пространства при композиционной (смешанной) кладке. Возможно его использование и при кладке основных стен гаража. В таком случае надо отбирать чистые, ровные камни без расслоений, трещин. При необходимости камни большой величины (обычно их вес не превышает 30–50 кг) раскалываются на более мелкие. Щебень – это продукт дробления твердых горных пород или искусственных каменных материалов в виде небольших остроугольных камней размером до 100 мм. Он применяется в качестве крупного наполнителя для бетона. Гравий — это небольшие камни из твердых пород, в основном округлой формы, размером 1–10 мм. Гравий тоже используется как наполнитель бетона. Он более удобен при ручном замешивании бетона. Песок — это рыхлая осадочная горная порода, около 50% которой состоит из мелких частиц кварца, полевого шпата и других минералов. Их размер колеблется от 0,05 до 2 мм. В песке также присутствует примесь глинистых частиц. Он применяется в качестве наполнителя в растворах и бетонах. Существует несколько видов песка: речной, озерный, морской, горный и овражный. Горные пески имеют шероховатую поверхность песчинок (зерен), благодаря чему обладают лучшим сцеплением с вяжущими веществами растворов. Зерна речного и морского песка имеют окатанную гладкую поверхность, часто содержат обломки раковин и известняковые вкрапления. Поэтому для строительства гаража предпочтительнее использовать растворы с горным (его еще называют строительным) песком. Перед приготовлением раствора песок необходимо просеять или промыть, чтобы в нем оставалось не более 5% примесей. Материалы и изделия из древесины Для строительства гаража потребуются различные бревна, жерди, брусья, доски и т. д. Древесные строительные материалы измеряются в кубических метрах. Допустимо при строительстве применение ольхи, липы и некоторых других пород дерева, но лучшими считаются сосна и ель. Лесоматериалы делятся на круглые, пиленые и измельченные. Они используются для сооружения бревенчатых конструкций, для получения досок, реек, брусков. К пиломатериалам относятся пластины, бруски, доски и т. д. Из них изготавливаются детали окон и дверей, тонкая и толстая обшивка стен, щиты, настилы. В пиломатериалах различают пласти, кромки, торцы и ребра. Доски и брусья бывают обрезные и необрезные. К обрезным относятся такие доски, у которых обе кромки образуют с пластью прямой угол по всей длине или на половину длины. У обрезных кромки не обработаны или обработаны меньше чем наполовину. Заготовками являются бруски, доски, брусья, которые изготовлены по заданным размерам с определенными припусками на механическую обработку и на сушку. Их можно сделать из древесины лиственных и хвойных пород. К плиточным материалам относятся столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты и фанера. Фанера применяется для облицовки дверей, стен и потолков. Она изготавливается в виде листов разных размеров, толщиной от 1 до 12 мм и состоит из нескольких слоев шпона. Столярные, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты используются как облицовочный и теплоизоляционный материал. Древесно-стружечные плиты изготавливаются путем горячего прессования резаной стружки, смешанной со связующими синтетическими смолами. Они легко обрабатываются вручную. Древесно-волокнистые плиты получаются из волокон древесины путем большого давления при высокой температуре. Искусственные строительные материалы К ним относятся керамический, шамотный и силикатный кирпич, а также бетонные стеновые блоки. Кирпич может быть глиняным (красным); силикатным (белым); шамотным (желтым). По способу изготовления кирпич делится на цельный и дырчатый, или пустотелый. По конструктивным особенностям он может быть одинарным, полуторным и двойным (рис. 1). Рис. 1. Виды кирпича: а – одинарный полнотелый керамический кирпич; б – керамический кирпич с вертикальными пустотами Красный керамический кирпич используется в любых видах кладки, в том числе и при строительстве фундамента. Его стандартные размеры: длина – 250 мм, ширина – 120 мм, толщина – 65 мм. Качественно изготовленный кирпич не должен быть бледно-розового или желтоватого цвета (недожог) и иметь оплавленные поверхности (пережог). Пережженный кирпич можно использовать только для кладки фундамента. Проверить качество красного кирпича можно следующим образом: при ударе по нему молотком звук должен быть чистым, звонким. Белый силикатный кирпич изготавливается из смеси извести, воды и кварцевого песка методом сухого прессования. Кладка из такого кирпича (как и из керамического пустотелого) не используется в конструкциях, имеющих постоянный контакт с водой, расположенных в сырых грунтах, во влажных и мокрых помещениях, а также в печных и сливных трубах, колодцах. Длина и ширина белого кирпича такая же, как и у красного, но по толщине он отличается. Кирпич может быть одинарным (толщина – 65 мм, вес – 3,5 кг) или полуторным (толщина – 88 мм, вес – около 5 кг). Третий вид силикатного кирпича (двойной пустотный) существенно отличается размерами от обычного типа кирпичей (138 х 120 х 250 мм, вес – 5,7 кг). Шамотный желтый кирпич бывает двух видов: огнеупорный и тугоплавкий. Он может применяться в любых постройках. Размеры шамотного кирпича – 250 х 123 х 65 мм, вес – 3,4 кг (тугоплавкий весит на 0,5 кг меньше). При выборе кирпича для строительства гаража необходимо обратить внимание на его качество. Важными критерия-ми качества для всех видов кирпича являются правильная форма, ровные, без перекосов ребра, отсутствие трещин и вздутий. Бетонные стеновые блоки (или камни) могут быть из ячеистого бетона, шлакобетона и из других композитных смесей на основе цемента или извести. Размеры стеновых камней могут варьироваться. Это зависит от конструкции оборудования и типов стеновых блоков у различных производителей. По назначению бетонные камни можно разделить на несколько видов: одни предназначаются для кладки стен и фундаментов, другие для лицевой (облицовочной) кладки, третьи применяются для строительства перегородок. Вяжущие вещества К ним относятся цемент, известь, гипс, глина, черные вяжущие вещества. Цемент является наиболее распространенным вяжущим веществом для строительных и бетонных растворов, а также для изготовления бетонных и железобетонных изделий. Он может твердеть не только на воздухе, но и в воде. Существует много видов цемента, различающихся по технологии изготовления, составу, прочности, скорости затвердевания. Самыми распространенными являются портландцемент, шлакопортландцемент, глиноземистый цемент. Возможно также применение и других сортов (быстротвердеющий, белый, цветной и др.). В качестве вяжущего вещества в строительстве чаще всего используется портландцемент. Он обладает целым рядом преимуществ: после затвердевания совершенно не растворяется в воде, процесс схватывания у него наступает не ранее 45 мин с начала приготовления раствора и заканчивается не позднее чем через 10 ч. В продаже обычно встречается портландцемент марки 400 и 500. Чем выше марка цемента, тем меньше его требуется для приготовления раствора. Полностью твердеет цементный раствор через 28 сут. Однако отступление от этого срока зависит от процента содержания цемента в смеси, его марки, погодных условий. Следует помнить, что сухой цемент активно впитывает влагу, в том числе и содержащуюся в воздухе, и теряет от этого прочность. Поэтому его следует хранить в сухом помещении и желательно в плотной упаковке, исключающей его контакт с внешней средой. Если на мешке нет указания марки цемента, то можно проверить его качество следующим образом: сжать горсть цемента в кулаке. Если он хорошего качества, то сразу просочится между пальцами, а если низкого или давно хранится, то в руке останутся мелкие, с горошину, комочки. Его можно использовать в кладке конструкций, не несущих большую нагрузку, или при заливке фундамента и отмосток. Однако необходимо учесть, что такого цемента надо добавлять в раствор больше. Строительная известь используется при приготовлении кладочных, штукатурных растворов и растворов для побелки. Она бывает двух видов: – воздушная, которая применяется в качестве вяжущего вещества в растворах и сохраняет прочность в условиях нормальной влажности; – гидравлическая, которая обеспечивает затвердевание и прочность раствора даже в воде. В свою очередь, воздушная известь подразделяется на гашеную и негашеную (гидратную). Ее сфера применения – известковые (с песком) и смешанные (в композиции с другими вяжущими веществами) строительные растворы, которые можно использовать с одинаковым успехом и для штукатурных работ, и для побелки. Гасят негашеную комовую известь водой. В процессе гашения можно получить гидратную порошковую известь (пушонку), известковое тесто и известковое молоко. Хорошо гашенная известь увеличивается в объеме не менее чем в 3 раза (такая известь называется жирной). Если ее объем увеличился менее чем в 2,5 раза, то она называется тощей. Гидравлическая известь бывает слабогидравлической и сильногидравлической. Ее используют во всех видах кладочных и штукатурных растворов, а также бетонов. Такая известь лучше всего подходит для фундаментных работ и конструкций в местах с повышенной влажностью. В строительстве гаража применяют только гашеную известь. Для кладочных и штукатурных работ используется воздушная известь, которая обеспечивает затвердевание растворов и сохранение их прочности при условии нормальной влажности. Для фундаментных работ и в местах с повышенной влажностью необходимо применять гидравлическую известь. Гипс строительный (алебастр) применяется как добавка к глинистым и известковым растворам для ускорения затвердевания и увеличения их прочности, а также в штукатурных работах. Его получают из осадочной горной породы, в состав которой входит двуводный гипс, с помощью обжига и помола. К его положительным свойствам относятся быстрое схватывание, негорючесть, малая плотность, к отрицательным – снижение прочности при повышенной влажности. Существует несколько марок гипса, различающихся по срокам схватывания и степени помола. В строительстве гаража гипс может применяться в качестве добавки в известково-песчаные растворы для повышения прочности и ускорения сроков затвердевания. Добавка гипсовых вяжущих в штукатурные растворы придает слою большую гладкость и белизну. Глина, древнейший строительный материал, применяется как сырье для изготовления керамического кирпича. По содержанию в глине песка она подразделяется на жирную, полужирную (то есть средней жирности) и тощую (суглинок). Возможно применение глиняных растворов для гидроизоляции. Добавление глины в цементный раствор повышает его прочность и влагостойкость. Черные вяжущие вещества — это битум (продукт переработки нефти) и различные виды дегтя. Эти материалы гидрофобны (не смачиваются водой), водонепроницаемы, морозостойки, а также эластичны и стойки к атмосферным явлениям. Поэтому их используют для гидроизоляции или в качестве добавки в строительные растворы. При нагревании черные вяжущие вещества становятся мягкими, что позволяет заливать ими швы стен, трещины, изолировать фундамент. Охлаждаясь, они делаются вязкими и твердыми. Битумы и дегти широко используют для гидроизоляционных работ. Если при разогреве битума добавить в него небольшое количество дизтоплива (солярки), то он будет более жидким и им удобнее делать проливку швов кровли гаража или обмазку стен фундамента. Такой раствор называется «праймер». Следует помнить, что пары битума и дизтоплива при нагревании легко воспламеняются. Следует быть очень осторожным при растапливании битума. Производить это необходимо в стороне от построек и иметь средства для тушения вспыхнувшего праймера. Мастики разделяются на битумные, дегтевые и полимерные. Они используются как вяжущие вещества для наклеивания рулонных кровельных материалов и гидроизоляции кровельных конструкций. Полимерные материалы могут применяться и для покрытия крыши. Строительные растворы и бетоны Растворы по виду вяжущего делятся следующим образом: – цементные — на портландцементе или других видах цемента; – известковые – на воздушной или гидравлической извести; – гипсовые – на основе гипсовых вяжущих; – смешанные – на композициях цемента и извести; цемента и глины; извести и гипса и др. Если раствор замешивается на одном вяжущем веществе, то его называют простым, на нескольких – смешанным или сложным. По назначению растворы можно разделить на кладочные (для кладки, монтажа стен из бетонных конструкций), отделочные (штукатурные и декоративные работы) и специальные (гидроизоляционные и акустические). Выбор типа и состава строительного раствора зависит от вида и назначения здания, а также климатических и природных особенностей места постройки. При строительстве гаража удобнее использовать обычный кладочный раствор на основе цемента. В его состав входят цемент (портландцемент), песок и вода. Вода для растворов не должна содержать примесей, так как они могут оказать неблагоприятное влияние на затвердение вяжущих веществ. Вполне пригодна для этих целей обычная водопроводная вода. Состав строительного раствора обычно обозначают соотношением по массе или по объему сухих исходных материалов. Расход вяжущего материала принимают за 1. Таким образом, простой раствор, в котором в качестве вяжущего используется известь или цемент без каких-либо минеральных добавок, будет обозначаться 1 : 4. Это значит, что на 1 часть цемента надо брать 4 части песка. Если рецептура раствора сложная и вяжущих веществ в нем несколько или есть минеральные добавки, то он будет обозначаться тремя цифрами. Например, чтобы сделать универсальный известково-цементный раствор, надо взять 2 части гашеной извести, 1 часть цемента и 8 частей песка. Записывается это так: 2 : 1 : 8 (известь : цемент : песок). Если используется цемент низкого качества, то для возведения конструкций гаража можно увеличить содержание цемента в растворе до пропорции 1 : 3. Удобнее сначала перемешать без воды сухие цемент и песок, пока смесь не приобретет однородную структуру. Затем начинают постепенно добавлять воду, тщательно перемешивая, добиваясь равномерного промешивания всей массы без комков. Консистенция готового раствора определяется целью его использования и материалом, из которого будет производиться строительство: он может быть более или менее жидким. Перед приготовлением раствора необходимо просеять через сито компоненты, за исключением тех, которые продаются расфасованными и уже готовыми для использования. Если строительство проходит в зимний период, то следует использовать ускорители твердения и добавки, снижающие температуру замерзания воды (хлористый кальций, хлористый натрий, поташ, нитрат натрия). Кровельные и изоляционные материалы Эти материалы понадобятся при строительстве крыши гаража и устройстве тепло– и гидроизоляции. Они подразделяются на мягкие, жесткие и мастичные. Мягкие (рулонные) материалы К ним относятся рубероид, толь, пергамин. Они различаются по технологии производства. Рубероид — это пропитанный битумом картон. Он бывает кровельным, подкладочным и изоляционным. Кровельный рубероид отличается от остальных типов тем, что имеет с наружной стороны крупнозернистую каменную посыпку, а с внутренней стороны – пылевидную. Он применяется для верхнего слоя покрытия. Остальные виды рубероида используют для нижних слоев кровли и гидроизоляции. Толь отличается от рубероида тем, что картон пропитан не битумом, а дегтем. Он также разделяется на несколько марок по типу использования. Пергамин аналогичен рубероиду и имеет ту же сферу применения. Полимерные (синтетические) кровельные и гидроизоляционные материалы очень разнообразны. Они обладают рядом таких положительных качеств, как водостойкость, высокая атмосферостойкость, водонепроницаемость, морозостойкость и эластичность. Полимерные материалы могут быть рулонными на подоснове и безосновными. Рулонные материалы на подоснове: – бризол – на тканевой или бумажной основе; – фольгоизол – на основе фольги; – стеклоизол – в основе использован стеклохолст; – гидроизол – на основе асбеста. Безосновные рулонные материалы: – изол; – гидроизоляционный материал на основе полиизобутилена (ГМП); – монтажполиэтиленпековая гидроизоляционная пленка; – полиэтиленовая пленка. Жесткие кровельные материалы Это шифер, кровельное железо, черепица различных видов (в том числе металлочерепица). Шифер представляет собой асбестоцементные плиты. Они бывают плоскими и тиснеными, белыми и цветными. Волнистые плиты из такого же материала тоже называются шифером. Этот тип более прочен, чем плоский. Плоские плиты могут иметь следующие размеры: толщина листа – 6, 8, 10 мм, длина – от 1200 до 3600 мм, ширина – от 1200 до 1500 мм. Волнистый шифер имеет стандартный размер 1200 х 680 х 5,5 мм. Кровельное железо – это тонколистовая сталь в виде листов толщиной от 0,35 до 0,8 мм, длиной от 710 до 200 мм, шириной от 510 до 1000 мм. Кроме обычного железа (так называемой черной стали), выпускается оцинкованная кровельная сталь, которая тяжелее первой на 25%. Металлочерепица – это новый долговечный и практичный вид кровельного материала, гарантирующий надежность эксплуатации в разных климатических условиях. Металлочерепица изготавливается из особо прочной листовой стали, оцинкованной с двух сторон и покрытой защитными слоями и пластиком. Она в 10 раз легче цементно-песчаной черепицы (1 м панелей весит всего около 4,5 кг). Стандартная длина панели металлочерепицы – 6 м, она имеет разную конфигурацию и цвет. Профильный настил – это оцинкованные металличе-ские профилированные листы длиной от 2 до 12 м. Черепица может быть из прессованной и обожженной глины. Она применяется достаточно редко из-за высокой стои-мости, большого веса (1 м весит от 50 до 60 кг и выше), требующего мощных конструкций кровли. Отделочные материалы Материалы для штукатурных работ Для этого вида работ будут необходимы штукатурные растворы, штукатурная щипаная дрань, шпатлевка, гвозди штукатурные и другие материалы. Выбор штукатурного раствора зависит от того, какую поверхность и где нужно оштукатурить. Если это внутренняя бетонная или кирпичная стена, то следует применять известково-гипсовые, цементно-известковые, известковые, известково-глиняные, известково-глино-гипсовые растворы. Если штукатурятся наружные стены – каменные, бетонные или кирпичные, то используются известковые, цементно-глиняные, цементно-известковые растворы. Для изготовления штукатурных растворов используют заполнители, наполнители и вяжущие материалы, пигменты (сухие краски), клей, воду и др. По своему составу и качественным свойствам заполнители делятся на природные (гравий, песок) и искусственные (опилки, шлак). Наполнители разделяются на природные (глина, известняк, песок) и искусственные (доменный шлак, зола). В качестве вяжущих применяют такие материалы, как жидкое стекло, поливинилацетатные дисперсии, известь, цемент, гипс и т. д. Штукатурная щипаная дрань выпускается толщиной от 2 до 5 мм и шириной от 12 до 30 мм. Она необходима для заделки различных отверстий, щелей и т. д. Шпатлевка применяется для выравнивания поверхно-стей, на которые она наносится с помощью шпателя или краскораспылителя. Гвозди штукатурные имеют длину 30 и 40 мм и толщину 1,8–2 мм. Материалы для малярных работ Каждый малярный состав применяется при определенных операциях. Одни используются только при наружных работах, другие – при внутренних, третьи универсальны по свое-му назначению. Для того чтобы определить тип краски, необходимый на данный момент, нужно знать ее состав. Малярные составы содержат связующую основу (известь, клей, олифу, лак), наполнители, растворители, пигменты. Для того чтобы краска быстрее сохла, имела водоотталкивающие и хорошие декоративные свойства, в ее состав вносят сиккативы, разжижители или разбавители, гидрофобизаторы. Клей понадобится для склеивания деревянных деталей, изготовления шпатлевок, замазок и красок. Шлифовальные шкурки применяются для зачистки поверхностей и шпатлевки. Медный купорос необходим для приготовления купоросных грунтовок. Связующие материалы Чтобы краски хорошо прилипали к поверхности, образовывали прочную пленку после высыхания, в их состав вводят обработанные специальным способом масла и целлюлозу, естественные смолы (янтарь, канифоль), битумы и асфальты, органические вещества (казеин, костный клей). Используются также и синтетические связующие. Для определения связующего, входящего в состав той или иной краски, нужно посмотреть надпись на банке с краской. Там должен быть индекс из двух букв, которые пишутся рядом с названием краски. Например: – МА – растительное масло или олифа; – ФА – масляно-фенольные лаки; – ГФ – глифталевые лаки; – НЦ – нитрат целлюлозы; – КО – кремнийорганические лаки; – ПФ – пентафталевые; – ПВА – на основе поливинилацетата; – ВС – на основе сополимеров винилацетата; – МЧ – мочевиноформальдегидные смолы; – АК – на акриловых смолах; – МЛ – меламиноалкидные смолы; – ПВС – на основе поливинилового спирта; – УР – на основе полиуретанов; – МС – на меламиностирольных смолах; – АУ – на алкидно-уретановых смолах. После названия краски на этикетке пишутся цифры, по которым можно определить, для чего предназначена краска. Означают они следующее: – 1 и 5 – краска используется для наружных и внутренних работ; – 2 – только для внутренних работ; – 0 – для грунтовки; – 00 – для шпатлевки. Растворители Это органические вещества, обладающие летучестью. Используют их для повышения или для понижения вязкости лаков и красок. В редких случаях для этих целей используют обыкновенную воду. Если в окрасочном составе будет избыток сиккатива, то, несмотря на быстрое высыхание, покрытие станет хрупким. Промышленностью выпускаются сиккативы таких марок: НФ-5, НФ-4, НФ-2, НФ-1. Скипидар представляет собой бесцветную или желтоватую, красноватую, красновато-коричневую жидкость с запахом смолы хвойных деревьев. Используют его при обработке поверхности масляными красками. Если скипидар очищенный, то он ускоряет высыхание краски, если неочищенный – замедляет. Бензин и керосин используются в качестве растворителей для некоторых смол, а также для очистки инструмента, рук и пр. Ацетон является самым оптимальным растворителем для нитроэмалей и нитрокрасок. Уайт-спирит представляет собой бесцветную прозрачную жидкость и используется в качестве растворителя для некоторых видов смол и разбавителя для нитрокрасок. Пигменты Пигменты вводят в окрашивающие растворы на основе извести, гипса и портландцемента. Они бывают природными и искусственными и обладают щелоче-, кислотостойкостью и светоустойчивостью. Пигменты представляют собой порошкообразные вещества самых разных оттенков и подразделяются на минеральные (естественные) и искусственные. Пигменты не должны растворяться в воде, масле, растворителях, не должны изменять цвет при воздействии прямых солнечных лучей, щелочи и воды. Для того чтобы изготовить колер (окрасочный состав) с тем или иным цветом, порой приходится применять несколько разных пигментов. Сначала пигменты замачивают в воде, хорошо перемешивают и, процедив через сито или тонкую ткань, вливают в колер. Известь, мел, белила относятся к белым пигментам. Известь используют для обработки как наружных, так и внутренних поверхностей. Гашеная известь применяется в виде теста, а комовая (воздушная) сначала гасится, а потом разбавляется водой до густоты молока. Мел, используемый в качестве пигмента, бывает белым с желтоватым или сероватым оттенком и представляет собой большие комки или порошок. Каждый из видов мела делится на три сорта. Для побелки используют тонкомолотый отмученный мел. Белила подразделяются на цинковые, титановые, литопоновые, свинцовые и представляют собой тонкомолотый порошок белого цвета. Лаки Это растворы пленкообразующих веществ, которые, высыхая, превращаются на обработанной поверхности в жесткую пленку (бесцветную или цветную). Их применяют для защиты покрытий от различного рода внешних воздействий. Лаки подразделяются на несколько видов: масляные, спиртовые, битумные, алкидные, алкидно-карбамидные, нитратцеллюлозные, полиэфирные, полиуретановые, эпоксидные, нефтеполимерные. Для отделки в гараже пригодятся в основном масляные лаки. Масляные лаки – это составы разведенных в органических растворителях продуктов взаимодействия растительных масел с природными или синтетическими смолами. При высыхании образуют прозрачные желтоватые пленки. Эмали Представляют собой смесь цветного пигмента с лаками. В магазинах продаются уже готовыми к употреблению. Если долго не используются, то густеют. Разбавить их можно любым растворителем. Применяются для окрашивания поверх-ностей в помещениях с повышенной влажностью. Эмаль ГФ-230 (глифталевая) – это краска общего назначения, применяемая только для внутренних работ. Выпускается такая эмаль 21 цвета. Перед работой ее нужно развести растворителем. Сохнет в течение 1 сут, хранится 12 мес. Эмаль ПФ-133 (пентафталевая) используется для окрашивания огрунтованных или металлических конструкций в 2 слоя. Выпускается 15 цветов. Перед применением разбавляется сольвентом, ксилолом и пр. Срок высыхания – 2 ч, срок хранения – 5 лет. Эмаль ПФ-115 применяется при окраске металлических, деревянных и прочих конструкций, подверженных атмосферным воздействиям. Производится 24 цвета. Перед употреблением разбавляется уайт-спиритом, скипидаром или их смесью (1 : 1). Наносится в 2 слоя. Срок высыхания – 8–24 ч, срок хранения – 12 мес. Эмаль ПФ-223 используется для обработки деревянных и металлических конструкций, эксплуатируемых внутри помещений. Производится 17 цветов. Перед употреблением нужно разбавить ксилолом, сольвентом, бензином-растворителем. Срок высыхания – 30–36 ч, срок годности – 6 мес. Эмаль ПФ-253 применяется для окраски половых покрытий по грунтовке в 2 слоя. Разводится скипидаром или бензином-растворителем. Сроки высыхания зависят от толщины окрасочного слоя и температуры воздуха в помещении. Эмаль ФЛ-254 производится на феноломасляном лаке и применяется для окраски пола. Превосходит по своим качествам пентафталевые эмали. Эмаль ПФ-14 (белая) выпускается специально для окраски вертикальных поверхностей (дверей, окон). Наносится ки-стью или валиком, не течет, быстро сохнет. Краски Это растворы пигментов и наполнителей в масле, олифе, эмульсии. Используются для наружных и внутренних работ, разводятся олифой. Применяются для окраски деревянных, металлических и других конструкций. В зависимости от связующего краски бывают следующих марок: – МА-021 – на натуральной олифе; – МА-025 – на комбинированной олифе; – ГФ-023 – на глифталевой олифе; – ПФ-024 – на пентафталевой олифе. Производятся краски двух видов: готовыми к употреблению и густотертыми, которые разводятся скипидаром, уайт-спиритом, керосином. Используются в быту и водоэмульсионные краски: винилацетатные – ВА, с поливиниловым спиртом – ВС, акрилатные – АК, бутадиенстирольные – КЧ. Такие краски перед употреблением разводятся горячей водой. Инструменты и приборы для строительства, отделки и ремонта гаража При строительстве любого здания и сооружения используется большое количество всевозможных инструментов, приборов и приспособлений. В этой главе будут рассмотрены самые основные. Измерительные инструменты и приборы Для производства работ необходим определенный набор измерительных инструментов и приборов. Они могут иметь разную конструкцию, быть простыми или сложными в применении (рис. 2). Контрольно-измерительный прибор, без которого не обойтись при кладке кирпичных стен гаража, – это отвес (рис. 2, а). Он представляет собой подвешенный на шнуре груз массой от 200 до 600 г. С его помощью проверяется вертикальность стен и углов кладки. Отвес при необходимости можно выполнить самостоятельно. Самый примитивный и легкий в изготовлении – обыкновенная бечевка с грузом на конце. Рис. 2. Контрольно-измерительные приборы каменщика: а – отвес; б – складной метр; в – рулетка; г – уровень; д – правило деревянное; е – угольник; ж – правило из алюминиевого листа; з, и – шаблоны для разметки проемов и сортировки кирпича Складной метр и рулетка (рис. 2, б, в) используются для замеров на заготовках и деталях, а также для проверки и разметки кирпичной кладки и ее элементов. Складной метр представляет собой десять пластинок, по 100 мм каждая, соединенных шарнирно. Изготавливают их из дерева или металла. Рулетка используется для измерения длинных заготовок. Выполняется из тонкой стали, представляет собой ленту, смотанную в рулончик, помещенный в коробку-футляр. С помощью рулетки можно также измерять длину окружности детали, оборачивая ее вокруг заготовки и туго натягивая. Изготавливаются они разной длины (от 2 до 50 м). Строительный уровень (ватерпас) (рис. 2, г) используется для проверки горизонтальности расположения деталей и заготовок, а также для проверки вертикальности и горизонтальности кладки. Правило (рис. 2, д, ж) представляет собой деревянную или дюралюминиевую рейку для проверки лицевой поверхности выложенной стены. Угольник (рис. 2, е) применяется для разметки деталей и контроля прямоугольности выполнения углов кладки. Изготавливаются угольники из металла и из дерева в виде двух планок, соединенных под углом 90°. Инструменты для выполнения кирпичной кладки Кельма (мастерок) – это лопатка, сделанная из тонкого стального листа и имеющая изогнутую ручку (рис. 3, а). Она применяется для выравнивания раствора, подрезки излишков раствора, заполнения вертикальных швов, а также при оштукатуривании стен и для разглаживания цементного основания при устройстве бетонных полов. Рис. 3. Ручной инструмент каменщика: а – кельма; б – молоток-кирочка; в, г – кувалды прямоугольная и остроугольная; д, е – металлическая и деревянная трамбовки; ж – растворная лопатка; з, и, – расшивки для выпуклых и вогнутых швов; к, л – причальные скобы с защелкой из оцинкованного листа со шнуром Рис. 4. Угловая порядовка: 1 – шнур; 2 – передвижной хомут; 3 – порядовка из дюралюминиевого уголка; 4 – отверстие для крепления хомута; 5 – прижимной болт; 6 – правило для снятия порядовки; 7 – скобы с ручкой прижимного болта Молоток-кирочка применяется для рубки и обтесывания кирпичей (рис. 3, б). Он имеет массу 550 г и длину ручки до 300 мм. Если на молотке сделать пропил, то можно применять его вместо гвоздодера при выполнении простых операций. Расшивки (рис. 3, з, и) используются для обработки и уплотнения швов в каменной и кирпичной кладке. Делается это для того, чтобы швы выглядели аккуратно и красиво. Они представляют собой разрезанные вдоль и изогнутые стальные трубки с ручками из твердой древесины. Растворная лопатка (рис. 3, ж) изготовлена из металла и применяется для перемешивания, подачи и разравнивания раствора. Причальный шнур поможет обеспечить горизонтальность и вертикальность рядов кладки. Он натягивается вдоль выкладываемой стены, и каменщик, кроме того, контролирует по нему толщину горизонтальных швов, чтобы она была одинаковой. Скобы (рис. 3, к, л ) нужны для того, чтобы закреплять причальные шнуры. Для контроля углов, а также для того, чтобы четко выдерживать вертикальность и горизонтальность швов кладки, существует такой прибор, как угловая порядовка (рис. 4). Это специальное приспособление из уголков, труб или реек с делениями, размеченными в соответствии с толщиной горизонтальных рядов кладки. Для обычного силикатного кирпича стандартная толщина ряда составляет 77 мм, для утолщенного – 100 мм. Высота порядовки может быть любой, начиная от нескольких рядов до целого этажа. Но для гаражных стен вполне достаточной окажется порядовка длиной 1,5–2 м. Инструменты для штукатурных работ Для того чтобы защитить конструкции гаража от механических повреждений, от огня и придать им декоративный вид, производят оштукатуривание стен и потолка. При выполнении всех этих операций применяются различные инструменты. Рис. 5. Инструменты для штукатурных работ: а – полутерок; б – сокол; в – терка; г – ковш штукатурный Отрезовка используется при подрезке раствора и представляет собой маленькую лопаточку. Полутерок деревянный (рис. 5, а) используется в штукатурных работах при уплотнении и растирке раствора, положенного на стену. С помощью сокола (рис. 5, б) разравнивается слой штукатурки, нанесенный на стену, а также им переносится раствор от емкости к месту укладки. Терка (рис. 5, в) применяется для затирки и заглаживания оштукатуренных поверхностей. Для очистки каменных, бетонных и кирпичных поверхностей от загрязнений используются жесткие и мягкие стальные щетки. Ковш штукатурный (рис. 5, г) применяется при нанесении раствора на обрабатываемую поверхность. Перед нанесением раствора на конструкцию или при затирке слоя штукатурки поверхность смачивается водой. Для этой цели используются различные кисти. Инструменты для малярных работ При проведении малярных работ используется набор таких инструментов, как краскопульты, пульверизаторы, валики и кисти разных форм и размеров (рис. 6). Рис. 6. Инструменты для малярных работ: а – маховая кисть; б – кисть-ручник; в – кисть-флейц; г – кисть-торцовка; д – валик; е – шпатель Маховая кисть (рис. 6, а) представляет собой щетку с длинным волосом, используемую для окрашивания больших поверхностей. Кисти-ручники (рис. 6, б) бывают средних размеров. Применяются, как правило, при окраске небольших по площади поверхностей (дверей, окон и др.). Кисть-флейц (рис. 6, в) представляет собой щеточку плоской формы с длинной тонкой щетиной. Применяется она для доработки поверхности. Для того чтобы получить блестящий, гладкий слой краски, удалить разводы и следы другой кисти, нужно кистью-флейцем провести по свежему слою краски. Кисть-торцовка (рис. 6, г) с длинной щетиной используется для придания окрашиваемой поверхности матовости. Чтобы этого добиться, нужно нанести несколько легких ударов по непросохшему слою краски концом кисти. Делать это нужно, слегка касаясь поверхности. Если под рукой нет такой кисти, то вполне можно использовать одежную щетку. Часто при производстве малярных работ пользуются валиками (рис. 6, д), так как в этом случае применять можно любую краску и, самое главное, обрабатывается большая площадь. Новый валик перед применением желательно вымочить в воде в течение нескольких часов. После этой операции краска будет лучше удерживаться так называемой шубкой валика (не будет стекать с нее) и ложиться станет ровнее. Пульверизатор и краскопульт применяются для нанесения клеевой краски на предварительно подготовленную поверх-ность. Они удобны тем, что, во-первых, обрабатывается сразу большая площадь, во-вторых, краску можно нанести очень тонким и ровным слоем, в-третьих, делается это очень быстро. Прежде чем начать окрашивание, нужно обязательно процедить применяемый раствор через частое сито или несколько слоев редкой ткани. В домашних условиях многие делают это с помощью старых капроновых колготок. Стальные щетки, скребки и шпатели (рис. 6, е) применяются для предварительной подготовки поверхностей под окраску. С их помощью счищают ржавчину, окалину, слой старой краски или побелки. Инструменты для столярных работ Различают следующие столярные инструменты: ударные (молотки, киянки), отверточные (отвертки, гаечные ключи), режущие (топоры, пилы, ножовки, стамески, струги), вспомогательные (плоскогубцы, клещи и кусачки), направляющие и удерживающие приспособления (тиски, струбцины, зажимы, упоры, пильные стусла (рис. 7). Рис. 7. Инструменты для столярных работ: а – киянка; б – плотничный топор; в – лучковая пила; г – ножовка; д – инструменты для долбления отверстий: 1 – стамеска, 2 – долото; е – струги Столярный молоток относится к наиболее часто применяемому ударному инструменту. Рекомендуется использовать молоток с квадратным скошенным обушком, так как он не травмирует поверхность деревянных заготовок и деталей, а выпуклый боек оставляет вмятины. Киянка (рис. 7, а) – это молоток, который целиком выполнен из древесины твердых пород. Желательно использовать его при операции долбления древесины стамеской, потому что, во-первых, большая площадь бойка не расплющивает рукоятку, во-вторых, при применении киянки можно правильно и равномерно распределить усилие металла при ударе. Плотничный топор (рис. 7, б) применяется для предварительной (грубой) обработки древесины (например, обтесывание краев, вытесывание клиньев и т. д.). Иногда топор используется в качестве ударного инструмента, при забивании большого гвоздя или костыля в стену. Пилы и ножовки используются в качестве основного режущего инструмента при обработке древесины. Лучковая пила (рис. 7, в) применяется в том случае, когда предстоит выполнить большой объем работы. Представляет собой стальное полотно, закрепленное с помощью двух ручек. Имеются также тетива и закрутки, которыми производится натяжение полотна. Лучковая пила более производительна и удобна, так как у нее можно менять полотна при различных видах пиления (с мелкими и крупными зубьями). Ножовка (рис. 7, г) применяется при пилении древесины поперек волокон. Рекомендуется использовать ее для предварительной, более грубой обработки деревянных деталей, поскольку работа ножовкой требует определенной затраты сил (большей, чем при работе лучковой пилой). Бывают еще вы-кружные ножовки, которыми опиливают края отверстий и заготовок. Стамески и долота (рис. 7, д) изготавливаются из высококачественной стали с остро заточенной режущей кромкой. Долотами производятся большие, глубокие отверстия. Стамески применяются при доводке стенок отверстий и выбранных пазов, а также при снятии фасок. Для обработки вогнутых поверхностей имеются стамески с лезвиями полукруглой формы разного радиуса. Струги (рис. 7, е) используются для обработки древесины строганием. Для ручного строгания применяются рубанки, фуганки, шерхебели, с помощью которых обрабатывают простые и фасонные поверхности. При выборке фальцев, пазов и четвертей используются зензубели, фальцгебели, цинубели. Внешний вид и принцип работы один и тот же для всех стругов. Ножи для них выполняются из инструментальной стали. Рубанки бывают деревянными и металлическими. Тиски используются для удобства при обработке деталей и заготовок. Чтобы получить хорошо обработанную деталь, нужно ее плотно зажать в тиски. Клещи – это инструмент самых различных форм и размеров в зависимости от области использования. Различают специальные захватные клещи, бокорезы, острогубцы, круглогубцы, плоскогубцы и пассатижи. Инструменты для стекольных работ Для нарезки стекла применяют алмазный или твердосплавный стеклорез. Кроме этого, при выполнении стекольных работ необходим еще минимальный набор инструментов: стамеска, молоток, кусачки, линейка (рис. 8). Рис. 8. Инструменты для стекольных работ: а – алмазный стеклорез; б – плоскогубцы; в – молоток; г – стамеска Алмазный стеклорез (рис. 8, а) выполнен в виде державки, в которой закрепляется стержень, оканчивающийся алмазным кристаллом. Державка изготавливается из металлопластика, стержень в ней крепится с помощью стопорного винта, имеющего на торцах прорези разной ширины. Эти прорези предназначены для обламывания кромок стеклянного листа. На оправе или ручке стеклореза ставится метка в виде звездочки, которая при работе со стеклом должна быть обращена к линейке. Твердосплавные стеклорезы представляют собой инструмент, состоящий из ручки и головки с прорезями, в которые вставлены три ролика. Плоскогубцы (рис. 8, б), или клещи, необходимы для ломки прорезанного стеклорезом стекла. Молоток применяется при остеклении окон (им забивают гвозди и шпильки) (рис. 8, в). Стамеска, применяемая при стекольных работах, должна иметь широкое лезвие (рис. 8, г). Ею очищают фальцы от старой и накладывают свежую замазку, забивают шпильки. Линейка с делениями может быть любой длины. Она нужна для того, чтобы ровно отрезать кусок стекла. Техника безопасности при работе с инструментами При производстве строительных работ, как и всяких других, следует соблюдать правила техники безопасности. Они просты, но их выполнение является гарантией сохранения жизни и здоровья. 1. Работать следует в спецодежде. Рукава должны быть спущены и обязательно застегнуты. Это нужно для того, чтобы при работе на станке одежда не зацеплялась за враща-ющиеся детали. В противном случае небрежность в одежде может быть чревата травмой. 2. При заточке инструмента, при работе с хрупкими материалами нужно защищать глаза очками. 3. Не рекомендуется работать с раскаленным металлом и режущим инструментом без защитных рукавиц. 4. Использовать следует только остро заточенные инструменты. При работе тупыми приходится прилагать гораздо больше усилий и может произойти соскальзывание с заготовки. 5. При работе с режущим инструментом необходимо следить за руками. Не следует держать их впереди лезвия. При использовании топора левую руку держат немного выше того места, где стесывается дерево. 6. Если падает режущий инструмент, то не следует ловить его на лету, так как можно порезаться. 7. Работать можно только исправным молотком. Неплотно сидящая головка молотка может сорваться с ручки и причинить травму работающему. 8. Необходимо соблюдать меры электробезопасности при работе на станках и с ручным электроинструментом. 9. При работе с деревом и другими горючими и легковоспламеняющимися веществами следует соблюдать правила пожарной безопасности. 10. Помещения, где ведутся работы с применением красок, клеев и мастик, должны быть оборудованы вентиляцией. 11. Если выполняются работы по очистке поверхностей от старой краски или побелки, то необходимо надевать респиратор для защиты дыхательных путей от пыли. Если нет под рукой респиратора, можно сделать марлевую повязку, сложив марлю в несколько слоев или сделав в ней прокладку из кусочка ваты. Строительство гаража Выбор вида гаража зависит от различных факторов: расположения, размеров и рельефа земельного участка; состояния и транспортной нагрузки улиц, по которым должен осуществляться выезд и въезд; требуемой вместимости, а также от финансовых возможностей. Выбор места для строительства будущего гаража будет напрямую зависеть от расположения строительной площадки, ее рельефа, размеров, удаленности от улицы, по которой будет происходить въезд и выезд машины. Гараж можно возвести как отдельное строение, а также присоединить его к различным надворным постройкам. При индивидуальном строительстве дома его удобнее всего будет разместить в цокольном этаже, что позволит сэкономить площадь участка. Можно расположить гараж как можно ближе к въезду на участок. Его вплотную приближают к ограде участка таким образом, чтобы ворота находились на одном уровне с забором и выходили на улицу. Строительные материалы для возведения стен гаража можно выбрать по своему вкусу. Они могут быть самыми различными: дерево, кирпич, стальной лист, кирпичные и бетонные блоки, монолитный бетон и пр. Выбирая материал, следует руководствоваться соображениями практичности, удобства и безопасности. Так, деревянные стены не отвечают правилам пожарной безопасности, к тому же при недостаточной антисептической обработке они могут поражаться жуком-древоточцем. Это является их недостатком. Хозяин металлического гаража должен быть готов к тому, что на металлических частях его машины будет часто появляться ржавчина. Ржавчина, как правило, вызывается повышенной влажностью, возникающей из-за перепада температур окружающей среды. Бетонные блоки и кирпич наиболее полно отвечают требованиям огнестойкости, гидро– и теплоизоляции. В данном случае здесь будет рассмотрен вариант гаража со стенами из кирпича (рис. 9). Рис. 9. Гараж со стенами из кирпича: а – общий вид, главный фасад; б – вид сбоку Выбирая кирпич для кладки, следует помнить, что силикатный желательно использовать для стен, которые будут возводиться выше цокольной части. Из красного кирпича, принимая во внимание его высокую влагостойкость, можно выполнить цоколь и стены подвала. Планирование и подготовительные работы До начала строительства необходимо определить особенности типа почвы и расположенных под ней пород, учесть уровень залегания грунтовых вод (если они имеются), преобладающее направление ветра, количество выпадающих осадков летом и зимой, расположение центральных коммуникаций: газопровода, водопровода и канализации, электроснабжения. Готовя место для будущего гаража, следует сразу обратить внимание на близлежащие подъездные пути. Въезд и выезд в гараж обычно располагают так, чтобы водителю было удобно маневрировать, не создавая помех уличному движению. Внешний обзор должен осуществляться легко и без усилий. Обычно въезд-выезд располагают по направлению к дорогам с односторонним движением. Площадка под строительство должна находиться на ровном месте. Желательно, чтобы она имела уклон на запад, юг или восток. Уклон необходим для обеспечения стока дождевых и талых вод. Чтобы площадка не затапливалась и не заболачивалась, нужно принять определенные меры по ее осушению. Осушение участка производится с помощью дренажных канав. Глубина таких канав должна равняться 1 м, ширина – 50 см. Канавы следует заполнить строительным мусором или камнями. Заполнение проводят до уровня растительного слоя, затем все засыпают землей. Если участок сильно увлажнен, то осушение проводится с помощью траншеи, глубина которой должна быть не меньше 1 м. На дно траншеи укладывается слой мятой глины, которая формуется в виде лотка. На такой глиняный лоток кладут асбестоцементные трубы диаметром 10–15 см. В верхней части труб через каждые 15–20 см делаются пропилы на глубину, равную 1/3 диаметра трубы. Затем делается засыпка щебнем и грунтом. Сначала отрывается одна траншея с уклоном. Вода, собирающаяся в этой траншее, будет проходить через пропилы и протекать по трубе дальше. Если к такому дренажному каналу подвести ряд боковых каналов, то вода со всего участка соберется в единую дренажную систему. Чтобы обеспечить нормальное течение воды, нужно уложить трубы с уклоном, не превышающим 1 см на 2 м трубы. После проведения дренажа и осушения следует перейти к следующему этапу подготовительных работ. Для этого потребуется снять и убрать с места будущего строительства верхний гумусный слой почвы, который богат перегноем и растительными остатками. Толщина гумуса обычно составляет 10–15 см, и в качестве материкового слоя его не используют. Верхний срезанный слой почвы можно в дальнейшем использовать при создании парников. После снятия верхнего слоя происходит обнажение основного грунта, в который и будет заглублен фундамент будущего гаража. От того, каким окажется этот грунт, будет зависеть качество строительства. Необходимо подготовить место для складирования самых различных строительных материалов. Для этого нужно расчистить и подготовить места для размещения крупногабаритных строительных материалов, например плит покрытия, фундаментных плит или блоков (если фундамент сборный) и т. д. Их размещают таким образом, чтобы они не мешали движению и перемещению людей и механизмов в ходе строительства. Не нужно забывать и о хранении малогабаритных материалов, инструментов и рабочей одежды. В данном случае подойдет самый обычный сарай. После размещения всех необходимых материалов можно начертить план гаража (рис. 10). Рис. 10. Кирпичный гараж Когда гумусный слой уже срезан, нужно перенести на место планируемые габариты гаража. Делается это с помощью шнура, деревянных кольев, игломерного инструмента и рулетки. После определения на местности крайних угловых точек габаритного плана можно выполнить разбивку осей фундаментов под основные (несущие стены). Рекомендуются следующие размеры гаража (B х L): 3,850 х 5,500 м. Разбивка проводится с помощью шнура, натягиваемого на обноску. Для обноски понадобятся колья толщиной 12–14 см. Их вкапывают в грунт, а затем прибивают к ним доски на ребро на высоте 75–100 см от уровня земли. Размер такой доски составляет 2,5 х 16 см. Не следует забывать делать выверку по уровню верх-ней грани доски: она должна быть строго горизонтальна (рис. 11). Рис. 11. Установка обноски: 1 – обноска; 2 – шнур Устанавливать обноску следует на расстоянии 1,5 м от граней наружных стен. Эти требования продиктованы мерами предосторожности: ведь в процессе рытья траншей под фундамент может происходить обрушение грунта и, соответственно, деревянных кольев обноски. Существует два варианта устройства: по всему периметру или только по углам здания. С помощью рулетки и угломерного инструмента нужно перенести на обноску расстояние между осями основных стен будущего гаража, которое указано в проекте. Найденные точки фиксируются забитыми гвоздями. Между этими гвоздями натягиваются шнуры. Точки пересечения осей продольных и поперечных стен переносятся на грунт с помощью отвеса, а затем фиксируются деревянными колышками. Между колышками натягивают шнур. Оси продольных и поперечных стен и, следовательно, сами стены, должны примыкать друг к другу строго под прямым углом. Гараж в плане представляет собой прямоугольник. Для контроля примыкания стен под прямым углом обычно периодически измеряют диагонали этого прямоугольника, размеченного на местности. При равенстве диагоналей разбивка осей сделана правильно. После проведения разбивочных работ можно приступить к рытью траншей под фундамент. Если в гараже предусматривается погреб, то под него делается котлован. Глубина траншеи будет зависеть от проектируемой глубины заложения фундамента, а форма – от типа грунта и его природной плотности. Траншею, имеющую глубину 1 м, копают, сохраняя вертикальность стенок; при глубине траншеи более 1 м ее стенкам придают небольшой уклон (откос). Чтобы избежать осыпания грунта, между стенками траншеи следует установить щиты с распорками. После окончания земляных работ эти щиты можно удалить. Землю, вынутую в процессе рытья траншей, удалять за пределы площадки не рекомендуется. Она пригодится для обратной засыпки грунта при устройстве фундамента. Это правило не распространяется на строительство гаражей, имеющих по проекту погреб. Перед закладкой фундамента дно траншеи должно быть зачищено. Нельзя допускать попадания в котлован дождевой воды. При поверхностном разжижении грунта дождевой водой ее необходимо удалить, а грунт уплотнить, втрамбовывая щебень, крупный песок или шлак. После завершения работ нулевого цикла землю, которая находилась внутри пространства, ограниченного наружными стенами, нужно разровнять и утрамбовать. Отметка утрамбованной поверхности должна соответствовать проектной (планировочной ) отметке земли. Фундамент Фундамент предназначается для восприятия нагрузки от вышележащих стен и передачи ее на грунт основания. От того, насколько грамотно и умело будет устроен фундамент, будет зависеть дальнейшая устойчивость и долговечность стен гаража. Сам процесс устройства фундамента включает в себя несколько этапов: – земляные работы; – закладка фундамента; – устройство гидроизоляции. Какой бы фундамент ни строился, начинать необходимо с выравнивания стройплощадки. Прежде всего нужно помнить, что пол в гараже должен быть абсолютно ровным, чтобы машина, не поставленная на тормоза, не катилась по нему без желания на то ее хозяина. А это значит, что нужно правильно сделать фундамент гаража. В свою очередь, устойчивость фундамента напрямую зависит от грунта основания. Идеальным грунтом, служащим в качестве основания, считается однородный малосжимаемый грунт, не имеющий плывунов и не замачиваемый грунтовыми водами. Он не должен сжиматься, проседать и вспучиваться. Однако в условиях строительной площадки далеко не каждый грунт отвечает таким требованиям. Скальный грунт практически не сжимается, не проседает и не промерзает. Его можно считать идеальным для устройства основания, если бы не трудоемкость выполнения земляных работ. В таких грунтах траншеи под фундамент не пробивают, а устраивают его прямо на поверхности грунта. Площадку перед этим следует выровнять. Гравийные грунты также не сжимаются и не размываются. Глубина промерзания таких грунтов мала: в пределах 50 см. Глубина заложения в них принимается не меньше глубины промерзания – 50 см. Одним из недостатков глинистых грунтов следует считать их способность вспучиваться при замерзании. Кроме того, они обладают свойством сжиматься и давить на подошву фундамента с силой 10 т на 1 м . Если влажность такого грунта высока, то глубину заложения фундамента принимают равной расчетной глубине промерзания этого грунта. Делается это потому, что пучинистые грунты оседают неравномерно, что вызывает неравномерную осадку фундамента. Неравномерность осадки, в свою очередь, ведет к образованию трещин как в самом фундаменте, так и в конструкции стен. Поэтому, закладывая фундамент на глубину, равную глубине промерзания или больше, можно исключить неравномерность осадки фундамента. Песчаный грунт имеет немало достоинств: он мало промерзает, не сжимается под нагрузкой и обладает высокой пористостью, быстро пропуская и не задерживая в порах воду. Глубина заложения фундамента в таком грунте может колебаться от 40 до 70 см. Грунт, состоящий из смеси песка и глины (10%), называется супесью, или суглинком, если глинистых частиц содержится до 30%. Супеси и суглинки обладают способностью пропускать воду и промерзать на достаточно большую глубину (1, 5–2 м). Устраивать фундамент в таких грунтах следует, закладывая его на глубине не меньшей, чем расчетная глубина промерзания. При индивидуальном строительстве нормативную и расчетную глубину промерзания грунта можно узнать в любой проектной строительной организации. Непригодный грунт (торфяник, ил, мелкий или пылеватый песок с примесью глины или ила), который во влажном состоянии образует плывуны, обычно заменяют подушкой из крупнозернистого песка, укладываемого в траншею слоем 15–20 см, который трамбуют и поливают водой. Не следует игнорировать и такой немаловажный фактор, как глубина (уровень) залегания грунтовых вод (УГВ). При высоком УГВ может наблюдаться замачивание фундамента, поэтому в этом случае его подошву заглубляют ниже УГВ. Если грунты достаточно сухие, то при низком УГВ и расстоянии до него, превышающем глубину промерзания грунта более чем на 2 м, фундамент должен закладываться на глубину не менее чем 50 см. Если УГВ зимой составляет меньше глубины промерзания грунта плюс 2 м, то глубина заложения фундамента должна равняться глубине промерзания с допуском замены его части, находящейся ниже 0,5 м, песком или гравием. Если расстояние от УГВ до поверхности планировки меньше глубины промерзания грунта, то глубина заложения такого фундамента должна быть равной глубине промерзания или чуть больше. Вымывание грунта из-под подошвы фундамента, которое может произойти из-за его длительного увлажнения дождевыми, талыми и техническими водами (во время мытья машины), может привести к неравномерной осадке фундамента и появлению трещин в стенах гаража. Чтобы этого не произошло, следует заблаговременно сделать вертикальную планировку участка и придать площадке уклон от здания. Необходимо также предусмотреть отмостку. В каждом конкретном случае можно применить различные фундаменты под наружные стены. По конструкции различают ленточные и столбчатые фундаменты. Столбчатый применяют при строительстве легких построек – деревянных или каркасных. Ленточный фундамент используют при возведении зданий с подвалами и массивными кирпичными или бетонными стенами. Этот вид фундамента является самым распространенным и надежным. При строительстве гаражей, как правило, используют конструкцию ленточного фундамента. Материалом для фундамента могут служить бут, кирпич, монолитный бетон, бутобетон и, конечно, сборный железобетон. Сборный ленточный фундамент монтируется из бетонных фундаментных блоков шириной 50–60 см (рис. 12). Рис. 12. Общий вид сборного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – фундаментные блоки; 4 – плита фундамента При значительной нагрузке на стены нижний ряд блоков заканчивается железобетонной подушкой, которая может иметь различную ширину. Минимальная ширина подушки равняется 60 см. Монтаж блоков из-за их массивности проводится с помощью автомобильного крана. Если для устройства ленточного фундамента используется бутобетон, то на опалубку заливают слой бетона толщиной около 25 см. На этот слой и кладутся бутовые камни. Наращивание слоя ведется до самого верха. Минимальная толщина стен бутобетонного фундамента составляет 35 см, а из бутового камня на растворе – 50 см (рис. 13). Рис. 13. Бутобетонный ленточный фундамент: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень; 4 – слой бетона По прочности такие фундаменты ни в чем не уступают монолитным. Кладку бутового ленточного фундамента можно выполнять под залив враспор со стенками траншеи (рис. 14). Рис. 14. Общий вид бутового ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – бутовый камень; 4 – жидкий раствор Следует выбрать крупные бутовые камни толщиной 25–30 см и уложить их насухо на грунт, который лучше предварительно утрамбовать. После укладки блоков нужно сделать тщательную расщебенку (заполнить пустоты мелким камнем и щебнем), уплотнить слои камня с помощью трамбовки и кувалды и залить жидким раствором все пустоты. Если основанием под фундамент служат сухие песчаные грунты, то для устройства самого фундамента может быть использован обыкновенный глиняный кирпич (рис. 15). Рис. 15. Общий вид кирпичного ленточного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – кирпичная кладка; 4 – монолитная фундаментная плита Способы кладки фундаментных стенок ничем не отличаются от тех, которые применяются при кладке несущих стен. Чтобы не происходило разрушения фундамента, необходимо качественно выполнить гидроизоляцию. При устройстве кирпичных фундаментов их подошву обычно выполняют из монолитного бетона. При желании можно остановить свой выбор на монолитном бетонном фундаменте (рис. 16). Рис. 16. Общий вид монолитного бетонного фундамента: 1 – горизонтальная гидроизоляция; 2 – отмостка; 3 – монолитный железобетон Сначала под фундамент устраивается щебеночная площадка. Для этого в дно траншеи следует втрамбовать щебень. Чтобы предотвратить вытекание цементного молока из опалубки, необходимо пролить слой щебня цементным раствором. Для устройства опалубки можно использовать дощатые щиты. По обе стороны траншеи следует установить вертикально два щита, высота которых равна высоте фундамента, а расстояние между ними – его ширине. Наружная сторона щитов укрепляется кольями, забитыми в землю. К щитам колья прибиваются гвоздями. По верху щиты нужно соединить планками, так как в процессе бетонирования они могут разойтись. Чтобы жидкий бетон не вытекал сквозь щели опалубки, а также для лучшего ее отделения от затвердевшего бетона следует к внутренней стороне щитов прикрепить гвоздями рубероид или полиэтилен. После проведения подготовительных работ следует приступить к приготовлению бетона. Бетон для монолитного фундамента готовят на цементе марки 300–400. Заполнителем может служить песок и гранитный щебень. Состав бетона в частях следующий: цемент – 1, песок – 3, щебень – 4–5. Воду нужно добавлять в небольшом количестве, чтобы пластичность бетона позволяла уложить его (но не залить) в опалубку с легким трамбованием. Чем жестче бетон, тем он прочнее. Бетон лучше всего укладывать поэтапно, слоями толщиной 10–15 см, с последующим трамбованием. Если бетонирование не закончено, а бетон все же высох, то его поверхность следует обильно полить водой. Обычно ширина фундамента на 10–15 см превышает ширину вышележащей стены. При недостаточной несущей способности грунта ширину подошвы фундамента увеличивают, делая переход от верхней части к нижней с помощью уступов. Бетонирование производится в два приема. На первом этапе делается опалубка и бетонируется нижняя, более широкая часть. Дальше поверх нее делается новая опалубка, затем бетонируется верхняя часть фундамента. Необходимые для дальнейшего проведения крепежных работ выемки в бетоне делаются сразу, пока бетон не схватился. Как уже отмечалось выше, конструкция фундамента зависит как от характеристики грунта, так и от уровня грунтовых вод на участке, где будет строиться гараж. Если отметка УГВ находится выше подошвы проектируемого фундамента, то красный кирпич для стенок фундамента стараются не применять. Фундамент рекомендуется заглублять ниже УГВ, а его боковые поверхности защитить гидроизоляцией. Не рекомендуется устраивать фундамент из силикатного кирпича, так как, находясь в грунте, он подвергается разрушению. Чтобы не происходило замачивания и отсыревания стен, фундамент выводят на 20–30 см выше уровня земли. Эта часть фундамента называется цоколем. Цокольная часть стены, как наиболее увлажняемая, должна выполняться из атмосферо– и морозостойкого материала. В цоколе располагают горизонтальную гидроизоляцию стен. Бывает, что стены одного здания имеют разную глубину заложения (например, при устройстве погреба в гараже не под всем зданием). Глубина погреба не должна диктовать глубину заложения фундамента под всем зданием. Это неэкономно и нецелесообразно. Строительными нормами предписывается при разной глубине заложения фундамента предусматривать плавный переход от одной глубины к другой. Делается это с помощью уступов. Если грунт плотный, то высота уступа не должна превышать 1 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 1. При несвязных грунтах неплотной структуры высота уступа не должна превышать 0,5 м, а отношение высоты уступа к его длине должно составлять 1 : 2. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/natalya-korshever/garazh-i-masterskaya/?lfrom=390579938) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.