Сетевая библиотекаСетевая библиотека

Рекорды в мире природы

$ 99.00
Рекорды в мире природы
Тип:Книга
Цена:99.00 руб.
Издательство:Вече
Год издания:2003
Просмотры:  65
Скачать ознакомительный фрагмент
Рекорды в мире природы Екатерина Геннадьевна Горбачева Кристина Александровна Ляхова Популярная история В этой книге рассказывается о рекордах, установленных самой природой: о самых высоких горах, вулканах и водопадах, самых длинных реках, самых глубоких и широких пещерах, самых глубоких морях и подводных впадинах, самых уникальных гейзерах, пустынях, ледниках, самых крупных островах и полуостровах, самых больших озерах и морях – в общем, о самых, самых, самых... Это издание интересно не только молодым пытливым умам, но и всем, кого интересуют путешествия. Екатерина Горбачева Кристина Ляхова Рекорды в мире природы Введение В наши дни многие думают, что планета Земля уже вся изучена и ученые не смогут обнаружить ничего нового. Все географические объекты обнаружены, сфотографированы, внимательно изучены, нанесены на карты и описаны в учебниках. Однако это далеко не так. Планета – это не застывшее, а постоянно изменяющееся тело. И если скорость движения, например, литосферных плит довольно мала – составляет всего несколько миллиметров в год и незаметна для людей, то другие явления природы, например извержения вулканов, могут происходить более стремительно и до неузнаваемости изменять ландшафт той или иной местности. В связи с этим при написании этой книги авторы столкнулись с некоторыми неожиданными трудностями. Не так-то просто оказалось выбрать десять самых длинных рек, десять самых крупных гейзеров или самых высоких гор. Как оказалось, некоторые сведения о реках, горах и других объектах, указанные в географических справочниках, устарели. Иногда при определении места того или иного чуда в природе в десятке самых величайших природных объектов земного шара приходилось проводить не географическое, а, скорее, дедуктивное расследование. Результатом этих исследований и является данная книга. В ней читатель найдет для себя много неожиданного. Например, Нилу, считавшемуся ранее самой длинной реке нашей планеты, больше не принадлежит пальма первенства. Было проведено немало географических экспедиций, в результате которых ученые пришли к выводу, что самой длинной рекой земного шара следует считать Амазонку. Из этой книги вы узнаете много нового о различных географических объектах Земли. В книге описаны самые высокие горы и самые глубокие океанские впадины, самые сухие пустыни и самые крупные моря, самые высокие вулканы и гейзеры, самые глубокие пропасти и самые длинные пещеры, самые высокие водопады, в общем, самые, самые, самые. После каждой главы, в которой подробно описываются десять самых глубоких, самых длинных или самых больших объектов, приводится таблица, в которой представлены еще двадцать объектов и их цифровые характеристики. Тексты дополнены иллюстрациями. Глава 1. Вершины В последнее время вершины стали называть третьим полюсом мира. Это сравнение с полюсом неслучайно. Как ни странно, самая высокая точка планеты – горная вершина Джомолунгма, или Эверест, расположенная в Гималаях, была покорена только в 1953 году. Для сравнения можно отметить, что на Северном полюсе первый человек побывал в 1909 году, а на Южном – в 1911 году. При этом история покорения вершин не менее интересна и драматична, чем история покорения полюсов. Ученый Г. О. Диренфурт, долгое время занимавшийся изучением Гималаев, писал: «Тайны Северного и Южного полюсов раскрыты, перелеты через океаны стали повседневными путями современного воздушного транспорта; Африка, когда-то темный и таинственный континент, сегодня известна и исследована, внутренняя часть гигантского тропического острова Новой Гвинеи теперь уже открыта. И поэтому неслучайно, что борьба за высочайшие вершины мира и исследование Гималаев должны были вырасти из узкого круга работы ученых и альпинистов в широкое движение за освоение горных гигантов. Борьба за высочайшие вершины мира стала делом человечества и выросла в задачу, от которой невозможно было отказаться, несмотря на большие жертвы». Долгое время считалось, что в десятку самых высоких гор входят пики Гималаев (Эверест, Дхаулагири, Нангапарбат, Кула-Кангари), Каракорума (Чогори), Гиндукуша (Тиричмир), Дасюэшаня (Гунгашань), Памира (пик Коммунизма) и Тянь-Шаня (пик Победы). Именно эти вершины и описаны в данной книге как десять самых высоких. Однако в последнее время выяснилось, что эти данные неточны. Были проведены исследования горных хребтов и повторные измерения вершин. В результате только в Гималаях были обнаружены вершины, высота которых превышает 8000 м. Но эти горы еще мало изучены, данных практически нет. В связи с этим в книге рассматриваются те вершины, которые считались самыми высокими на протяжении многих лет. Но и высоты этих гор уточняются. Например, в последнее время итальянский геолог А. Десио, используя современную радиоаппаратуру, провел более тщательные измерения Эвереста и выяснил, что его высота составляет не 8848, а 8872,5 м, т. е. гора на 25 м выше, чем считали раньше. Джомолунгма (Эверест) Район расположения Джомолунгмы (Эвереста) Джомолунгма, или Эверест, является самой высокой горой на земном шаре. Она располагается в Больших Гималаях, на границе Китая и Непала. Официально ее высота составляет 8848 м. Именно она зафиксирована во всех учебниках, справочных словарях и географических атласах. Вершина была открыта в 1832 году работниками Британской геодезической службы, находящейся на территории Индии. Англичане проводили обработку съемок некоторых гималайских вершин и выяснили, что безымянная гора, отмеченная на карте как Пик XV, является наиболее высокой из всех вершин данного хребта. Джомолунгма (Эверест) В честь начальника геодезической службы открытая вершина была названа Эверестом. Именно под этим названием вершина сегодня известна во многих странах мира. Местные жители знали о существовании вершины и о том, что она является самой высокой, задолго до открытия ее европейцами. Монахи Тибета называли ее Джомолунгма, что означает «богиня – мать Земли», Джумуланг-мафенг, или «богиня – птица бури», Канг-Ча-Мо-Лун – «снег в царстве птиц». В Непале она известна как Сагарматха, или «небесная вершина». Об этой вершине, по всей видимости, упоминается в таком изречении: «Там, где небо встречается с землею, где жизнь и смерть разделяют всего полшага, где люди с запада и люди с востока равны каждый перед своим Богом и с единственным желанием быть на минуточку выше всех на планете Земля устремляются вверх, все выше и выше... Там, в далеких чертогах Гималаев, высится огромная гора. Эта гора хранит взгляд великого Будды и души тех, кто пришел заглянуть в Его глаза и остался здесь навеки...» В Средние века у подножия северных склонов Джомолунгмы был построен монастырь Ронкбук. Это сооружение сохранилось до наших дней и все еще обитаемо. С территории монастыря Джомолунгма представляется особенно живописной. Но и с расстояния десятков и даже сотен километров на северо-запад, с горных перевалов она выглядит не менее величественно: на ее вершине всегда лежит сверкающая снежная шапка. Нередко ураганный ветер срывает с вершины снег, который перемешивается с облаками и образует шлейф, тянущийся по небу на несколько километров. Альпинисты прозвали этот шлейф снежным флагом. Северный склон Джомолунгмы (Эвереста) Так вершина выглядит с севера. Первое восхождение с северного склона удалось совершить китайцам Ван Фу-чжоу, Цюй Ин-хуа и Ганьпо. Они поднялись на вершину в 1960 году. Однако альпинисты начали проявлять интерес к Эвересту задолго до этого. В течение продолжительного времени они пытались получить от местного правителя далай-ламы разрешение подняться на самую высокую вершину мира по северному склону. Разрешение удалось получить только в 1920 году, после вмешательства правительства Великобритании. Вскоре после этого начались долгие и безуспешные попытки покорить Эверест. Первая экспедиция прибыла к северному склону в 1921 году и наметила предполагаемый маршрут. Тогда же произошло загадочное событие: в окрестностях горы были обнаружены странные следы. Они не могли принадлежать ни людям, ни животным. Существо, оставившее их, прозвали снежным человеком. Первая экспедиция не смогла покорить вершину. Вторую экспедицию также ждала неудача. Третья экспедиция состоялась в 1924 году. Путешественникам удалось довольно близко подойти к вершине, но они так и не смогли покорить ее. Зато после их восхождения возникла тайна, разгадать которую смогли только в 1999 году. Члены экспедиции установили на высоте 8170 м лагерь VI. Отсюда без кислородных масок к вершине направились Соммервель и Нортон. Эдварду Нортону удалось достичь высоты 8573 м, которая была названа его именем и в течение долгого времени считалась пределом человеческих возможностей. Дальше Эдвард пройти не смог и вернулся в лагерь. Затем к вершине пошли Джорж Меллори и Эндрю Ирвин. Меллори в то время было 38 лет, он принимал участие и в первых двух экспедициях. Второй альпинист был намного моложе: ему исполнилось всего 22 года, он был студентом. Именно Меллори в 1921 году впервые преодолел высоту 8 тыс. м. На этот раз он хотел покорить вершину во что бы то ни стало. Путешественники отправились к вершине, а оставшиеся в лагере следили за ними при помощи бинокля. Последний раз они видели их на высоте 8500 м, которая получила название «вторая ступень». Вскоре туман скрыл альпинистов. Больше их никто не видел живыми. Оставшиеся члены экспедиции безуспешно прождали Меллори и Ирвина в течение двух дней, а затем приняли решение возвращаться назад. Многих удивило равнодушие англичан к судьбе своих пропавших товарищей. Например, Николай Рерих писал: «Пришла вся экспедиция с Эвереста. Все-таки непонятно, что они оставили двух погибших товарищей без длительных розысков. Между прочим, добивались узнать, не поднимались ли мы к Эвересту – на картине „Сжигание тьмы“ они узнали точное изображение глетчера около Эвереста и не понимали, как этот характерный вид, видимый только ими, попал на картину». Одна из картин в московском Музее Рериха с общим названием «Гималаи» также изображает именно Джомолунгму с севера. Меллори и Ирвин пропали без вести. Остальные члены экспедиции так и не узнали, поднялись ли их товарищи на вершину или же им это не удалось. Но о различных исходах этого события спорили в течение нескольких десятилетий. Например, не могли понять, почему Меллори выбрал в напарники не Оделла – опытного альпиниста, а молодого студента? Смогли ли они покорить Эверест? У Меллори был с собой фотоаппарат, он планировал сфотографировать вершину. Где же фотоаппарат теперь и что запечатлено на заправленной в него пленке? Некоторые предполагали, что Меллори отправил ослабевшего Ирвина назад, а сам продолжил восхождение. В пользу этой версии говорит свидетельство одного из китайских альпинистов, совершавших восхождение по северному склону в 1975 году. Он утверждал, что видел на высоте 8100 м чье-то тело. По его предположению, это был Ирвин, отправившийся назад, к лагерю, но заблудившийся по дороге. У китайца не было достаточно сил, чтобы отклониться от трассы и внимательнее рассмотреть тело, поэтому его предположение не было подтверждено. Для разрешения споров организовали экспедицию по поиску тел пропавших в 1924 году англичан. Первая экспедиция 1987 года потерпела неудачу. Тайна была раскрыта только в 1999 году членами американской экспедиции. Они поднялись до высоты 5290 м и начали внимательно изучать склон. Снега в том году было немного, и американцы наткнулись на несколько мертвых тел. Но все они были путешественниками, погибшими на протяжении последних 5–10 лет. Наконец они нашли тело человека, лежащего с распростертыми руками, лицом вниз. На нем почти отсутствовала одежда, тело отважного путешественника побелело и напоминало мраморную статую. На ногах были ботинки модели 1924 года. На остатках одежды американцы нашли вышитую надпись «Дж. Меллори», а в кармане – письмо жены Меллори. Американцы внимательно осмотрели тело и обнаружили перелом большой и малой берцовой кости. По различным деталям удалось установить, что Меллори и Ирвин оставались вместе до конца. Меллори, несмотря на боль в сломанной ноге, пытался ползти по склону до тех пор, пока не погиб. Правда, фотоаппарат найти не удалось. Тело Ирвина также не было найдено. Все еще остается неизвестным, удалось ли англичанам покорить Эверест. Для разрешения этих загадок в ближайшем будущем планируется организовать еще одну экспедицию. Южный склон Джомолунгмы (Эвереста) С юга Джомолунгма почти не видна, т. к. круто обрывается к леднику Кхумбу. Над хребтами возвышается только ее вершина. Однако южный склон оказался наиболее доступным для восхождения. Первая экспедиция, покорившая эту вершину, поднялась именно по южному склону. Но даже и здесь людям пришлось предпринимать значительные усилия, чтобы подняться на Эверест. Успеху предшествовали целых 32 года неудач. За это время было сделано около 15 попыток, и все оказались неудачными. Наконец в 1953 году Эверест был покорен английской экспедицией под руководством полковника Джорджа Ханта. 29 мая двое из членов экспедиции – новозеландец Эдмунд Хиллари и шерп Тенцинг Норгей – достигли высоты 8848 м (наивысшей точки земного шара). Наиболее труднодоступным, а потому малоизученным продолжает оставаться восточный склон Джомолунгмы, обрывающийся снежно-ледовой Канчунгской стеной. Первое сообщение о ней было сделано Д. Меллори в 1921 году. Затем долгое время этот район не изучался. Только в 1981–1983 годах американцам со второй попытки удалось проложить на восточном склоне маршрут на вершину. Во время восхождения мимо них часто пролетали круглые ледяные глыбы, поэтому они в шутку назвали маршрут кегельбаном. Второй, и на сегодняшний день последний, маршрут был проложен на вершину в 1999 году. Примечательно, что руководителем отряда на этот раз была, а женщина – Сантош Ядав, офицер полиции из Индии. С Эверестом связано множество рекордов и уникальных восхождений. Например, 16 мая 1975 года самая высокая вершина мира была впервые покорена женщиной – японкой Юнко Табей. За десять дней до этого она и остальные члены экспедиции чуть не погибли. На их лагерь II, установленный на высоте 6400 м, обрушилась лавина. Но всех членов экспедиции удалось спасти. Первой россиянкой, достигшей «Крыши мира», стала Екатерина Иванова. Она поднялась на Джомолунгму в 1990 году в составе «Экспедиции мира». Эта экспедиция сама по себе также является уникальной. Ее организатором и финансистом стал американец Джим Уиттакер. В экспедицию входили представители США, СССР и КНР. Наиболее подходящим сезоном для восхождения по южному и северному склонам считается весна. Осенью можно подниматься только с юга. Но альпинисты не останавливались на достигнутом. Каждый хотел выделиться среди прочих, поэтому многие пытались покорить вершину в наиболее неподходящее для этого время – зимой. Первыми это сделали поляки Леха Тихий и Кшиштов Велицкий 17 февраля 1980 года. 27 декабря 1982 года тридцатитрехлетний японец Ясуо Като в третий раз поднялся на Эверест. На этот раз он выбрал зимний период и совершал восхождение в одиночку. Это стало его последним путешествием, из которого он не вернулся. Главной опасностью для альпинистов, совершающих восхождение зимой, является холод. Средняя температура воздуха составляет –40° С. Опасен также т. н. реактивный поток. Он движется с вершины горы вниз и сдвигает по пути камни. Максимальная скорость ветра в таком потоке может достигать 200 км/час, а температура при этом понижается до –60° С. Вероятно, Като пришлось столкнуться с этим явлением. Он достиг «Крыши мира» во второй половине дня, когда уже начинало темнеть. На обратном пути он встретил своего знакомого, альпиниста Ешимаса Кабаяши, который транспортировал к условленному месту недалеко от южной вершины рюкзак весом 27 кг со снаряжением. Альпинисты связались с лагерем, заявили, что у них все нормально, и устроились на ночлег. Ночью случился сильный шторм, ставший причиной возникновения сильного реактивного потока. От него погибло около 200 жителей северного района Индии. Като и Кабаяши, как полагают, сдуло в пропасть. Через год были проведены поиски, но ни их тел, ни палатки обнаружить не удалось. Как правило, все альпинисты поднимаются на Эверест в кислородных масках. На высоте 8000 м воздух разреженный и дышать очень трудно. Первыми без кислорода достигли вершины итальянец Рейнхольд Месснер и немец Питер Хабелер в 1978 году. Через два года Рейнхольд Месснер, на этот раз в одиночку, снова поднялся на Эверест и установил сразу несколько рекордов. Он поднимался без кислорода, новым маршрутом, в муссонный период, во время которого, как ранее считалось, подняться невозможно. Кроме того, он преодолел путь от базового лагеря, находящегося на высоте 6500 м, до вершины всего за три дня. Эверест притягивал не только альпинистов, но и горнолыжников. Горнолыжники Первым совершил попытку преодолеть склон от вершины до подножия японский рекордсмен мира по скоростному спуску Миура в 1969 году. Лыжника очень занимал вопрос, согласится ли гора пустить его на свой склон? Он с особой тщательностью выбирал лыжи и парашют. Для него было важно все, даже цвет парашюта, который, по его мнению, как гигантский цветок лотоса, должен украсить склоны горы. В нижней части склона проходила огромная трещина. Миура должен был успеть затормозить перед ней, иначе он свалился бы в пропасть. Для этого ему необходимо было твердо стоять на лыжах. Весь спуск был снят на кинопленку. Японец вместе с другими членами экспедиции добрался до вершины. Затем он встал на лыжи, повернулся лицом к склону и начал разгоняться. Когда скорость достигла максимальных возможных пределов, которые лыжник способен был выдерживать, он раскрыл парашют. По расчету Миура, он должен был затормозить спуск, но этого не произошло. Скорость не уменьшалась, и лыжник уже с трудом стоял на ногах. Через некоторое время он, несмотря на свой большой опыт, не выдержал нагрузки и кубарем покатился по склону прямо к трещине. В последний момент отважному японцу повезло: он успел зацепиться за склон в полусотне метров от пропасти и остался жив. На лыжах по склону Эвереста удалось спуститься другому лыжнику, французу Пьеру Тардевелю в 1992 году. Он съехал с южной вершины, расположенной на высоте 8571 м, и преодолел три километра за три часа. Через четыре года итальянский лыжник Ханс Каммерландер спустился с высоты 6400 м по северному склону. Он был у подножия «Крыши мира» через 17 часов. Каждый из путешественников стремился как-то выделиться из прочих. Например, в 1988 году француз Жак-Марк Бовин спустился с вершины Эвереста на параплане. Он отважно направил свой летательный аппарат прямо в пропасть и через 11 минут приземлился в Западном цирке, где члены его экспедиции разбили лагерь II. Через три года в Тибет через вершину из Непала на двух воздушных шарах перелетели четверо английских путешественников-экстремалов. В 1998 году француз Кирил Десремо совершил первый спуск с вершины на сноуборде. Наилучшей иллюстрацией этого события служит отрывок из дневника самого Десремо. Вот что он записал об этом событии: «Наконец я съезжаю вниз по этому кровавому хребту Эвереста, где никто до меня не вставал на сноуборд. В Верхнем базовом лагере (6400 м) начинает сказываться напряжение всей экспедиции, и меня начинают душить слезы. Мне нужно побыть одному. Я чувствую тошноту. Я сам не свой. А 27 мая, перед выходом вниз, я узнаю о смерти Роджера – моего друга из Новой Зеландии. 2 июня я уже в Париже, в нашем испорченном, напряженном мире, но я один в толпе. Невзирая на жуткую слабость, я счастлив и спокоен... как будто я знаю секрет. Секрет жизни...» Один из ветеранов непальского альпинизма, Бабу Чирри Шерпа, весной 1999 года установил мировой рекорд по времени нахождения на вершине «Крыши мира». Он пробыл здесь в течение 21 часа. Альпинист достиг вершины в 10.55 утра, пробыл здесь целый день, ночь и покинул ее в 7.55, с первыми лучами солнца. Брат рекордсмена и второй шерпа пришли на вершину вместе с ним. Они помогли ему установить специальную усиленную триангуляционную палатку, которой дали название «американское небо». Они вырыли яму, в которую и вмонтировали палатку. Без этих мер предосторожности палатку могло унести ураганным ветром. Лев Саркизов, глава федерации альпинизма Азербайджана, стал самым старым путешественником, покорившим Эверест. В тот день, когда он поднялся на вершину, ему исполнилось 60 лет. Перед тем как начать восхождение, он прожил около недели в базовом лагере у подножия горы. После установления рекорда он вспоминал: «Наибольшая проблема для меня была, как ни странно, не физическое, а психологическое состояние. Это был мой первый визит в Непал и первый подъем на восьмитысячник. Главные проблемы были в переживаниях, что я не смогу воспользоваться первым и единственным шансом». 61-летний россиянин Лев Коршунов мог бы перекрыть этот рекорд, но не сделал этого. По свидетельству руководителя экспедиции, он также не был достаточно спокоен, поэтому решил отказаться от восхождения. А вот самым молодым покорителем Эвереста стал 16-летний непалец Шимбу Тамангу. В 1999 году этот рекорд попытался перекрыть другой непалец – Арвин Тимилисна. В момент восхождения ему еще не исполнилось и 15 лет. Но альпинисту не удалось достичь самого высокого пика. После прохождения южной вершины, на высоте 8750 м, у Тимилисны закончился кислород. Кроме того, он обжег глаза ультрафиолетом, и у него начала развиваться куриная слепота, которая могла привести к временной потере зрения. Юный непалец был всего в 150 м от своей цели, но предпочел не рисковать жизнью и повернул назад. Благополучно спустившись к подножию склона, он спокойно заметил: «Зачем торопиться, вся жизнь впереди». 25-летняя Джеби Дэвид Обдживин в том же, 1999, году стала самой молодой американкой, достигшей «Крыши мира». Организованная ею экспедиция обошлась в 1 млн. долларов. Около 100 альпинистов поднимались на Эверест без кислорода, и им удавалось благополучно вернуться назад. Рекордсменами являются шерпы Анкрита и Апа. Им удалось совершить десять бескислородных восхождений. Но не для всех Эверест становится началом новой жизни, известности. Для многих неприветливая гора оказывается убийцей. Восхождение на нее в действительности является очень тяжелым и изнурительным. Выдержать все испытания может только очень смелый, спокойный и достаточно крепкий в физическом плане человек. На высоте 8000 м начинается т. н. зона смерти. Именно здесь погибает большинство альпинистов, стремящихся покорить эту самую высокую на земном шаре вершину. Всего за период с 1953 по июнь 1999 года на Эверест поднялось примерно 819 человек, из них 291 непалец, 121 альпинист из США, 87 человек из бывшего СССР, в том числе 40 россиян, 56 японцев, 39 французов и 185 альпинистов из других стран. Из них погибло около 160 человек. Некоторые не успевали вернуться в штурмовой лагерь до наступления сумерек или срывались в пропасть. Но, несмотря на это, Эверест продолжает притягивать альпинистов как магнит. Ежегодно под его склонами собираются отряды из разных стран – от 300 до 500 человек. Каждый из них мечтает покорить самую высокую вершину мира. Подъем осуществляется следующим образом: отряд поднимается на какую-то высоту, разбивает лагерь, провешивает перила на сложных участках, затем спускается и перетаскивает снаряжение в лагерь. Затем члены отряда поднимаются еще выше, разбивают следующий лагерь, изучают местность и снова спускаются, отдыхают, забирают очередную порцию снаряжения. Подъем до вершины занимает примерно два месяца. Затем группа распадается, и на вершину все поднимаются поодиночке. Члены команды выходят из лагеря и направляются к вершине. Восхождение продолжается в течение 15–20 часов. Затем все возвращаются в лагерь, ночуют и начинают спускаться вниз. Как правило, за все время восхождения путешественники теряют от 10 до 15 кг своего веса. Но для того, чтобы покорить самую высокую вершину, смелости и выносливости недостаточно – нужны большие деньги. Наиболее доступным в финансовом отношении является северный маршрут со стороны Тибета. Группа из 20 человек должна заплатить за право восхождения 5,5 тыс. долларов. К подножию горы можно добраться на джипе, а далее, до базового лагеря, находящегося на высоте 6400 м, – на яках. От базового лагеря и начинается само восхождение. Группа движется с ледника Ронбуг на северную седловину (перевал Чанг-Ла), а оттуда по северному гребню поднимается на вершину. Самым опасным местом является т. н. вторая ступень, располагающаяся на высоте 8790 м. Она представляет собой обрыв высотой в несколько метров. Но после того, как китайцы в 1975 году доставили к этому участку шестиметровую лестницу, подъем значительно облегчился. Правда, осталась еще одна сложность, которую нельзя устранить: ураганный ветер (его порывы нередко достигают 200 км/час). Восхождение со стороны Непала, с юга, считается более легким. Здесь теплее, нет такого сильного ветра. В начале 1990-х годов группа из 7 человек должна была заплатить за право восхождения 10 тыс. долларов. В 1996 году цена повысилась до 50 тыс. долларов. Группа без каких-либо вспомогательных транспортных средств самостоятельно движется к базовому лагерю в течение нескольких дней. В зависимости от выбранного маршрута и количества участников цена может меняться. Например, за право прохождения классическим маршрутом через южную седловину надо доплатить еще 20 тыс. долларов. Восхождение начинается с южной седловины, между Эверестом и Лхоцзе, с высоты 7900 м. Как правило, из лагеря выходят в полночь. Набор высоты происходит гораздо быстрее, чем на северном склоне. На высоте воздух сильно разрежен и дышать очень трудно. Поэтому большинство участников экспедиций берут с собой баллоны с кислородом. Для последнего участка пути достаточно двух баллонов (их хватает на 10–12 часов работы). Они весят около 10 кг. Весь комплект – баллоны, маска и репродуктор – стоит более 1000 долларов. Как правило, каждый путешественник берет запасной комплект. Он оставляет его на середине последнего отрезка между лагерем и вершиной и использует на обратном пути. Можно спуститься и без кислорода, но спуск будет проходить намного медленнее. В 1995 году 58-летний Владимир Шатаев, главный тренер России по альпинизму, достиг вершины, но на обратном пути, после второй ступени у него кончился кислород. Вот как он вышел из положения: «Скорость спуска сразу уменьшилась раза в 3–4, хотя полчаса без кислорода на самочувствие и психику сильно не повлияли. Однако надвигалась ночь, а вместе с ней возможные проблемы. Проходя мимо заброшенного лагеря на 8670 м со множеством разорванных палаток и кучей пустых баллонов, у меня мелькнула мысль попробовать подключить редуктор к пустому баллону. Первые два баллона показали давление 40 атмосфер (при норме 240) – это на час хода. Третий показал цифру 50. Дальше испытывать судьбу не имело смысла. Этого часа мне и хватило, чтобы дойти до оставленного при выходе полного баллона». Участок выше 8000 м не зря называется зоной смерти. Здесь у путешественников, поднимающихся без кислорода, начинает бешено колотиться сердце, а через некоторое время оно просто останавливается. Причиной смерти может стать лавина. Например, в 1921 году в лавине, шедшей с северного седла, погибли семеро шерпов. Нельзя забывать и о том, что на высоте стоят очень низкие температуры, которые также могут выдержать не все. От холода умер в 1934 году англичанин Уилсон. Его история довольно интересна и заслуживает того, чтобы упомянуть о ней подробнее. Уилсон решил воспитать в себе силу воли и выносливость молитвами. Он долго готовился к восхождению на Эверест и поднимался, одетый в одежду тибетского монаха, в сопровождении нескольких шерпов. Несмотря на молитвы, Уилсон не смог достигнуть даже северного седла. Наконец, шерпы покинули его, а сам он еще некоторое время блуждал по склонам, пока не замерз. Его тело нашли через год. Рядом с ним лежал дневник, в котором он описывал свой будущий план восхождения. Уилсон решил угнать самолет и посадить его на пологом северном склоне Эвереста на высоте около 8600 м. Оттуда он планировал легко и быстро достичь вершины. Но его мечтам не суждено было осуществиться. За период покорения Эвереста на его склонах происходили не только реальные, но и мнимые трагедии. Например, в 1952 году много говорилось о советской экспедиции, которая якобы совершила попытку покорить вершину с севера. Согласно полученным сведениям, со склона сошла лавина, под которой на высоте 8200 м погибло 40 человек. Об этой крупной высокогорной трагедии было даже записано в Книге рекордов Гиннесса. Через некоторое время были получены «уточненные данные», из которых следовало, что погибло не 40, а 5 человек. В одном из номеров журнала «News Week» за 1957 год была опубликована «сенсационная информация», в которой приводились различные подробности этой трагедии и назывались имена погибших. Далее сообщалось, что на поиски пропавших было направлено пять военных самолетов. Приводились даже подробности, как, например, то, что самолеты стартовали из Новосибирска. Разумеется, был напечатан и график восхождения советских альпинистов. Все эти подробности оказались обыкновенным мифом, который редакция журнала решилась напечатать, чтобы поднять тираж. Советская экспедиция действительно совершила попытку подняться по северному склону Эвереста. Правда, она была намечена не на 1952, а на 1960 год. За год до предполагаемой экспедиции была даже проведена советско-китайская разведка северных склонов «Крыши мира». Сложившаяся в Тибете революционная ситуация заставила советских путешественников отказаться от восхождения. Китайцы рискнули и покорили вершину. В наши дни покорение Эвереста следует рассматривать не как спортивное, а, скорее, как выгодное коммерческое предприятие. Любой достаточно состоятельный человек может приобрести дорогостоящее оборудование, нанять самых лучших и опытных проводников и покорить Эверест. Такая точка зрения активно поддерживается. Но все же нельзя забывать о том, что восхождение на «Крышу мира» все же в первую очередь является испытанием выносливости. Вот что написал об этом Анатолий Букреев в своей книге «Восхождение»: «Иллюзия кислорода погубила в Гималаях многих людей, создав миф о том, что деньги могут спасти жизнь в зоне смерти на высоте свыше восьми тысяч метров. Следует понимать, что ни деньги, ни гид не могут спасти здесь людей. Кислород также не может гарантировать вашу жизнь в таких экстремальных условиях. Профессионалы и любители имеют здесь равные права, осознавая, что человеческий организм на таких высотах уже не может адаптироваться, а тратит безвозвратно свои силы, приближаясь к летальному исходу. Последнее слово всегда здесь принадлежит горе!» Например, 10 мая 1996 года на Эвересте во время сильного урагана погибли восемь человек из так называемых коммерческих групп. Пять человек умерло на классическом маршруте через южную седловину, трое – на северном склоне. Организатором этих восхождений был новозеландский коммерсант. Он брал с каждого своего клиента плату за услуги в размере 65 тыс. долларов. Клиенты заплатили ему и не вернулись с вершины. Правда, на «Крыше мира» они все же побывали. Их ошибка заключалась в том, что, поднявшись на вершину после трех часов дня, они не поторопились начать спуск, а стали восхищаться открывшимся видом, радоваться успеху и т. д. Тем временем кислород в их баллонах кончался, а они забыли об этом. Затем они повернули обратно, но из-за задержки не смогли вернуться в лагерь засветло. Здесь их и настиг ураган. Коммерсант-проводник с клиентами добрались только до южной вершины. Здесь кислород кончился, и они не смогли идти дальше. Им ничего не оставалось, как связаться с лагерем и ждать помощи. Им принесли кислородные баллоны, но маски замерзли, и альпинисты не смогли подключиться к ним. Они провели на склоне более двенадцати часов. Коммерсант-проводник в конце концов смог подключить кислород, но спуститься у него уже не было сил. Таких трагических историй на склонах Эвереста произошло немало, но описывать их все не имеет смысла. Они свидетельствуют о том, что люди переоценили свои силы в схватке с суровой стихией и проиграли. Если же человек, даже имеющий мало опыта в восхождении на вершины, не сдается и борется до последнего, то гора дает ему возможность выжить. Лучшей иллюстрацией этого может послужить история Бека Уитерза. Еще до восхождения он перенес операцию на глаза, и на высоте 8400 м это проявилось в том, что он полностью потерял зрение. Он не смог идти дальше, и коммерсант-проводник оставил его на склоне, пообещав забрать на обратном пути. Уитерзу пришлось провести на морозе и ледяном ветру 12 часов. На обратном пути его подобрали, и он побрел на ощупь за коммерческой группой. По дороге группа заблудилась. Уитерз потерял сознание и упал в снег. Он не подавал никаких признаков жизни, и его приняли за мертвого. На следующий день по этому району проходили спасатели-шерпы. Они увидели тело Уитерза, покрытое коркой льда, посчитали его погибшим и не подошли к нему. Но Бек через некоторое время пришел в себя, встал и побрел в лагерь на южном седле. Он достиг лагеря, но на этом его злоключения не кончились. Уитерза положили спать в палатку, и эту ночь он провел с относительным комфортом. Но следующей ночью палатку сорвало ураганом, и ему снова пришлось мерзнуть. Но, несмотря на жестокий холод и высоту 8000 м – зону смерти, в которой он провел довольно длительное время, Уитерз выжил. Его эвакуировали со склона при на вертолете. Жестокий случай произошел на склонах Эвереста в 1996 году. Отряд японцев во время восхождения наткнулся на трех индусов, которые находились в полуобморочном состоянии. Однако японцы, не останавливаясь, прошли мимо к вершине. На обратном пути японцы снова проходили мимо индусов. К тому времени был жив только один из них. Но и тут японцы не потрудились оказать помощь несчастному. Очередная трагедия случилась на Эвересте весной 1998 года. Погибли Сергей Арсентьев и его жена – американка Френсис Дистефано-Арсентьева, решившие покорить «Крышу мира» без кислорода. Они провели на высоте 5200 м три дня и три ночи. На четвертый день в 18.15 они достигли вершины. По дороге они разминулись, и каждый совершал восхождение самостоятельно. Френсис поставила рекорд: первое бескислородное восхождение женщины-американки. Добраться до лагеря у нее уже не было сил. В течение двух суток она лежала на склоне, просила о помощи всех других покорителей вершины. Некоторые давали ей кислород, другие наливали горячий чай. Примечательно, что от кислорода она вначале отказывалась, верная своему решению совершить бескислородное восхождение и, вероятно, надеясь, что ей удастся остаться в живых. Некоторые путешественники пытались транспортировать ее вниз, к подножию Эвереста, но через некоторое время, забывая обо всем, шли вперед, к вершине, которая манила их. Сергей Арсентьев благополучно вернулся в лагерь и провел там ночь. После того как Френсис не появилась, он отправился на ее поиски и пропал без вести. Его тело так и не нашли. Чогори (К-2) Гора Чогори, или К-2, является самой высокой среди вершин, входящих в знаменитую горную систему Каракорум, средняя высота которой достигает 5500 м. По высоте горная цепь занимает второе место в мире. Она является продолжением Гиндукуша и лежит между Памиром и Гималаями. На востоке горная цепь разветвляется на два хребта: Чангченмо, высота которого составляет примерно 6320 м, и Пангонг высотой до 5820 м. Они соединяют Каракорум с горами Тибета. А с Гималаями он сообщается через хребет Ладакх. Высота многих вершин, входящих в горную цепь Каракорум, превышает 7500 м. Самой высокой из них признана гора Чогори (К-2) высотой 8611 м. Это вторая по высоте вершина мира, уступающая только лишь Эвересту. Недалеко от нее находятся еще три высочайших пика: Хидден, или Гашербрум, высотой 8068 м, Броуд-Пик, высота которого достигает 8047 м, и Гашербрум II высотой примерно 8035 м. Все эти вершины располагаются у северного побережья ледника Балторо. Откуда же появилось название одной из самых высоких горных цепей? В переводе с языка турков Каракорум означает «черная осыпь». Однако название ни в коей степени не отражает той красоты и того великолепия, которые характерны для природы горной цепи. На самом деле оттенков черной краски там не так уж много. Основным цветом является все же белый: склоны, покрытые искрящимся в солнечных лучах снегом, и белые, отполированные ветрами берега ледников. Название же «черная осыпь» происходит от перевала Каракорум, каменистые склоны которого окрашены в насыщенный черный цвет. Однако перевал лежит между горами Агхил и Дансанг, т. е. несколько дальше от основных вершин горной цепи Каракорум. Вероятнее всего, название перевала когда-то давным-давно оказалось перенесенным и на близлежащие хребты. В некоторых сохранившихся до наших дней английских рукописях можно встретить название той же горной цепи, но в несколько ином написании – «Каракорам». Однако местные жители не используют ни одно из указанных выше названий. Они называют обширную горную цепь не иначе как Мустаг, что в переводе на русский язык означает «ледовые горы». Чогори Однако современные географы говорят о том, что топонимы Каракорум и Мустаг нельзя считать абсолютными синонимами, поскольку хребты с одноименным названием встречаются не только в описываемой местности, но также и в некоторых областях Памира и Куньлуня. Чаще всего для обозначения горной цепи, протянувшейся от Памира до Гималаев, используют наименование «Каракорум». Однако слово «Мустаг» также функционирует в современном языке, но чаще всего используется в составных топонимах (например, Балторо Мустаг). Каракорум не является строго обособленной горной системой. Он плавно перетекает в Гималаи. В связи с этим ученые долгое время вели споры о типологии и расположении границ горной цепи. На самом деле граница между Гималаями и Каракорумом настолько зыбка, что правомернее было бы называть систему гор Каракорум-Гималаи. Проблему точного определения границ помогла решить Каракорумская конференция, которая состоялась в 1936–1937 годах. Именно тогда впервые были представлены мировому научному сообществу такие организации, как Топографическая служба Индии, Королевское географическое общество и ставшие впоследствии знаменитыми Английский альпийский и Гималайский клубы. В ходе конференции обсуждались в основном вопросы, посвященные изучению Каракорумских гор. В результате специалистами-географами было предложено особенное деление Каракорумов. Так, Большой Каракорум был условно разделен на семь отдельных горных районов, упоминая которые, к их названию правильнее было бы присоединить слово «мустаг». Вот эти районы: 1) Сасир Мустаг (расположен в Шайокской дуге); 2) Римо Мустаг (раскинулся между ледником Сиачен и верхним Шайок); 3) Сиачен Мустаг (находится между ледником Сиачен и Шаксгам); 4) Балторо Мустаг (на восточном и северном побережьях ледника Балторо); 5) Панма Мустаг (протянулся от западного перевала Мустаг до фирнового бассейна ледника Биафо); 6) Хиспар Мустаг (лежит на северном берегу ледника Хиспар и тянется до теснины Хунза); 7) Батура Мустаг (находится на западе от реки Хунза). На севере и юге от Большого Каракорума находятся горные хребты, которые объединяются названием Малый Каракорум. Как правило, для обозначения таких гор название «Мустаг» не используют. К числу таких районов относятся следующие. Среди южных: 1) хребет Салторо (на западе от долины Нубра и ледника Сиачен); 2) хребет Машербрум (к югу от Балторо); 3) хребет Харамош; 4) хребет Ракапоши. К северу от Большого Каракорума лежат такие горные хребты, как Гуераб и группа гор, получившая название Лупгара. Горная система Каракорум издавна привлекала внимание исследователей из самых разных стран мира. Первая научная экспедиция, отправившаяся в Каракорум, относится к периоду с 1835 по 1837 год. Руководителем этого похода в горы был знаменитый ученый Г. Т. Вигне. Известно, что члены экспедиции посетили тогда такие индийские города, как Кашмир, Ладак и Балтистан, и составили точные описания их и близлежащих горных хребтов. Следующее исследование Каракорума принадлежит Адольфу Шлагинтвайту. Он стал первым европейцем, отважившимся в одиночку посетить один из высочайших горных хребтов. Благодаря сохранившимся записям стало известно, что он побывал в районе Балторо (август 1856 года), а также смог добраться до Аскола и перевала Мустаг высотой 5420 м, который, судя по описаниям, располагается на востоке. Заслугой Шлагинтвайта является то, что он первым смог установить высоту горы Машербрум – 7821 м. В 1861 году путешествие на Каракорум предпринял Г. Г. Годуин-Остен. Он дошел до ледниковых районов Чого-Лунгма, Керо-Лунгма, Биафо, Панма и нижнего Балторо. Благодаря ему ученые смогли выпустить подробную карту данной местности. Несомненным достижением Годуина-Остена является и то, что он первым среди европейцев смог близко подойти к вершине Чогори, или К-2, которая уже во второй половине XIX века была признана самой высокой точкой Каракорума. Особенное значение для изучения Каракорума в конце XIX века имела экспедиция, возглавленная Вильямом Мартином Конвеем. Среди ее участников были также майор Ч. Г. Брюс, живописец Маккормик и горный проводник Маттиас Цурбригген, ранее работавший в Швейцарии. Прежде всего альпинисты решили отправиться в Гилгит, а затем оттуда они, прошествовав через ледник Хиспар, попали в районы ледников Биафо и Аскол. После этого участники экспедиции вышли к Балторо. Необходимо сказать, что этот маршрут впоследствии повторили многие путешественники. Известен он и современным альпинистам. Однако главной целью Вильяма Мартина Конвея и его товарищей было покорение Голден-трона (так в то время назывался Балторо Кангри), высота которого, как думали тогда, составляла не менее 7193 м. На самом деле высота хребта достигает 7312 м. Вершина Чогори Золотыми буквами в страницы истории исследования горной цепи Каракорум вписаны имена супругов Фанни Буллок и Вильяма Хантера Уоркмана. В период с 1898 по 1912 год ими были предприняты семь экспедиций в горы. В то время они оба были уже далеко не молоды, а потому, организуя поход, они не руководствовались тщеславным желанием взойти на самую высокую точку горной цепи. Для них важнее было пройти по горным районам и затем описать их необычайную по красоте природу. Действительно, имена Уоркманов невозможно найти в списке героев, покоривших семитысячные и восьмитысячные горные вершины. Однако они вполне заслуженно упоминаются в данной статье, поскольку смогли пройти и исследовать самые разные территории Каракорума, описав в дальнейшем подробные детали своего путешествия по горным склонам, ледникам и перевалам. Нужно заметить, что, исследуя Каракорум, Уоркманы на некоторых этапах повторили маршрут, проложенный Вильямом Мартином Конвеем. Первая попытка покорить самую высокую гору Каракорумов относится к 1902 году. Именно тогда международная экспедиция, возглавляемая Оскаром Эккенштейном, отправилась к Чогори, взойти на которую, как считали в то время, нетрудно. Однако, как выяснилось позднее, покорить К-2 оказалось не так-то просто. Тогда удалось только лишь немного подобраться к верхней части ледника Годуин-Остен и перейти перевал Скиангл, высота которого достигает 6233 м. А сделали это австрийские альпинисты Х. Пфаннлем и В. Вессели. В 1909 году европейцами была предпринята экспедиция на Балторо. А состоялась она благодаря возглавлявшему ее герцогу Абруцкому. Альпинисты во главе с герцогом смогли тогда пройти по скалистому юго-восточному склону Чогори и подняться на высоту 6000 м. В последующие годы многие путешественники использовали проложенный герцогом Абруцким маршрут для восхождения на вершину К-2. После этого участники экспедиции отправились на Скианг Кангри (в настоящее время это пик Стэркеиз), высота которой составляет не менее 7544 м. Тогда альпинисты смогли преодолеть восхождение высотой 6600 м. Куда больший успех их ждал позднее, при восхождении на гору Чоголиз высотой 7654 м. Путешественники смогли взобраться на высоту 7498 м. В то время это был рекорд в истории мирового альпинизма. Преодолеть его альпинисты смогли лишь через 13 лет, во время поднятия на Джомолунгму. Кроме того, на фотографическом материале, подготовленном Негротто, который принимал участие в той же экспедиции, возглавляемой герцогом Абруцким, была составлена подробная карта местности. Впоследствии ее использовали во время исследования территории, лежащей в районе Балторо. Сегодня каждый альпинист знает, насколько уникальными были фотографии, сделанные другим участником экспедиции герцога, Витторио Селлой, а также выпущенное позднее научно-популярное издание, повествовавшее о ходе исследований и содержавшее фотографические свидетельства об экспедиции. В том же, 1909, году состоялась еще одна экспедиция на Каракорум. Ею руководил Том Лангстафф, целью которого было изучение и описание юго-восточных склонов горной системы. Главной заслугой путешественника является то, что вместе с А. Неве и А. М. Слингсбаем он, надеясь обнаружить перевал Салторо, исследовал перевал Биафондла, высота которого составляет не менее 5500 м. В ходе исследования альпинистами был открыт также и ледник Сиачен. Кроме того, они провели измерения высоты группы гор, известных под названием Терам Кангри. Позднее, после того как полученные данные были проверены последователями Лангстаффа, выяснилось, что цифры во многом оказались преувеличенными. В то время участники экспедиции утверждали, что им удалось обнаружить новый восьмитысячник. Для уточнения данных высоты в 1911 году Картографической службой Индии была организована экспедиция, в числе участников которой находились и два профессиональных топографа, В. Д. Б. Коллин и К. С. Макиннес. Им удалось уточнить полученные ранее данные о высоте горы. Оказалось, что высота главной вершины горной цепи, Терам Кангри, не превышает 7465 м. В период с 1911 по 1912 год состоялась повторная экспедиция супругов Уоркманов. На этот раз они решили отправиться к долине и ледникам горного хребта Салторо Машербрум, а также исследовать знаменитый ледник Сиачен. В переводе на русский язык Сиачен означает «большая роза». В данном случае название говорит само за себя. Ледник Сиачен действительно является самым крупным и красивейшим в Каракоруме. В 1913 году экспедицию на Каракорум предприняли Филиппо де Филиппи и Гиотто Дайнелли. Именно им принадлежит заслуга проведения первых работ по обширному геологическому и географическому изучению знаменитой горной цепи. К сожалению, исследование ученым завершить не удалось, поскольку началась Первая мировая война и специалисты вынуждены были возвратиться к себе на родину. Первая послевоенная экспедиция в Каракорум была организована только в 1922 году. Длилась она по 1935 год. А работы тогда проводили нидерландские географы Ф. К. Виселла и Е. Виссер-Хоофт. Восхождение на вершины не было целью их путешествия. Они занимались в основном изучением структуры ледников, а также описанием горных пород и растений, распространенных на склонах гор. Последовавшая в 1926 году экспедиция была возглавлена Кеннетом Массоном. Его задачей было изучить и описать район, расположенный между хребтом Балторо и ледником Сиачен. Кроме того, ему удалось исследовать также до той поры неизученные горы Агхил. После этого была организована итальянская экспедиция в Каракорум. Руководил ею Эймоне ди Савойа-Аоста, герцог фон Сполето, который был племянником уже упомянутого герцога Абруцкого. Цель герцога поначалу заключалась в том, чтобы покорить неприступный К-2 (Чогори). Однако после долгого раздумья было решено изменить маршрут. В результате участники экспедиции, возглавляемой герцогом Эймоне ди Савойа-Аоста, занимались тем, что провели исследование и запечатлели на фотопленку хребты Балторо и Шагсгам. В той экспедиции особенное внимание уделялось работе геолога и географа, профессора Ардито Дезио, который провел наиболее тщательное и всестороннее исследование районов, прилегающих к горам. В 1936 году состоялась первая французская экспедиция, которая была организована и возглавлена Анри де Сэгонем. Он направился к недавно обнаруженной экспедицией Диренфурта горе Гашербрум I (Хидден-пик), высота которого составляла не менее 8068 м. К сожалению, покорить горную вершину и закончить исследование склонов горы альпинистам не удалось. В 1938 году группа альпинистов под руководством Т. Г. Брауна попыталась взойти на непокоримый Машербрум высотой 7821 м. Экспедиция направлялась из долины Хунзы. Но гордый пик так и остался непокоренным. В том же, 1938, году членами американского альпийского клуба была предпринята экспедиция на Чогори, или К-2. Организатором и главой ее стал Чарльз Хьюстон, за два года до того принимавший участие в восхождении на Нанда Деви. Нужно сказать, что американцы словно заранее предчувствовали свой успех. Для начала из числа местных жителей – шерпов – были наняты самые лучшие проводники. И уже к первым числам июля команда альпинистов подошла к подножию суровой и непокоренной человеком горы. Судя по документам, первый лагерь был разбит путешественниками 1 июля 1938 года. Сама природа, казалось, благоприятствовала альпинистам. В день прибытия к месту назначения светило яркое солнышко, было тихо, и только лишь стук топоров альпинистов, ставивших палатки, нарушал первозданную тишину этого райского уголка земного шара. К 18 июля Хьюстон и Пецхольд смогли покорить высоту 7740 м, преодолев только лишь нижние склоны самой высокой в горной системе Каракорум горы. Спустя несколько дней там также появился лагерь альпинистов. Последняя же стоянка путешественников отмечена на высоте 7530 м. Затем Хьюстон и Пецхольд отправились дальше, отыскивая место для очередного лагеря. Выбранная площадка для лагеря находилась прямо под самой вершиной. Но Пецхольд решил не останавливаться и продолжил восхождение, стремясь перейти через скалу. В тот день, 21 июля, он смог покорить высоту 7925 м. После этого альпинисты решили возвратиться назад и рассказать друзьям о том, что восхождение на вершину Чогори может быть совершено ими в ближайшем будущем. Американцы продолжили покорение Чогори (К-2) в следующем, 1939, году. В этот раз экспедицией руководил знаменитый в то время немецкий альпинист Фриц Висснер. Кроме него, в походе принимал участие и Пасанг Кикули, который уже тогда приобрел у путешественников-европейцев огромную популярность как руководитель отряда местных проводников-шерпов. Сначала экспедиция, возглавляемая Фрицем Висснером, шла по маршруту, проложенному предыдущей группой альпинистов. Один из последних лагерей был разбит на высоте 7710 м. Там оставался Вульф. А Висснер и Пасанг решили отправиться дальше к вершине, где и разбили лагерь, оказавшийся на высоте не менее 7940 м. Покорение пика Чогори должно было состояться на следующее утро, 19 июля. Рано утром альпинисты двинулись в путь. Сначала идти было достаточно легко. Однако по мере продвижения к вершине горы путь становился все более трудным и опасным. Тем не менее отважные альпинисты уже к 18 часам того же дня смогли преодолеть высоту 8380 м. После этого Пасанг предложил отложить дальнейшее восхождение до следующего утра. Однако Висснер никак не желал соглашаться с доводами своего товарища отказаться от начатого предприятия. Действительно, альпинисты могли бы продолжить восхождение. Погода была отличной, к тому же на небе показалась полная луна, которая освещала путь отважным покорителям природы. Но Пасанг был неумолим. Покорение Чогори было отложено до следующего дня. Тогда-то и произошло неожиданное. Во время спуска со скалы одна из страховочных веревок зацепилась за кошку на башмаке Пасанга, после чего та слетела и устремилась вниз, на дно разлома. Дальнейший спуск оказался невероятно трудным. Однако к 2 часам 30 минутам альпинисты благополучно пришли в лагерь, где их ждал оставленный ими накануне Вульф. Весь следующий день альпинисты посвятили отдыху. А утром решили повторить восхождение на Чогори, но уже следуя по иному маршруту. Поскольку кошка Пасанга улетела в пропасть, восхождение было крайне затруднено. Поэтому отважные покорители отказались от своей идеи достичь вершины горы, после чего спустились вниз. К тому времени у Пасанга и Висснера совсем не оставалось продуктов. Тогда они решили спуститься в лагерь, где их ждал Вульф. После прихода туда альпинисты узнали о том, что из лагеря VII, который находился ниже и где должны были оставаться другие участники экспедиции, продукты не приносили. Тогда путешественники решили отправиться в тот лагерь. Когда альпинисты появились в лагере VII, они уведили, что он пуст. Там их явно никто не ждал, и, вероятно, стоянка была покинута уже в течение нескольких дней. Тогда покорители гор решили дождаться утра, чтобы с восходом солнца спуститься еще ниже, в лагерь VI. Каково же было изумление героев, когда они увидели, что и он пуст. Как оказалось впоследствии, все стоянки, вплоть до II, были покинуты проводниками и остававшимися там членами экспедиции. Уставшие от долгих переходов, изголодавшиеся Висснер и Пасанг смогли вернуться в базовый лагерь только 24 июля. Оказывается, после восхождения Висснера, Пасанга и Вульфа остальные участники экспедиции приказали местным проводникам спешно покинуть все лагеря от II до VII, что те незамедлительно и сделали. Все перечисленные выше стоянки были пусты начиная со дня восхождения Висснера и Пасанга к вершине. К сожалению, предательство помешало альпинистам закончить начатое предприятие. Пасангу и Висснеру удалось благополучно спуститься вниз. Однако наверху оставался их товарищ, Вульф. Ему нужно было срочно оказать помощь! Тогда альпинисты решили в сопровождении нескольких шерпов идти к Вульфу. Они пришли в лагерь VII, где оставался покинутый ими товарищ, только утром 29 июля. Пришедшие на помощь альпинисты и проводники нашли в лагере совершенно истощенного и обессилевшего Вульфа. Он не смог подняться на ноги даже после того, как ему дали горячего чая. Однако он пообещал, что на следующий день все же попытается встать. Таким образом, Пасанг остался в лагере VII, а местные проводники решили спуститься вниз, в лагерь VI. Ночь прошла относительно спокойно. Однако к утру поднялся ветер, небо затянули тяжелые тучи. Проводники-шерпы, опасаясь снежной бури, решили в тот день не подниматься в лагерь VII. Рано утром 31 июля Пасанг и шерпы отправились в путь. Альпинисты надеялись спасти Вульфа, спустив его на веревках вниз. В лагере VI остался только лишь один проводник, Тцеринг. В течение трех суток он ждал возвращения Пасанга и шерпов. Однако никого не было. Тогда Тцеринг спустился в базовый лагерь и сообщил Висснеру о том, что от альпинистов нет никаких вестей. Обеспокоенный произошедшим Висснер снарядил небольшую экспедицию из числа местных жителей и отправился на поиски товарищей. Но путь им преградила разыгравшаяся непогода. Таким образом, подъем был отложен до тех пор, пока не угомонится снежный буран. Висснер понимал, что искать людей после нескольких дней непогоды уже не имеет смысла, вряд ли кто из альпинистов смог бы выжить без продовольствия, воды и на страшном холоде. В результате Висснер навсегда отказался от попытки найти своих друзей и проводников живыми. Так трагично завершилось восхождение американских альпинистов на вершину гордой горы Чогори. Впоследствии Висснеру пришлось держать ответ перед американской и английской общественностью за провал экспедиции. Однако в гибели альпинистов не было вины ее организатора. Скорее всего, можно говорить о воле случая. После Второй мировой войны американцы организовали еще одну экспедицию, целью которой стало покорение Чогори. Однако и она чуть было не завершилась гибелью нескольких альпинистов. С тех пор американские путешественники не отваживались больше покорять гордую К-2. Взобраться на вершину Чогори удалось только лишь в середине XX столетия итальянским альпинистам. В 1954 году экспедиция под руководством Ардито Дезио в полном составе отправилась в район Каракорума. Необходимо заметить, что экспедиция была тщательно организована Дезио. Он лично отбирал людей, которые претендовали на участие в ней. Желающие проходили специально разработанные тесты в барокамере, а также совершали тренировочные восхождения в горах Монблан. Таким образом, из 21 претендента были отобраны всего лишь 10 человек. Из них на вершине непокоримой до той поры Чогори оказались всего двое. Особенный интерес представляет тот факт, что имена героев, сумевших взобраться на вершину горы, долго не оглашали. Это было продиктовано желанием Дезио отблагодарить за восхождение каждого из участников экспедиции, поскольку в выигрыше была вся команда, а не отдельно взятый человек. С течением времени вездесущим журналистам удалось разузнать имена героев, побывавших на вершине Чогори. Ими стали Лино Ласедели и Ачилле Компаньоне. Канченджанга Канченджанга – горный массив, расположенный в Гималаях и называемый третьей в мире вершиной по высоте (8585 м). Канченджанга Hазвание Канченджанга рассматривается как «пять великих снежных братьев» – лев, слон, конь, дpакон, оpел. У местных жителей массив считается святыней, и ламы приходят к его подножию, чтобы принести здесь жертвы богам. Дело в том, что, согласно легенде, с Канченджанги расселились все народы Гималаев. Из льда, покрывающего склоны горы, бог Ташетинг создал первого мужчину, Фуронгтхинга, и первую женщину, Назонгньи. По одному из вариантов мифа, Фуронгтхинг по ночам вступал в сношения с собакой, а Назонгньи рожала животных. Бог узнал о связи Фаронгтхинга с собакой и приказал чтить последнюю, и тогда у первых людей родилось поколение детей в человеческом образе. Но эти ребятишки убили младшего, самого красивого мальчика, за что отец и мать изгнали их с Канченджанги, и от детей произошло человечество. Есть миф о том, что около Канченджанги предки лепча решили построить башню до неба из горшков. Когда эта башня была уже высокой, те, кто был внизу, рассердившись на что-то, разбили горшки у основания, и башня рухнула. Оставшиеся в живых люди разбежались в разные районы Гималаев. Как бы то ни было, но теперь Канченджанга считается у гималайских народов пристанищем душ усопших. Впрочем, Канченджанга знаменита не только своей высотой и легендами, в которых упоминается ее название, но также и как второй в мире восьмитысячник, практически покоренный человеком. Почему практически? Да потому, что местные жители активно выступают пpотив скалолазов, ибо, покоpяя гоpу, они могут вызвать гнев божества. В связи с этим покорители Канченджанги, английская экспедиция 1955 года под руководством Ч. Эванса, не желая оскорблять религиозные чувства гималайцев, остановилась за несколько десятков метpов до наивысшей точки. Следует также заметить, что восхождение на гору было совершено по юго-западным склонам, по пути первой попытки штурма вершины в 1905 году, кончившейся трагически. Все остальные попытки восхождения, а их было пять, предпринимались с севера. К настоящему времени альпинисты осуществили сложнейшую задачу: полный траверс всех четырех вершин Канченджанги. Последняя экспедиция на Канченджангу, окончившаяся ее покорением, проходила в 2001 году. Ее членами являлись опытные альпинисты из различных стран мира, а руководителем – известный российский альпинист Петр Пустельник. Лхоцзе В Гималаях, неподалеку от знаменитого Эвереста, расположен массив Лхоцзе, состоящий из трех вершин: Лхоцзе Главная (8516 м), Лхоцзе Шар (8386 м) и Лхоцзе Средняя (8414 м). Лхоцзе Главная Хотя этот район достаточно хорошо освоен альпинистами, тем не менее он постоянно привлекает внимание, поскольку взять штурмом вершину Лхоцзе Среднюю – задача, пока еще выполненная только один раз. Но что и говорить об этом, когда вплоть до недавнего времени Лхоцзе Средняя числилась в Книге рекордов Гиннесса как самая высокая непокоренная вершина мира. Трудность восхождения на нее обусловлена тем, что она расположена в гребне массива Лхоцзе, обрывающемся на юг и север отвесными скальными стенами, и достичь вершины можно, лишь преодолев предварительно Лхоцзе Главную или Лхоцзе Шар и далее пройдя траверсом исключительно сложный, изрезанный гребень на высотах 8300–8400 м. Лхоцзе Шар. Вид с Лхоцзе Средней Несколько попыток достижения этой вершины оказались безуспешными. Последний раз, в 1994 году, сильная команда Швейцарии, достигнув главной вершины, была вынуждена отказаться от дальнейшего траверса ввиду его сложности и тяжелых погодных условий. И вот сравнительно недавно идея покорить неприступный восьмитысячник пришла в голову русским альпинистам. В 1997 году команда под руководством В. Башкирова – сильнейшего альпиниста, установившего своеобразный рекорд по числу покоренных восьмитысячников за год (за этот промежуток времени он побывал на пяти вершинах), попыталась сделать то, что не удалось швейцарцам. При этом члены экспедиции использовали чисто российскую тактику восхождения в Гималаях – без использования кислорода. Однако неблагоприятные погодные условия не позволили спортсменам пройти дальше главной вершины, на спуске же с горы произошло несчастье: не выдержав перегрузки, умер В. Башкиров. Следующая попытка была предпринята осенью 1998 года со стороны Лхоцзе Шар – восьмитысячника, лишь несколько лет назад сдавшегося людям. На этой вершине побывало всего 16 человек, а 8 альпинистов навсегда остались на его склонах. Но непогода и на сей раз помешала альпинистам достигнуть поставленной цели: снегопады занесли промежуточные лагеря, а перильные веревки постоянно срывались мощными лавинами. И тем не менее, несмотря на неблагоприятные погодные условия в ту осень, четыре спортсмена из состава команды, практически в зимних условиях, в ноябре, поднялись на Лхоцзе Шар, правда, пройти по гребню до Средней опять не удалось. В 2000 году (24 марта – 15 июня) российско-грузинская команда, в составе которой были Евгений Виноградский, Валерий Першин, Глеб Соколов, Юрий Байковский, Александр Фойгт, пыталась пройти до Лхоцзе Средней через Главную. Но снова длительная непогода, ураганный ветер (40 м/с) и неожиданно сползшая лавина вынудили отказаться от этой попытки. К счастью, все альпинисты, полностью засыпанные снегом в палатке, остались живы. Хотя Лхоцзе Средняя вновь осталась непокоренной, восхождение на Лхоцзе Главную 21 мая в сложных метеоусловиях российско-грузинской экспедицией в полном составе было признано лучшим в 2000 году. Четвертая попытка покорения вершины российскими альпинистами состоялась в 2001 году. Ее организатором выступило МЧС России, а руководителем стал заслуженный мастер спорта СССР по альпинизму Михаил Туркевич. Члены команды попытались подняться на Лхоцзе Среднюю с южной стены, но вновь трагедия: лавиной накрыло спасателя Владимира Бондарева. На месте схода лавины были обнаружены куртка и рюкзак, самого участника экспедиции найти под завалом не удалось. Все попытки, в том числе с использованием специального оборудования, закончились безрезультатно. Лхоцзе Средняя Но все же настал день, когда Лхоцзе Средняя сдалась: 23 мая 2001 года последний восьмитысячник был покорен россиянами Виноградским, Тимофеевым, Жилиным и Ермачеком. Первовосхождение на Лхоцзе Среднюю – ярчайшее событие в мировом альпинизме за последние 19 лет, которое позволило России занять почетное место в ряду стран, альпинисты которых первыми поднимались на высочайшие вершины планеты. Макалу Макалу – это название величественной горы, расположенной в Гималаях. Ее высота достигает 8481 м, в связи с чем она является пятой по высоте вершиной в мире. Из-за своей крутизны и огромного количества трудностей, с которыми встречаются альпинисты, ее сравнивают с самым коварным восьмитысячником – Чогори. Хронологию покорения Макалу ведут с 1849 года, когда индийская топографическая экспедиция впервые зарегистрировала этот пик, присвоив ему XIII номер. Следующий шаг в исследовании данного восьмитысячника был сделан в 1921 году: топографическая экспедиция под руководством Ховарда Бьюри составила описание района Макалу и выполнила несколько его фотоснимков. В 1951 году группа Британского комитета под руководством Эрика Шентона провела разведку маршрутов с южной стороны Макалу, а спустя три года, в 1954 году, первую попытку покорить вершину предприняли американские альпинисты под начальством В. Сейра, которые поднялись по южному ребру горы на высоту 7100 м. Примерно в то же время английские скалолазы достигли высоты 6500 м, перемещаясь по северному склону горы, а французские альпинисты первыми побывали на северо-восточной вершине Макалу, чья высота достигает 7660 м. Следующий, 1955, год ознаменовался покорением Макалу, на вершине которой 15 мая оказались Жан Кузи и Леонель Терай. В 1961 году англичане вновь предприняли попытку забраться на вершину Макалу, но в силу неблагоприятных обстоятельств были вынуждены остановиться на 8350 м. Вторыми покорили Макалу участники французской экспедиции под руководством Р. Параго, проложившие маршрут по западному ребру горы в 1971 году. Через пять лет, в 1976 году, чешские альпинисты прошли юго-западную стену горы и также достигли вершины. В 1981 году польский альпинист В. Куртук и англичанин А. Макинтур впервые попытались пройти западную стену Макалу, но до конца осуществить задуманное им не удалось, и они остановились на 6800 м. Спустя несколько месяцев В. Куртук и А. Макинтур опять двинулись на штурм западной стены и на сей раз сумели добраться до высоты 7600 м. Третья попытка пройти западную стену была предпринята швейцарской экспедицией, которая взошла на высоту 7700 м. Осенью 1984 года швейцарский альпинист Р. Наттарист покоряет Макалу. Макалу В 1990 году в состав американской экспедиции впервые включена женщина, Китти Калон-Гриссом, которая вместе с товарищами проходит западное ребро по маршруту, считающемуся среди ведущих на восьмитысячники одним из самых сложных, и достигает вершины. Год спустя Макалу сдается двойке скалолазов: Е. Лоретану и Д. Троллету. В 1992 году состоялась четвертая попытка прохождения западной стены Макалу. Тогда британская экспедиция Н. Массона дошла до 7000 м. Через год французские альпинисты Катрин Дестивель, Е. Декампом и американский скалолаз Д. Лоу в пятый раз за всю историю покорения Макалу отправились в путь, пролегающий по западной стене, и вышли на высоту 7600 м. В 1996 году шестая попытка прохождения западной стены российскими альпинистами, ранее пытавшимися покорить вершину Макалу, вновь обернулась неудачей. Виной тому были сложные, как никогда, погодные условия – ураганные ветры, сильные снегопады, недостаток кислорода и температура, державшаяся на отметке –40° С. В настоящее время западная стена Макалу так и осталась неприступной, а альпинисты говорят о ней как о последней великой проблеме Гималаев. Дхаулагири Вершина Дхаулагири, чья высота составляет 8172 м, является одним из 8 величественных восьмитысячников, расположенных на территории Непала в Тибете. В свое время она считалась чуть ли не сложнейшей из восьмитысячников, что подтверждалось ее историей. Вообще, начало покорения величайших гор мира приходится на самый конец XIX века. Однако вплоть до 50-х годов XX столетия альпинистам приходилось ограничивать круг своей деятельности лишь четырьмя из четырнадцати восьмитысячников, разбросанными в разных уголках планеты. Так, находящиеся на непальских землях 8 восьмитысячников по большей части были недоступны для европейцев. Объяснялось это причинами скорее политическими, нежели экономическими или спортивными. Дело в том, что начиная с 1814 года английские колониальные войска с территории соседней Индии предприняли несколько военных экспедиций против Непальского королевства, правда, все они закончились неудачей, т. к. жители этой горной страны сумели отстоять свою независимость. А чтобы впредь обезопасить себя от подобных вторжений, непальский правитель издал указ, согласно которому ни один из европейцев не имел права ступить на землю данного государства, в противном случае его ожидала смерть. Свои границы Непал открыл лишь в конце 1949 года. Безусловно, загадочная горная страна привлекала внимание исследователей и альпинистов. Одной из первых была экспедиция Мориса Эрцога, стартовавшая из Парижа весной 1950 года. Главной целью французов являлся самый западный из непальских восьмитысячников – Дхаулагири. Полстолетия эта вершина считалась высочайшей на Земле, но сегодня мы знаем, что Дхаулагири лишь седьмая вершина мира. В ранг величайших вершину зачислили по той причине, что рядом с ней нет сколько-нибудь значительных возвышений, и потому гора резко контрастирует с окружающей ее местностью, выглядя гораздо более значительной, чем она есть на самом деле. Дхаулагири Поход Эрцога был тем более интересен, что в те времена в списке покоренных гор мира еще не значился ни один восьмитысячник. Но членов экспедиции, среди которых были сильнейшие альпинисты Франции, нимало не смущало данное обстоятельство, а, скорее, даже наоборот, побуждало к подвигу, ведь в случае удачи им достались бы все лавры победителей. Несколько недель разведки помогли уточнить карту района и понять, что южные, восточные и северные склоны Дхаулагири вряд ли по силам одолеть альпинистам. И французы перешли на запасной вариант – расположенный по соседству восьмитысячник Аннапурна (8091 м), который успешно покорили. Дхаулагири осталась ждать новых искателей приключений. Минуло три года. Швейцарская экспедиция, включавшая в состав опытных альпинистов, прошедших школу Эвереста, также решила попытать счастья на Дхаулагири. Добравшись по труднодоступному ущелью Миягди к северо-западным склонам горы, швейцарцы попытались подняться на вершину с северной стороны, но непогода остановила их на высоте 7400 м. На следующий год под Дхаулагири появились аргентинцы. Им удалось, используя для организации лагерей даже динамит, подняться до высоты 7900 м, но сложности дальнейшего пути оказались непреодолимыми. На этом несчастья команды не закончились, т. к. уже в Катманду от полученных обморожений скончался руководитель экспедиции. Через год аргентинцы еще раз попытались взойти на неприступную гору, но вновь их ждала неудача. В 1955 и 1958 годах на Дхаулагири пробовали свои силы немцы и швейцарцы, и каждый раз северная стена не давала альпинистам шансов достичь вершины. К этому времени были совершены восхождения почти на все остальные восьмитысячники, одна лишь Дхаулагири бросала вызов альпинистам – гордая и неприступная. Австрийская экспедиция 1959 года решила сменить направление штурма, выбрав маршрут по северо-восточному гребню горы. Руководитель экспедиции уже имел в своем активе восхождение на один из Каракорумских восьмитысячников, что позволяло надеяться на положительный финал. Опытная команда успешно прошла ледопад, пугавший все предыдущие экспедиции, и приступила к обработке гребня. Штурмовой лагерь был установлен на высоте 7400 м, и нужно было предпринять лишь последнее, завершающее усилие. Но, как это уже случалось не раз, Дхаулагири вновь не допустила альпинистов на вершину. Гибель одного из участников в ледниковой трещине на высоте 5700 м и начавшаяся непогода заставили повернуть с высоты 7800 м. В 1960 году в Швейцарии была собрана команда лучших высотников Европы, которую вместе со снаряжением на гору на высоту 5800 м доставил легкий самолет. Создав несколько промежуточных лагерей, альпинисты, двигаясь по северо-восточному гребню, попробовали достичь вершины из базы, находящейся на высоте 7400 м. Попытка закончилась неудачно, но через несколько дней шесть покорителей снова вышли на штурм и благополучно достигли вершины Дхаулагири. С тех пор большинство спортсменов идут на Дхаулагири именно этим маршрутом, но это не значит, что к вершине нет других «дорог». Например, в 1988 году члены совместной казахско-русской экспедиции достигли вершины Дхаулагири, пройдя юго-западное ребро горы. Еще один маршрут – по центру западной стены – был пройден казахстанской командой в 1991 году. Но справедливости ради следует отметить, что у альпинистов данный путь считается самым легким из тех, что ведет на вершину горы. Очень серьезным спортивным достижением являются чехословацкие маршруты 1984 года, пролегающие по левой и правой частям западной стены Дхаулагири. Причем один из участков правой «дороги» вообще представляет собой 3 км отвесных скал без каких-либо намеков на выступы. Нанга Парбат Нанга Парбат – одна из величайших вершин мира, находящаяся в Гималаях. Ее высота составляет 8125 м. Первую попытку восхождения на эту гору предпринял в 1895 году известный английский альпинист Мэммери, но закончился его поход трагически: неопытность в высотных восхождениях явилась причиной его гибели. Только 37 лет спустя после попытки Мэммери альпинисты решились снова штурмовать Нанга Парбат. Нанга Парбат Вилли Меркль, собравший в 1932 году лучших австрийских, немецких и американских альпинистов, потерпел неудачу – ему удалось провести только разведку пути восхождения. Два года спустя он снова разбил базовый лагерь у северных склонов Нанга Парбат. Но эту экспедицию с самого начала преследовали неудачи. Так, во время организации штурмовых лагерей умер от воспаления легких Дрексель, а пока его спускали вниз, было потеряно очень много дней хорошей погоды. Однако, несмотря на явное приближение муссонов, альпинисты вышли на штурм, и 6 июля 1934 года Ашенбреннер и Шнейдер в середине дня достигли высоты 7850 м, увидев при этом в километре от себя главную вершину, от которой их отделял перепад высотой 275 м. Но альпинисты не стали прорываться к вершине, а спустились вниз, с тем чтобы подождать своих товарищей и вместе с ними совершить этот подвиг. Когда же отставшие подошли, выяснилось, что они очень устали, не могут двигаться дальше и потому необходимо разбить еще один лагерь на высоте 7480 м без достаточного запаса продовольствия и спальных мешков. После ночного отдыха альпинисты могли бы совершить рывок к вершине, но им помешало резкое ухудшение погодных условий. Невероятной силы пурга в течение двух дней не выпускала людей из палаток, продовольствие кончилось, создалось безвыходное положение, и было решено спускаться в нижние лагеря. Но сделать это удалось немногим: Ашенбреннер и Шнейдер – единственные участники экспедиции, которые сумели спастись, остальные остались под снежным покровом на гребне Нанга Парбат. В 1937 году немцы снова организовали штурм Нанга Парбат. В ночь с 14 на 15 июня лагерь у склона Раджиот-пика был переполнен. В нем находились 7 альпинистов (весь альпинистский состав экспедиции) и 9 носильщиков. Ночью, когда лагерь отдыхал, сошла громадная лавина, и все 16 человек были погребены под ней. Так кончилась четвертая попытка восхождения. В 1938 году новая немецкая экспедиция под руководством Бауэра вышла на штурм. Экспедиционный груз забрасывался частично на парашютах. Альпинистская подготовка участников экспедиции вполне соответствовала сложности восхождения, высококачественным было и снаряжение, но снова погода сказала свое «нет». Достигнув высоты 7300 м, альпинисты вынуждены были возвратиться. До 1952 года были еще две неудачные попытки покорения Нанга Парбат, и только 3 июля 1953 года австрийцу Герману Булю, оставшемуся на последнем этапе подъема без спутника, удалось достигнуть главной ее вершины. Следует заметить, что и в настоящее время, несмотря на значительно улучшившиеся технические характеристики альпинистского снаряжения, маршруты, ведущие к вершине Нанга Парбат, считаются одними из сложнейших. Гашербрум II Гашербрум II – восьмитысячная гора (высота 8035 м), расположенная в Гималаях в массиве Гашербрум (в переводе означает «светящаяся стена»), куда, помимо нее, входят еще несколько вершин, превышающих 7500 м. Массив Гашербрум открыт европейцами достаточно давно. Так, еще в 1892 году альпинист М. Конвей при восхождении на Пионер-пик обратил внимание на эти вершины, но попыток покорить их в те годы не предпринималось, хотя разведка возможных маршрутов штурма данных гор велась. Только в 1956 году Гашербрум II увидел у своего подножия палаточный лагерь экспедиции под руководством Р. Моравеца, которая собиралась заняться непосредственно штурмом вершины. Гашербрум II Членами этой команды, оснащенной первоклассной техникой, были опытные альпинисты, неоднократно покорявшие различные горные вершины. Базовый лагерь скалолазы разбили на южном леднике Гашербрума на высоте 5320 м. Через несколько дней они определили место для лагеря I на высоте 6000 м, а затем доставили туда необходимый инвентарь. При организации следующего лагеря на высоте шести с лишним тысяч метров людям пришлось преодолеть немало трудностей, связанных с подготовкой пути между обоими базами, например им нужно было вырубать ступеньки и зацепки для рук в крутом ледовом ребре, а затем навешивать т. н. перильные веревки. Третий лагерь альпинисты устроили на высоте примерно 7150 м, но затем перед ними встала серьезная задача, заключающаяся в способе дальнейшего пути наверх. Трое участников экспедиции, среди которых был и руководитель Р. Моравец, решили подняться как можно выше с тем, чтобы найти там удобное место для отдыха и, переночевав, с новыми силами штурмовать вершину. Свой бивуак они разбили на высоте 7500 м, кое-как переждали холодную ночь и с первыми лучами солнца вышли на штурм. Р. Моравец впоследствии рассказывал об этом историческом походе следующее: «Очень медленно и с трудом мы набирали высоту, тут сказалась и усталость вчерашнего дня и почти бессонная ночь, давал себя чувствовать сильно разреженный воздух и кислородный голод. Это был изнурительный подъем. Мы траверсировали склон под южной стеной и к девяти часам утра преодолели только 200 м высоты и вышли на зазубрину в восточном гребне. С этой точки мы впервые видели вершинную стену Гашербрума II. Только 335 м высоты отделяли нас от высочайшей точки, но сразу было видно, что эти метры достанутся нам с большим трудом. После каждого короткого отдыха нужно было большое напряжение и усилие воли, чтобы встать, и еще большее, чтобы заставить себя идти дальше. Солнце жгло невыносимо и буквально высушивало нас, безумно хотелось пить; под теплыми лучами солнца снег становился мягким, и мы проваливались местами до пояса. По мере продвижения вверх склон становился все круче. Прокладывание следа утомляло до боли, после каждых трех шагов нужно было отдыхать. Даже перфитин уже не действовал. Каждый из нас работал на пределе, расходуя последние резервы. Больше, чем слова, говорит время: для прохождения последнего бастиона – вершинной стены в 335 метров – нам потребовалось четыре с половиной часа, и только в два часа дня мы вышли на вершину. Когда мы поднялись на вершину, у всех была только одна мысль – все! Не нужно больше подниматься, штурм окончен, цель достигнута, теперь можно отдыхать». Трое альпинистов благополучно спустились вниз к своему лагерю, где встретились с другими участниками экспедиции, а затем все, усталые, но довольные, отправились в обратный путь в Австрию, где были встречены как победители. Именно так был покорен Гашербрум II – третий восьмитысячник, сдавшийся людям. Пик Коммунизма Пик Коммунизма, находящийся на территории Таджикистана, – самая высокая точка хребта Академии наук на Памире, расположенная в месте ответвления от него хребта Петра Первого. Она возвышается над поверхностью земли на 7495 м. Пик Коммунизма Ныне знаменитая памирская вершина была обнаружена в 1928 году экспедицией, проводившей в данном районе научные исследования. При этом ученые первоначально ошибочно принимали нового гиганта за открытый ранее пик Гармо. И лишь в 1932 году разгадка узла Гармо увенчалась успехом: специалисты установили, что пик Гармо находится на расстоянии 20 км в стороне от самой высокой вершины Памира. Топографические съемки, сделанные И. Дорофеевым, дали возможность определить высоту пика, равняющуюся, как было уже указано выше, 7495 м. Позже его нанесли на карты и присвоили ему имя Сталина, в 1962 году переименовали в пик Коммунизма, а в 1999 году назвали в честь Исмаила Самони – основателя таджикского государства. Местные жители называют величественную гору Узтерги, что в буквальном переводе означает «кружит голову». Рядом с уникальной вершиной расположено не менее интересное плато, носящее название Большого Памирского фирнового плато (БПФП). Впервые альпинисты вступили сюда лишь в 1957 году. Тогда-то плато по воле сотрудника Института географии, альпиниста Е. Тимашева, составившего его первое описание, и получило свое наименование. Эта достаточно ровная местность окружена пиками Ленинград, Москва (пик назван в честь 800-летия образования Москвы) и др. Площадь Большого Памирского фирнового плато составляет около 30 км , в длину оно достигает примерно 12 км, а в ширину – 3 км. Подходы к плато «охраняют» ледники Вальтера и Фортамбек. Первое восхождение на пик Коммунизма было совершено 3 сентября 1933 года 25-летним альпинистом Евгением Абалаковым. Он являлся одним из многочисленных участников Таджикско-Памирской экспедиции Академии наук СССР. Маршрут штурмовой группы пролегал через ледники Федченко и Бивуачный на восточное ребро вершины. Победа далась нелегко. Шесть человек вышли на высоту 6900 м, но вершины достиг лишь один. При этом двое членов экспедиции погибли. И все же, несмотря на такие прискорбные факты, 80-дневная экспедиция закончилась небывалым успехом. Е. Абалаков описывал последние метры подъема в своем дневнике таким образом: «По вершинному, острому, как лезвие ножа, гребню, стараясь с наибольшей силой вонзать кошки и ледоруб и сохранить равновесие под ударами бокового ветра, поднимаюсь к последним скалам вершины. Странное чувство – опасение, что не дойдешь, заставляет нарушать медленный ритм движения. Но вот последний крутой, тяжелый кусочек преодолен. Справа гряда скалистых, более пологих выходов. Первые плиты камней. Вершина! Вот она! Не выдержал, от волнения и радости на четвереньках вполз и лег на чудесные, чуть тепловатые и защищенные от холодного ветра плиты. Первое – вытащил альтиметр. Стрелка прибора ушла на последние деления 7700 м. Это приятно удивило. Если даже взять поправку (он показывал несколько более), то цифра все же остается солидной, близкой к 7500. Температура по альтиметру 20° С. Это неточно. Он обычно не дотягивает. При сильном ветре морозит крепко. С моих усиков свисают две огромные сосульки. Борода тоже стала ледяной… Делаю схемы и зарисовки ледников, вершин и хребтов». Следует заметить, что Е. Абалаков является первым советским альпинистом, перешагнувшим семитысячный высотный рубеж. Одновременно это был пятый покоренный семитысячник в мире. В память об этом замечательном альпинисте названы две вершины: одна из них на Памире – рядом с пиком Коммунизма, вторая – на Тянь-Шане. Получилось так, что альпинизм и парашютный спорт одно время шли рядом. В связи с этим в 1967 году шесть парашютистов-десантников под руководством А. Петриченко высадились на Большое Памирское фирновое плато. Здесь их ожидали альпинисты, с которыми они спустились на ледник Фортамбек. В результате данной акции «неофициальный рекорд американских парашютистов-десантников, которым удалось приземлиться на Аляске на высоте 5000 м, был перекрыт. Первой женщиной, достигшей пика Коммунизма в 1969 году, является мастер спорта Людмила Аграновская. Кстати, она оставила записку на вершине, которую разрешала снять только женщине. Она была спортсменкой-разрядницей по гимнастике и парусному спорту, тренером по горным лыжам в детской спортивной школе Петропавловска-Камчатского. Позже Аграновская стала и первой женщиной, которая поднялась на пик Победы, и первой спортсменкой, добившейся звания «Снежный барс». Рассказывая об истории покорения пика Коммунизма, нельзя не упомянуть о таком важном событии, каким явилось уникальное восхождение 24 участников сборной команды, достигших вершины в феврале 1986 года. Дело в том, что эти люди впервые покорили величественную гору зимой. В настоящее время на пик Коммунизма проложено свыше 30 маршрутов. Наиболее сложные из них проходят по леднику Беляева, где находится крутая скальная стена протяженностью около 2 км, из которых 600–800 м имеют наклон, близкий к 90°. Нельзя не выделить маршрут по юго-западной стене, пройденный в 1968 году группой под руководством Э. Мысловского и тренера команды А. Овчинникова. Подъем занял девять суток плюс пять дней предварительной обработки маршрута. Иногда в день команда проходила всего по 100–200 м. Об этой экспедиции было написано немало, вот, например, что сказал о ней один из известных альпинистов: «Они избрали единственно возможную тактику, выходя с рассветом, отрабатывая участок, навешивая перила и до одиннадцати, когда солнце отогревало связанные морозом камнеопасные места, спускаясь вниз, уходя из-под стены. Главное, не находиться под стеной. Даже на ней безопасней —камни перелетают… Они совершили блестящее, умное, красивое, безаварийное восхождение». Всем четырем участникам прохождения этой стены были присвоены звания мастеров спорта международного класса. Они были награждены медалями Комитета по физкультуре и спорту «За выдающиеся спортивные достижения». Северо-западный склон пика Коммунизма Среди примечательных маршрутов, ведущих на вершину пика Коммунизма, нужно отметить и те, которые берут свое начало с ледника Вальтера. Считается, что наиболее легким является один из маршрутов через ледник Бивуачный. Классический маршрут проходит по западному склону. Он начинается под стеной неподалеку от базового лагеря, который обычно располагается на площадке на стыке ледников Москвина и Вальтера. С ледника Фортамбек начинается маршрут, получивший название «ребро Буревестника» и считающийся самым популярным. Он идет по северо-западному ребру через Большое Памирское фирновое плато, под пиком Ленинград и на пик Душанбе. Путь начинается с зеленой поляны Сулоева, где размещается обычно базовый лагерь. Здесь же имеется вертолетная площадка. Пик Победы Пик Победы – самый северный в мире семитысячник, расположенный на стыке высочайших хребтов Тянь-Шаня: Меридионального и Кокшаал-Тау. Меридиональный хребет на юге упирается в ледяную стену Кокшаал-Тау. В месте соединения высота хребта – 7003 м. Это восточная вершина пика Победы. От нее гребень идет на запад, сначала несколько понижаясь, потом подходит к взлету, названному альпинистами пиком Советской Армении, и после небольшого спуска выходит к подъему на главную вершину пика Победы, которая представляет собой гребень, скальный на востоке и ледовый на западе, протяженностью около 1500 м. Далее на запад гребень спускается тремя довольно крутыми уступами до высоты 6900 м и продолжается до нового незначительного повышения, являющегося завершающим отрезком 10-километрового массива пика Победы. Пик Победы История покорения пика Победы полна интересных фактов. Начинается же она в 1936 году, когда группа альпинистов, совершавших восхождение на Хан-Тенгри, считавшийся тогда высочайшей вершиной Тянь-Шаня, заметила, что неподалеку возвышается еще одна гора, соперничающая по высоте с Хан-Тенгри. Через два года к ней направилась экспедиция альпинистов во главе с известным исследователем Тянь-Шаня, профессором А. А. Летаветом. Руководителем штурмовой группы экспедиции был участник восхождения на Хан-Тенгри в 1936 году Леонид Гутман. 19 сентября 1938 года трое из группы профессора А. А. Летавета поднялись на загадочную вершину и присвоили ей название пика 20-летия ВЛКСМ. Однако это восхождение еще нельзя считать открытием пика Победы, т. к. сами герои оказались виновниками того, что честь покорения данной вершины приписали себе совсем другие люди. А случилось это из-за того, что люди Гутмана считали Хан-Тенгри высочайшей точкой Тянь-Шаня и исключали возможность наличия здесь семитысячника. Ориентируясь на показания старенького анероида, они записали высоту вершины 6930 м. Впрочем, забегая вперед, скажем, что по прошествии нескольких лет справедливость была восстановлена: специалисты сравнили фотоснимки, сделанные в 1938 году Гутманом и в 1958 году В. Абалаковым, и установили, что их сделали с одного и того же места. Таким образом, удалось доказать, что первыми покорили пик Победы все же альпинисты из экспедиции Гутмана. Открытие нового семитысячника, в 1943 году получившего название пика Победы, вызвало повышенный интерес к нему со стороны альпинистов всего мира. Так, в 1952 и 1953 годах детальную разведку массива пика Победы и его восточного гребня проводили несколько экспедиций. 1955 год остался в летописи покорения пика Победы одной из самых трагических страниц. Тогда восхождение на эту гору решили совершить сразу две экспедиции: одна из Узбекистана, а другая из Казахстана. Федерация альпинизма настойчиво рекомендовала экспедициям объединиться, но, видимо, ни одна из них не захотела делить друг с другом лавры победителя. Ограничились определением очередности восхождения, с тем чтобы внизу всегда был сильный резерв на случай, если понадобится помощь. В соответствии с расписанием первыми должны были идти казахи. Узбекские же альпинисты могли начать восхождение только после спуска казахских товарищей. 15 августа все члены казахской экспедиции под руководством В. Шипилова очутились на высоте 5100 м. В этот же день, нарушив прямые указания об очередности восхождений, на штурм вершины по северному ребру вышла группа узбеков во главе с Э. Нагелом. Вечером того же дня группа В. Шипилова узнала о выходе на параллельный маршрут своих соперников и решила еще более ускорить темп своего восхождения. 16 августа она, пройдя перемычку перевала Чон-Терен, поднялась до высоты 5800 м, 17 августа достигла высоты 6350 м, 18 августа заночевала на высоте 6800 м, на следующий день поднялась еще на 130 м, оказавшись менее чем в 100 м от восточной вершины пика Победы, и решила расположиться здесь на отдых. Погода стояла ясная и тихая. Казалось, ничто не предвещало беды, и уставшие альпинисты, не прошедшие должной высотной акклиматизации перед восхождением, не позаботились о надежном креплении палаток и защите их от ветра. Ночью поднялся сильный ветер, а снег начал заваливать немудреные убежища людей. Те же уже не находили в себе сил, чтобы противостоять стихии, и покорно продолжали лежать в поваленных снегом палатках. Вскоре им стало не хватать воздуха, и тогда они принялись ножами резать брезент, но в прорехи моментально начинал сыпаться снег, несший с собой смертоносный холод. Северный склон пика Победы Кое-как пережив ночь, альпинисты с наступлением рассвета решают спускаться вниз, но не все способны на это. Тогда более сильные уходят, а слабые остаются на месте в ожидании подмоги. После попытки спуститься по ледовому склону некоторые возвращаются, трое теряют ориентировку, уходят вниз по склону восточного гребня, затем двое из них погибают, и только один сравнительно благополучно добирается до лагеря узбекской экспедиции. Узнав о бедственном положении казахских альпинистов из его рассказа, узбеки организуют спасательный отряд и извещают спецслужбы. Спустя некоторое время к месту событий на выручку товарищей прибывают казахские альпинисты и разбиваются на отряды. Спасатели один за другим взбираются по крутым склонам пика Победы, но никому из них не удается добраться до застрявших на этой горе людей. Однако альпинисты не теряют надежды обнаружить своих товарищей живыми и продолжают поиски. И вот наконец 7 сентября спасатели находят тела нескольких человек – несчастных членов казахской экспедиции, так и не дождавшихся помощи. Затем они обнаруживают и остатки лагеря, и здесь становится ясно, что все казахские альпинисты погибли. Спасатели спускаются с коварной горы. Следует заметить, что описанная трагедия не оказала отрицательного воздействия на альпинистов, и уже в следующем году к покорению пика Победы готовится новая экспедиция. В течение нескольких месяцев велась тщательная подготовка к штурму вершины, и вот наконец альпинисты принимают решение о выступлении в решающий поход. 30 августа 1956 года они в полном составе достигают высшей точки массива, совершая таким образом второе, спустя 18 лет, восхождение на пик Победы. В 1958 году экспедиция в составе 44 человек под руководством мастера спорта И. Ерохина поднимается на пик Победы, устанавливая своеобразный мировой рекорд по численности альпинистской группы. 13 из них остаются на высоте, намереваясь пройти всю вершину протяженностью 10 км, а остальные спускаются вниз. Храбрецам удается покорить высшую точку пика и благополучно спуститься по северному гребню, совершив первый траверс этой горы. И снова вслед за так успешно проведенными восхождениями 1956 и 1958 годов приходят трагедии 1959, 1960 и 1961 годов. В 1959 году пик Победы решают штурмовать альпинисты Узбекистана. Экспедиция была хорошо оснащена и организована. Однако узбекских альпинистов, видимо, ничему не научил печальный опыт 1955 года: они по-прежнему пребывали в заблуждении, что вершину можно штурмовать с ходу, при этом лишь замедлив темп набора высоты. По мере подъема предполагалось, что люди, теряющие силы, должны оставлять свой груз и спускаться вниз, а остальные будут продолжать набирать высоту. В соответствии с этим планом на высоте 7100 м штурмовая группа, отправляющаяся на покорение вершины, отослала вниз последний вспомогательный отряд, чрезвычайно уставшие люди из которого смогли спуститься вниз лишь на 100 м и там, не имея сил разбить палатку, вырыли для ночлега ямку в снегу. Наутро все они оказались обмороженными и подали сигналы бедствия. Штурмовая группа спустилась к ним и начала их транспортировку вниз. На высоте 6700 м была организована дневка для отдыха, окончившаяся смертью одного из пострадавших. После спуска еще на 100 м с жизнью расстались еще двое обмороженных, остальные же из-за резко ухудшившихся погодных условий остались на месте в ожидании подмоги. Спустя некоторое время их живыми сняли с горы спасатели. 1960 и 1961 годы в истории покорения пика Победы также ознаменовались гибелью еще нескольких замечательных альпинистов, после чего любители гор долгое время избегали появляться на склонах пика Победы. Лишь в 1969 году 10 человек благополучно поднялись на вершину, как бы разрушив тем самым своеобразное психологическое табу на это восхождение. Но вот настал 1970 год, когда на ледниках под склонами пика Победы собрались альпинисты Москвы, Ленинграда, Днепропетровска, Алма-Аты, Челябинска, Фрунзе, Кургана, Каракуля и Камчатки. Погода в сезоне благоприятствовала покорителям гор. Первыми на пик Победы поднимаются альпинисты с Камчатки под руководством Л. Аграновской. Вторыми были 11 днепропетровских альпинистов во главе с А. Зайдлером, достигшие западной части вершинного гребня. Завершающим же в 1970 году был выдающийся траверс, проделанный командой общества «Буревестник», руководимой А. Овчинниковым. Команда усложнила ранее пройденные маршруты, включив дополнительно к 10-километровому гребню массива Победы еще 2 км гребня между вершиной Важа Пшавела и расположенной к западу от нее вершиной «6744», названной пиком Д. Неру. В итоге за 1970 год на вершину пика Победы по разным маршрутам поднялись 63 спортсмена, а общее число покорителей достигло 114 человек. В дальнейшем к вершине пика Победы еще не раз отправлялись альпинисты из разных стран мира. Впрочем, желающих покорить горы и в будущем, наверное, найдется немало. Глава 2. Вулканы Горы, извергающие пламя и дым, пепел и лаву, с давних пор пугали людей, считавших, что действие вулкана – это гнев богов, недовольных поведением смертных обитателей Земли. Один из древнегреческих мифов повествует о том, как сильный и могучий Зевс боролся со страшным стоглавым змеем Тифоном, из многочисленных пастей которого вырывалось пламя. Страшный рык чудовища разносился по всему миру, и люди и боги в ужасе искали себе укрытия. Зевс сжег своими молниями головы дракона, а тело его забросил прямо на остров Сицилию, придавив его огромной горой Этна. С того времени из жерла Этны время от времени появляется дым и пламя – это страшный Тифон пытается вырваться на волю. В 1669 году свирепый змей обрушил на окрестные поселения море горячей лавы и пепла. Не менее разрушительным было извержение Этны и в 1978 году. Древние римляне поселили одного из своих богов, кузнеца Вулкана, на одном из Липарских островов в Тирренском море, недалеко от Италии. Его кузница находится в глубине одной из гор, которая так и называется – Вулькано. В давние времена люди видели, как из жерла этого вулкана вырывается пламя, полагая, что именно в эти минуты бог-кузнец делает в своей кузне-мастерской разнообразные вещи для других богов. Сейчас Вулькано спит, но всегда готов пробудиться и обрушиться на мир огненной лавой. Вулькано имеет вид усеченного конуса, возвышающегося над землей на 400 м. Недалеко от него находится его младший брат по имени Вульканелло. Хотя эти вулканы сейчас и не извергаются, по их склонам вьются змейками выделяющиеся из трещин вулканические газы. Последний раз Вулькано взорвался в 1888 году и в течение двух лет оставался активным. Его извержение представляло собой ужасное и в то же время впечатляющее зрелище. Из кратера-воронки вырвалась многотонная масса густой лавы и вместе с вулканическими газами устремилась ввысь, а затем разошлась в стороны, приняв вид гигантского черного гриба, из которого на землю сыпались куски лавы и пепел. Вулькано считается отцом всех огнедышащих гор на земле, которые по его имени и стали называться вулканами. Многие вулканы нашей планеты спят многовековым сном, и потому люди частенько забывают об опасности и расселяются вокруг коварной горы, не ожидая от нее никакого подвоха. Долгие годы мирно стояли города Стабия, Геркуланум, Помпеи, Оплонтис у подножия Везувия, расположенного в Италии, на берегу Неаполитанского залива Средиземного моря. Древние описания представляли Везувий как обычную круглую гору со срезанной верхней частью, где находилась впадина с ровным дном и вертикальными стенами. И никто из живших рядом с Везувием не мог подумать, что эта впадина – кратер вулкана, который может стать причиной страшной катастрофы. В августе 79 года н. э. долго дремавший Везувий внезапно проснулся. Извержение началось не сразу: предварительно по всей окрестности прошла волна землетрясений, а затем началось извержение. Вот как описывал начало катастрофы в Помпеях римский писатель Плиний Младший: «24 августа около часа пополудни над горой показалось облако необычайной величины. Облако поднималось и по форме своей напоминало дерево, именно сосну, ибо оно равномерно вытянулось очень высоким стволом и затем расширилось в несколько ветвей. Это облако поднималось вверх сильной струей воздуха, а в том месте, где струя ослабевала, оно медленно расширялось. Облако имело местами белый цвет, местами же грязный или пятнистый, вероятно, от примеси земли и пепла». Некоторые жители начали покидать город, другие же не обратили никакого внимания на дым, идущий от Холма (так они в то время называли Везувий). Они продолжали заниматься повседневными делами. В амфитеатре зрители приготовились смотреть бой гладиаторов, но внезапно весь город накрыла тьма. На улицы и площади стал падать густой пепел, а удушливые газы, вырвавшиеся из жерла вулкана, не давали людям дышать. Довершали картину огонь и густой дым, поднимавшиеся в небо из кратера. Люди пытались укрыться в домах и подвалах, но спасения не было нигде. Те, кто не задохнулся в дыму и не был убит камнями и кусками лавы, оказались погребенными под многометровым слоем пепла. Погиб и дядя Плиния Младшего, ученый Плиний Старший, пытавшийся спасти своих друзей. Когда извержение закончилось, оказалось, что от красивых городов, окруженных цветущими садами и виноградниками, ничего не осталось. Помпеи были погребены под слоем пепла и камней, Стабия сгорела от потоков раскаленной лавы, а Геркуланум утонул в реках из грязи и камней. Постепенно люди забыли о том, что случилось, и лишь много столетий спустя благодаря раскопкам мир узнал о страшном извержении и о погибших городах. Везувий же затих и почти полторы тысячи лет не напоминал о себе, но в декабре 1631 года вновь произошло сильное извержение. В 1794 году вырвавшаяся из кратера раскаленная лава сожгла город Торре-дель-Греко. Уничтожив его, лавовые потоки направились в море. В закипевшей воде плавала сварившаяся рыба. В XX столетии вулкан вновь взорвался. Особенно сильным и разрушительным было извержение в апреле 1906 года, вновь повторившееся в 1944 году. Сейчас Везувий мирно дремлет, и люди по-прежнему живут у его подножия, ухаживают за виноградниками и садами, расположенными на склонах горы, возвышающейся над землей на 1277 м. Рядом с вулканом стоит красивый город Неаполь, где днем и ночью не замолкает жизнь. К вершине Везувия идет железная дорога и автомобильные трассы, по которым туристы могут подняться на знаменитый вулкан, чтобы полюбоваться с высоты на живописные окрестности. На Земле много древних вулканов, подобных Везувию. Они надолго засыпают, но проходят годы и даже столетия, и мирные горы внезапно просыпаются и обрушивают на людей потоки лавы и пепел. Также стар и вулкан Фудзияма – один из символов Страны восходящего солнца. Японская легенда гласит, что боги сотворили эту гору в 286 году до н. э. (на ее создание потребовалась всего одна ночь). Землю для Фудзиямы они взяли недалеко от древней столицы Киото, и сейчас на этом месте можно увидеть большое озеро Бива. Создатели этого мифа ошиблись: на самом деле вулкан появился гораздо раньше. Ученые выяснили, что в основании Фудзиямы располагается потухший вулкан, возраст которого – 60 000 лет. Он, в свою очередь, вырос на месте еще более древнего своего собрата, возникшего 300 000 лет назад. Время от времени любимица всех японцев красавица Фудзи показывает свой нрав. Миру известны восемнадцать ее извержений. Самые разрушительные из них случились в 800, 864 и 1707 годах. Последний взрыв был наиболее сильным. Столица Токио, расположенная в 100 км от горы, вся была засыпана 20-сантиметровым слоем пепла. Фудзияма Сейчас о прошлом напоминают только маленькие струйки дыма, поднимающиеся вверх из кратера Фудзиямы, но ученые предупреждают: деятельность вулкана еще не закончилась и катастрофа может разразиться вновь. Но люди продолжают посещать легендарную Фудзияму. Ежегодно почти четыреста тысяч человек поднимаются на ее вершину (высота горы – 3776 м). Более активную деятельность проявляют молодые вулканы. Некоторое время самым юным из них считался мексиканский вулкан Парикутин, появившийся на базальтовом плато к юго-западу от мексиканской столицы в феврале 1943 года. Перед тем как новый вулкан появился на свет, люди ощущали колебания почвы, с течением времени становившиеся все ощутимее. Затем из небольшой впадины повалил дым, вскоре превратившийся в струи вулканического газа и пара. Вместе с ними вылетали камни и земля, и вскоре прямо на глазах начал расти конус. Прошло всего несколько часов, и из кратера с огромной скоростью потекла раскаленная лава (ее температура достигала тысячи градусов). Она хлынула на окрестности, уничтожая все, что попадалось на пути. А вулкан тем временем продолжал расти и вскоре достиг 450-метровой высоты. Уничтоженное «младенцем»-вулканом селение Парикутин дало ему свое название. Новый вулкан изменил окружающий ландшафт. Он погубил еще один населенный пункт, о котором теперь напоминает лишь верхушка колокольни, выглядывающая из застывшей лавы. Окрестные реки обмелели, а леса высохли. Более молод мексиканский вулкан Барчена, ранее именовавшийся Эль Бокероном, что переводится с испанского как «большая пасть». Он появился в августе 1952 года на острове Сан-Бенедикто из архипелага Ревилья Хихедо в Тихом океане. Многие вулканы, извергаясь, растут, другие же, напротив, разрушаются, как, например, Шира в массиве Килиманджаро. Практически полностью разрушился вулкан Кракатау, расположенный в Индонезии, на небольшом острове, лежащем между Явой и Суматрой. Люди долгое время считали его потухшим, а многие даже вообще не догадывались о его существовании. Мир узнал о Кракатау после разрушительного землетрясения, произошедшего 20 мая 1883 года. В этот день над кратером на 11-километровую высоту внезапно поднялся столб дыма и пепла. Подземные толчки начали распространяться все дальше и дальше и достигли индонезийской столицы Джакарты. Оглушительные взрывы услышали жители на побережье Зондского пролива. Вскоре все затихло, но уже через три недели Кракатау вновь заволновался. В августе у него возникли два дополнительных кратера, выбрасывающих вулканические газы и пепел. Более чем вдвое вырос и сам остров. 26 августа со страшным грохотом вулкан начал извергаться, засыпая все вокруг пеплом. Хотя проходившие по проливу суда старались держаться подальше от вулкана, пепел засыпал палубы толстым слоем. А на следующий день мощнейший взрыв услышали обитатели соседних островов. Почти на 30 км вверх взмывали камни, куски горных пород и песок, а пепел поднимался еще выше. Грохот извержения достиг Австралии и Шри-Ланки. В 100 км от вулкана, на острове Ява, взрывной волной в домах были сорваны двери с петель, а со стен и потолков осыпалась штукатурка. Уже через час после взрыва Кракатау вся Джакарта погрузилась во тьму, солнце скрылось за тучами пепла. Густые тропические леса на побережье Зондского пролива погибли. Жертвами разбушевавшегося вулкана стали животные и люди, их тела усеяли землю. Корабли, плывущие через пролив, не могли прорваться сквозь преграду из кусков пемзы, плавающей по воде. Извержение вулкана вызвало мощное волнение в море. Пятидесятиметровое цунами обрушилось на Яву и Суматру и уничтожило более трехсот городов и селений. Островитяне лишились своих домов и рыбачьих судов, 36 тысяч человек погибли. Волна цунами достигла берегов Австралии, Африки и Южной Америки, и даже в Ла-Манше суда ощутили ее силу. Извержение Кракатау считается самым сильным в истории вулканических взрывов. Ученые сравнили его энергию с мощью четырехсот атомных бомб. Индонезийские острова постепенно оправились от разрушений. Во вновь зазеленевшие леса вернулись птицы и животные, и только люди до сих пор стараются держаться подальше от опасного вулкана, который после извержения практически исчез. От него осталась лишь 7-километровая кальдера, затопленная морем. Лишь небольшая часть одного из кратеров немного выступает над водной поверхностью. Люди не зря опасаются Кракатау, ведь уже через 50 лет после взрыва вулкан вновь стал активизироваться. В 1952 году в море начал расти новый вулканический конус. После каждого небольшого извержения он увеличивал свои размеры. В настоящее время высота вновь родившегося вулкана, названного Анак-Кракатау («Дитя Кракатау»), составляет 300 м, в длину он растянулся на километр. В настоящее время на планете насчитывается более 870 действующих вулканов. Некоторые из них в большей или меньшей степени активны, другие же дремлют, выделяя лишь газы. Три четверти всех вулканов располагаются на побережье и островах Тихого океана, а также в Индонезии. Потухших вулканов на Земле около 11 тысяч. Множество вулканов находится на океаническом дне, но они еще плохо изучены, т. к. их извержения из-за значительного давления воды не всегда видны на ее поверхности, хотя бывают и исключения из правил. Извержение подводного вулкана Подводные вулканы иногда становятся причиной возникновения новых островов. Так, в 1957 году в Азорской группе появился еще один остров, поднявшийся со дна в результате извержения вулкана. Свидетелем его рождения стала команда научно-исследовательского судна «Заря». Внезапно люди на корабле заметили, как над потемневшим океаном возник водяной фонтан, а вскоре из воды вышли участки суши. Жерло вулкана выбрасывало пламя и густой черный дым. Оживший вулкан разбрасывал вокруг себя пепел и камни, засыпая ими другие острова архипелага. Вулканы извергают из своего жерла жидкие, газообразные и твердые вещества. К жидким относится расплавленная магма. Изливающаяся на поверхность в виде реки, она получает новое название – лава. Охлаждаясь, лава затвердевает, образуя вулканические породы – андезиты и базальты. Выходя из жерла вулкана, лава имеет температуру около 1000° С. Сначала она течет по склонам со скоростью 50 км в час, затем остывает и покрывается корочкой. Еще быстрее лава остывает, когда встречает на пути реку, озеро или море. В этом случае она превращается в обсидиан – стекловидную породу красного, черного, серого цвета. Обсидиан с легкостью полируется, и из него изготавливают различные украшения и поделки. Очень часто вулканы выбрасывают вулканические бомбы и глыбы. Первые в полете приобретают вытянутую форму, некоторые имеют хвост, как у кометы. Последние напоминают громадные камни с неровной поверхностью. Вулканический пепел очень похож на обычный, образующийся во время горения костра, но, глядя на него через микроскоп, можно увидеть, что на самом деле он представляет собой осколки вулканического стекла. Пепел, в отличие от вулканических бомб и глыб, легкий и поднимается высоко в небо. В 1991 году при извержении филиппинского вулкана Пинатубо пепел взметнулся на высоту более 20 км. Пепел может несколько дней кружиться в небе, а ветер относит его от места взрыва на огромные расстояния. Извергаемые вулканами газы раскаляются до температуры 800–1000° С. Несущиеся по склонам со скоростью 300 км/час, они уничтожают все на своем пути, будь то поля, деревья, дома, люди и животные. Они состоят из водяного пара, углекислого газа, а также газов, включающих такие элементы, как сера, хлор, аммиак. Газы выделяются не только действующими, но и находящимися в спокойном состоянии вулканами. Газообразные вещества выходят сквозь трещины-фумаролы на склонах. Иногда углекислый газ, выходящий из фумарол, скапливается в оврагах и низинах, что грозит гибелью людям и животным. Именно он стал причиной неожиданной смерти 2000 человек в Камеруне. Некоторое время никто не мог понять, что же произошло, но вскоре с помощью ученых все разъяснилось. Заполненный водой кратер вулкана Ниос жители африканской деревни всегда считали безобидным озером. Августовским утром 1986 года люди услышали громкий звук, похожий на выстрел. Вскоре над озером поднялось облако ядовитого газа. Оно опустилось на деревню и распространилось на многие километры. Погибли жители деревни, а также те, кто в это время проезжал мимо. Вулканический газ погубил также домашних и диких животных, обитавших в этой местности. Невадо-Охос-дель-Саладо Изобилует высокими и активными вулканами Чилийско-Перуанская система гор и впадин, простирающаяся на 2300 км от 27° южной широты до 10° южной широты. Новейшие вулканогенные породы здесь покрывают площадь в 250 тыс. км . Эта местность – настоящая страна изрыгающих пламя исполинов, среди которых Бонете (6872 м), Антофалья (6100), Ластаррия (5700), Асуфре, или Ластама (5680), Льюльяйльяко (6723), Сан-Педро (6159), Сан-Пабло (6118), Гуальятири (6060), Ольягуэ (5869), Олька (5310), Иррупутунку (5165), Ислуга (5530), Ласкар (5641), Сахама (6780), Такора (5950), двойной вулкан Тутупака (5806 и 5780), Убинас (5672), Мисти (5835), Путана (5890), Лако (4900), Татио (4280) и др. Но настоящим гигантом среди них является Невадо-Охос-дель-Саладо, самый высокий в мире действующий вулкан, поднимающийся над землей на 6887 м. Вулкан находится на водоразделе Западной Кордильеры, на 27° 07' южной широты и 68° 32' западной долготы, в верховьях реки Рио-Колорадо. Над Кордильерой Невадо-Охос-дель-Саладо поднимается на 2000 м. Вулкан имеет очень сложное строение. На древнем щите расположен молодой конус, появившийся уже в послеледниковую эпоху. В вершинном кратере Невадо-Охос-дель-Саладо находятся фумаролы – трещинки и отверстия, по которым из земных недр поднимаются горячие вулканические газы и фумарольные термы, водяные пары, принявшие жидкое состояние. Невадо-Охос-дель-Саладо, конечно, самый большой в Южной Америке и во всем мире вулкан, но наибольшей известностью пользуется Мисти – священная гора инков. Много веков назад инки молились здесь своим богам и приносили кровавые жертвы. Чимборасо На территории Эквадора находятся шесть крупнейших вулканов, которые расположены таким образом, что создают, как говорят местные жители, своеобразный «проспект вулканов». Самый высокий из этих вулканов называется Чимборасо (6 м). Он образовался в плейстоцене, т. е. около 60 млн. лет до н. э. Древний массив вулкана диаметром 30 км сильно разрушен горными ледниками. Чимборасо В западной части Чимборасо из затвердевшей лавы со временем образовался молодой вулкан, который в настоящее время заметной активности не проявляет. Чимборасо, как и обитающий в Андах высокогорный кондор, изображен на гербе республики Эквадор. Помимо всего прочего, вершина вулкана считается наиболее удаленной от центра Земли точкой. Котопахи Вулкан Котопахи, представляющий собой довольно древний массив площадью около 380 км , расположен в национальном парке Котопахи, площадь которого составляет 33,393 га. Высота вулкана 5897 м над уровнем моря. Он является одним из самых больших действующих вулканов в мире. Кратер Котопахи На вершине Котопахи находятся два кратера, более старый наружный и более новый внутренний, который окружен возвышенностью Пикачо с высотами 4600–4900 м. Главной особенностью вулкана являются периодически спускающиеся с его склонов обильные грязевые потоки. Килиманджаро Величественно и гордо высится Килиманджаро среди пустынной равнины Северной Танзании. Ее вершина покрыта снегом, сияющим девственной белизной в лучах яркого солнца. Вероятно, поэтому местные жители и дали ей такое имя – Килиманджаро («Сверкающая гора»). В древности жившие здесь племена, никогда не видевшие снега, считали, что она покрыта серебром. Проверить свою догадку люди долго не решались, т. к. верили легенде, рассказывающей о злых духах, стерегущих сокровища Килиманджаро. Килиманджаро И все-таки один из местных вождей отправил на вершину горы небольшой отряд. Воины набрали «серебра», которое тут же стало таять в их руках. Ничего не оказалось на Килиманджаро, кроме вечных снегов. С этих пор громадный вулкан получил второе название – «Обитель бога холода». Килиманджаро – самая высокая вершина Африканского континента. Ее высота – 6010 м. Она занимает огромную площадь (97 км в длину и 64 км в ширину). Люди, живущие у ее основания, с давних пор почитают Килиманджаро, ведь именно она дает им благополучие. Рожденные в ее ледниках, сбегают по склонам многочисленные ручьи и реки, несущие живительную влагу на поля и пастбища. Многие думают, что Килиманджаро – это одна громадная вершина. На самом деле она состоит из трех слившихся вулканов. В западной части на 3° 03' южной широты и 37° 12' восточной долготы находится самый древний из них, Шира, в давние времена возвышавшийся над своими собратьями. Но после сильного извержения его вершина рухнула, и теперь Шира представляет собой лишь плато высотой 4008 м. Более молодой вулкан, Мавензи, находится с восточной стороны Килиманджаро, на 3° 10' южной широты и 37° 30' восточной долготы. Он имеет форму зазубренного пика и потому необыкновенно сложен для восхождения, тем более что и высота его достаточно значительна – 5183 м. Кибо – самый младший из «братьев»-вулканов и самый высокий (6010 м) – расположен в центральной части массива Килиманджаро, на 3° 05' южной широты и 37° 22' восточной долготы. Он появился в результате целой серии извержений. Этот великан увенчан громадной 2-километровой кальдерой (котловиной на вершине вулкана). В результате последующих извержений внутри кальдеры появился второй вулканический конус с кратером, а следующий взрыв породил внутри кратера пепловый конус. Кибо Килиманджаро так велика, что может создавать собственный климат. Дующие с Индийского океана влажные ветры, встречая на своем пути массивную преграду, оставляют большую часть влаги в виде снега и дождя. Растительный мир в районе горы необыкновенно богат и совсем не похож на флору танзанийских равнин. Чуть выше основания горы, на склонах, разместились банановые рощи и кофейные плантации, а на высоте 1800 м начинается царство влажных экваториальных лесов, в которых живут самые разнообразные животные. На высоте 3000 м на смену вечнозеленым лесам приходят луга, усыпанные пестрыми цветами. А у отметки примерно 4400 м луга переходят в высокогорные лишайники и мхи. Ближе к вершине исчезает даже эта скудная растительность и начинается мир холодных снегов. Куда ни глянешь – всюду только лед и холодный камень. Вплоть до конца XIX столетия ученые не верили в то, что в жаркой Африке, совсем рядом с экватором, можно увидеть настоящие ледники. И лишь поднявшись на гору, люди смогли развеять все сомнения. Однако произошло это только в 1889 году, когда на вершину Кибо взошел альпинист Ганс Майер, ученый-географ из Германии. Более низкий, но необыкновенно трудный для восхождения вулкан Мавензи был покорен только в 1912 году. Люди, покоряющие Килиманджаро, были вынуждены преодолевать множество препятствий. Путь на вершину горы необыкновенно сложен, но тем, кто сможет взойти на нее, открывается поистине сказочное зрелище. Вот как описывают его чешские альпинисты Зикмунд и Ганзелка: «Гигантская ледяная стена вздымалась с левой стороны и сверкала в лучах солнца. Лазурная синь неба была совершенно чиста; только вокруг Кибо плыли серебристые облака, разбиваясь о его грани. Под ногами в глубине кратера открывалась удивительная картина. Над гладью чудесного овального озерка выступали два высоких ледяных пилона. Ледяная поверхность озерка дала трещины, осколки льда рассыпались по всей поверхности, а в кусочке очистившейся водной поверхности отражались причудливые ледяные сталактиты и сталагмиты. Стены искрились изумрудами, а порой своей бирюзовой синевой напоминали альпийские озера. Селение у подножия Килиманджаро Обрамленный со всех сторон мощными каскадами льда, кратер напоминал замерзший водопад. Непрерывный венец льда тянулся по северному краю в виде огромного многоэтажного органа. Серебряные трубы сталактитов, казавшиеся бесконечными, вытягивались одна над другой до высоты 200 м и более. Капли кристально чистой воды стекали по сталактитам и вызывали желание приникнуть к ним губами...» К сожалению, ледники, лежащие на Килиманджаро, понемногу отступают. Ежегодно вершина горы получает всего 200 мм осадков, а этого недостаточно для восполнения влаги, теряемой в период таяния. В чем же причина уменьшения ледников? Мнения ученых на этот счет разделились. Одни считают, что виной всему глобальное потепление климата на Земле, другие же полагают – все дело в самом вулкане. Вновь активизируясь, он постепенно разогревается и растапливает свою ледяную шапку. Но какой бы ни была причина, ясно одно: если таяние будет продолжаться такими же быстрыми темпами, ледники на вершине Килиманджаро полностью исчезнут уже в 2200 году. Жаль, если подобное случится, ведь это станет настоящей катастрофой для людей, живущих у подножия горы. Если не будет рек и ручьев, рожденных снежной вершиной, высохнут луга, погибнут густые леса, а люди уйдут с пастбищ и полей, превратившихся в пустыню. Незавидная участь ожидает и животных, обитающих на Килиманджаро и в ее окрестностях. Орисаба Вулкан Орисаба или, как его еще называют, Ситлальтепетль – величайшая вершина Мексики, а также вторая по высоте гора Североамериканского континента. Высота этого величественного гиганта составляет 57 000 м. Удивительно правильный его конус гордо высится над вулканическим плоскогорьем Меса (с испанского его название переводится как «стол»), лежащим в громадной чаше Мексиканского нагорья. С юга плоскогорье окаймляет величественный горный барьер, называемый Поперечной Вулканической Сьеррой. Это целая цепочка, составленная из конусов различных по высоте вулканов, среди которых есть небольшие, активно извергающиеся и постоянно растущие, громадные и величавые, вроде молчаливой горы Истаксихуатль и лишь время от времени буйствующего Попокатепетля, которые немного уступают по высоте Орисабе. Ситлальтепетль находится в восточной части Поперечной Вулканической Сьерры на 19° 02' северной широты и 97° 17' западной долготы. Орисаба – вулкан спокойный и тихий. Последнее его извержение случилось почти триста лет назад, и потому многие мексиканцы даже и не подозревают, что самая обычная гора на самом деле – вулкан. На его вершине находится совсем небольшой кратер, а на южном склоне располагаются побочные кратеры. Именно от них по склонам шли лавовые потоки во время извержений, случившихся в XVI и XVII веках. А к югу и юго-востоку лежат большие поля мелких шлаковых конусов и мааров – воронкообразных углублений, появившихся при взрыве газов, глубиной до 300–400 м и в поперечнике превышающих 3 км. Хотя Орисаба и заснул, он может внезапно пробудиться и проявить свой нрав. Эльбрус Эльбрус – это двуглавый вулкан диаметром 15–18 км. Высота одной из его вершин равняется 5462 м, другой – 5595 м. Находится Эльбрус на Кавказе, на водоразделе рек Малки, Баксана и Кубани. На склонах данного вулкана насчитывается свыше 20 ледников общей площадью около 123 км . Эльбрус В седловине между вершинами на высоте 5500 м находится небольшая ровная площадка, где из-под земли бьет множество количество горячих источников. Следует заметить, что их существование указывает на то, что Эльбрус еще рано считать потухшим вулканом. Между тем, как предполагают ученые, его последнее извержение произошло около 1500 лет назад. Попокатепетль Вулкан Попокатепетль, вздымающийся к небу на 5450 м, занимает второе место среди самых высоких вершин Мексики. Первое досталось вулкану Орисаба (5700 м), а третье принадлежит Истаксихуатлю (5232 м). Находятся все три вулкана на Поперечной Вулканической Сьерре, расположенной в южной части вулканического плоскогорья Меса. Поперечная Вулканическая Сьерра, представляющая собой грандиозный горный барьер, является одной из самых крупных вулканических систем нашей планеты, сравнимых лишь с эквадорской Аллеей Вулканов или Восточным хребтом Камчатки. Располагается Попокатепетль на 19° 01' северной широты и 99° 41' западной долготы. Попокатепетль Хотя Попокатепетль и уступает по высоте Орисабе, по своей популярности он далеко превзошел его. Для жителей Мексики «Дымящаяся гора» (так переводится название вулкана с языка ацтеков) почти такой же символ их родины, как для японцев Фудзияма. Попокатепетль – действующий вулкан, в отличие от Орисабы, который молчит вот уже триста лет у уснувшего Истаксихуатля. В глубокой древности племена ацтеков поклонялись Попокатепетлю и Истаксихуатлю, считая их воплощениями божеств, дарующих земле дожди. Ежегодно люди приносили им жертвы и молились, чтобы облака, собравшиеся вокруг вершин вулканов, пролились на поля и луга ливнями. Из рода в род передавалась красивая ацтекская легенда о любви юноши по имени Попокатепетль к красавице Истаксихуатль, превращенной богами в гору за какое-то прегрешение. Несчастный влюбленный, потерявший свою подругу, обратился к богам, умоляя их не разлучать его с девушкой. Вняв мольбе, всесильные божества сделали и его высоким вулканом, и теперь он гордо высится рядом со своей любимой в долине Мехико. Многие горы и вулканы пользовались уважением ацтеков и почитались как священные, но только Попокатепетль завоевал искреннюю любовь людей, ласково называющих его Эль-Попо. Рядом с великанами Попокатепетлем и Орисабой, сверкающими в солнечных лучах своими снежными шапками, стоят и более молодые невысокие вулканы, пугающие своей активностью окрестных жителей. Время от времени они извергаются и постепенно растут. Таков вулкан Хорульо, родившийся сравнительно недавно – в XVII столетии. Сейчас его высота составляет 1320 м, но похоже, что Хорульо не собирается останавливаться на достигнутом. Кто знает, может быть, когда-нибудь он превзойдет Попокатепетль и Орисабу. Совсем еще юн вулкан Парикутин, появившийся в 1943 году прямо на глазах у местных крестьян, сеявших кукурузу. За девять лет беспрерывной активности вулкан вырос на 2800 м. Огненная лава уничтожила расположенный рядом поселок, а горячий пепел засыпал все окрестные поля и леса. Попокатепетль не отличается таким злобным нравом, он лишь иногда выбрасывает в небо вулканические газы, лаву и пепел, последнее значительное извержение случилось в 820 году. Когда жители Мехико, находящегося всего в 50 км от вулкана, видят из окон своих домов облака дыма над кратером, они говорят: «Это Эль-Попо немного рассердился». Подобный всплеск вулканической активности происходил в 1923 году, спустя 70 лет Попокатепетль вновь «рассердился». Тогда мощные грязевые потоки, образовавшиеся от тающих ледников на горячих склонах ожившего вулкана, едва не наделали бед. Смешавшись с пеплом и камнями, они ринулись вниз, разрушая все, что попадалось на их пути. Но жители предместий Мехико не пострадали, т. к. последнее извержение не затронуло северной стороны Попокатепетля. Вулканы беспокоят и пугают людей, они же помогают им, делая окрестные земли необыкновенно плодородными. В вулканической почве прекрасно чувствуют себя самые разнообразные растения. Среди них прославившийся на весь мир исполинский тис, растущий на южном склоне Поперечной Вулканической Сьерры, рядом с небольшим городком Туле. Гиганту, высота которого превышает 40 м, а окружность ствола равна 38 м, более четырех тысяч лет. «Дерево Туле» (именно так называют могучий тис) объявлено правительством Мексики памятником природы. Тень от него занимает площадь в 80 м , а ствол весит около 550 тонн. Чтобы перевезти такое дерево (если бы его позволили спилить), потребовалось бы 50 железнодорожных платформ! Согласно легенде, пятьсот лет назад конкистадор Эрнан Кортес поставил лагерь под сенью знаменитого тиса. А позднее испанцы возвели под «деревом Туле» католический храм. В сравнении с зеленым гигантом церковь кажется похожей на хрупкую игрушку. Хитроумный Кортес направил своих воинов к вершине Попокатепетля, чтобы набрать из его кратера серы, необходимой для изготовления пороха. С тех пор жители Мексики начали разрабатывать серные месторождения вулканов. По запасам этого минерала страна прочно держит первое место в мире. Ключевская Сопка Огнедышащая Ключевская Сопка, расположенная в восточной части полуострова Камчатка, – самый высокий вулкан в нашей стране. Кроме того, он и один из самых активных вулканов в мире: за последние 280 лет его извержения происходили более 50 раз. Камчатка – страна вулканов, протянувшихся цепью через весь полуостров. Их здесь более ста сорока, но действующих всего двадцать восемь. Ключевская Сопка выделяется среди своих собратьев значительными размерами. Она занимает площадь 5 км, высота ее – 4750 м. Ключевская Сопка Ключевская Сопка имеет весьма живописный вид. Вот как описывает ее геолог В. И. Лебединский: «Среди холмов и лесистых долин высятся исполинские конические вершины, покрытые вечными снегами и льдом. В центре – изумительно правильный конус Ключевского вулкана, то степенно выделяющий белые пары, то бурно выбрасывающий грозные темно-серые газопылевые тучи. Особенно красив вулкан в ясный солнечный день, когда сверкают снега и льды, одевающие круглые безжизненные склоны». Извергаемая большинством камчатских вулканов лава имеет вязкую и густую консистенцию, поэтому иногда в жерле появляются пробки. При следующих взрывах вулкана они выбрасываются на поверхность вместе с пеплом и вулканическим газом. При извержении Ключевской Сопки в 1907 году за двое суток вулкан изверг 3 млрд. м рыхлого вещества, заполнившего все пространство вокруг. Темно, как ночью, стало в это время в Петропавловске, хотя город и находится довольно далеко от Ключевской Сопки. Снег, лежавший на улицах, был покрыт таким толстым слоем пепла, что в нем увязали сани. Извержение Ключевской Сопки – страшное и в то же время необыкновенно захватывающее зрелище. Вот как описал очевидец взрыв этого вулкана, произошедший в 1945 году: «Из кратера почти непрерывно, то ослабевая, то усиливаясь, взметался на высоту до 300 м величественный фонтан жидкой лавы, который днем казался огненно-красным, а ночью – ослепительным золотисто-желтым. Лава в жерле сначала вздувалась, а затем со звуком всплеска тяжелой жидкости стремительно взлетала огромным комом с рваными очертаниями, который в воздухе рассыпался на множество причудливых огненных хлопьев. Одновременно с фонтанированием лавы происходило ее обильное излияние. Пышущий жаром поток, красно-белый посредине и темно-багровый по краям, с рокотом, шипением и хрустом плавно катился вниз по распадку, время от времени пересекая ручьи, и тогда образующийся пар вызывал взрывы, выбрасывая на 30–50 м в высоту столбы красно-бурого пепла, похожие на цветную капусту, и тускло-красные куски остывающей лавы». Не менее активны, чем Ключевская Сопка, и некоторые другие действующие вулканы Камчатки: Карымский, Мутновский, Авачинская Сопка. Так, Карымский в XX веке извергался более 20 раз. Мауна-Лоа Мауна-Лоа, чья высота достигает 4170 м, является одним из самых активных вулканов мира. Он расположен в Гавайском вулканическом парке, по соседству с вулканом Килауэа (1247 м). Острова Гавайского архипелага появились около 20 млн. лет тому назад в результате вулканической деятельности, не прекращающейся до настоящего времени. Почти каждый год происходят значительные извержения Килауэа. Мауна-Лоа извергается реже, но иногда даже более интенсивно, чем его сосед. Так, в 1950 году за 23 дня этот вулкан выплеснул свыше 430 млн. м лавы. Местные жители, ввиду столь активной вулканической деятельности, селились главным образом по берегам островов, оставляя верхние склоны богине вулканов Пеле. Согласно легенде, она живет в том из вулканов, который в данное время наиболее активен. Мысль о создании национального парка на территории Гавайев возникла после свержения последнего гавайского монарха и установления американского протектората над архипелагом. Официально Гавайский национальный парк был организован в августе 1916 года и состоял из двух участков: района вулканов Килауэ и Мауна-Лоа на острове Гавайи и района Халеакала на острове Мауи. Он являлся одиннадцатым по счету в системе американских национальных парков. Мауна-Лоа 1 июля 1961 года по соображениям административного удобства участок площадью 6915 га на острове Мауи был выделен в самостоятельный национальный парк Халеакала. Территория на острове Гавайи площадью 90 тыс. га стала называться Гавайским вулканическим парком. В настоящее время в заповедник на Гавайях приезжает большое количество туристов, которым гиды рекомендуют захватить подходящую одежду для экскурсии на вулканы. Дело в том, что температура с подъемом в горы падает примерно на 1° С на каждые 200 м высоты, да к тому же и ветры на склонах вулканов гуляют неслабые. Для удобства посетителей парка на Мауна-Лоа на высоте немногим более 3000 м устроена гостиница, другая находится у самого кратера вулкана, и к ней ведет достаточно хорошая шоссейная дорога. Извержение Мауна-Лоа Одной из местных достопримечательностей, помимо, конечно, самих вулканов, является специальный орнитологический резерват, устроенный на изборожденных лавой склонах Мауна-Лоа. Окруженный относительно свежими потоками застывшей лавы, этот лес из типичных местных деревьев очень богат птицами. Почти наверняка здесь можно услышать громкую мелодичную песню большого гавайского дрозда, поющего на лету, увидеть апопане, кормящихся нектаром цветов или шумно ловящих на лету насекомых. Живут в этом резервате и птицы (европейский жаворонок, американский кардинал и т. д.), привезенные в свое время переселенцами из Европы и Америки как память о родине, выпущенные на волю и постепенно привыкшие к новым природным условиям. Этна Этна представляет собой самый высокий действующий вулкан Европы, увенчанный снежной шапкой. Он располагается в Италии, на острове Сицилия. Вулкан имеет высоту 3340 м, а диаметр кратера составляет около 400 м. Кроме того, на его склонах имеется около девяти сотен конусов меньшего размера. Греки считали, что в огненных недрах Этны находилась кузница Гефеста, а на ее склонах жили мрачные циклопы, один из которых, кровожадный людоед Полифем, был ослеплен хитроумным Одиссеем и в бессильной ярости швырнул вслед его кораблю огромные глыбы, которые и по сей день возвышаются над морем у подножия вулкана. Следует заметить, что Этна принадлежит к числу наиболее активных вулканов планеты. Самое катастрофическое извержение Этны было в 1669 году. Тогда город Катания оказался по большей части разрушен, погибло порядка 100 тыс. человек. В последний раз пик активности вулкана наступил в 2001 году. Тогда лавой, стекающей по склонам вулкана и достигающей температуры 1200° С, были перерезаны автодороги, уничтожены подъемники лыжных трасс. Власти Сицилии объявили в районе стихийного бедствия чрезвычайное положение, в соответствии с которым в действие привели специальную группу быстрого реагирования, готовую в любой момент начать работы по эвакуации людей из опасных районов. Кроме того, закрылся аэропорт Катании, на взлетной полосе которого оказался толстый слой вулканического пепла. Верующие же жители Сицилии решили бороться с извержением своими методами: архиепископ города Катания совершил мессу в святилище Божией Матери Скальной в Бельпассо. На молитву об избавлении от огненной стихии собралось около 6 тыс. сицилийцев. В проповеди, произнесенной прелатом, есть такие слова: «Я благословляю эту гору и призываю милосердие Божие на эти кратеры, чтобы они закрылись. Чем горячее будут наши молитвы, тем холоднее будет лава Этны… Мы должны верить, что Мадонна, сама будучи Матерью, обратит сердце Христа к нуждам, страхам и тревогам людей, живущих вокруг вулкана». Между тем за несколько дней у подножия Этны было зафиксировано больше 2,5 тыс. несильных землетрясений, образовалось пять новых кратеров на высоте от 2200 до 2700 м над уровнем моря. Извержение Этны дало возможность ученым из Института геофизики и вулканологии в сицилийском городе Катания сделать сенсационный вывод о том, что в лаве, вытекающей из кратера вулкана, содержится минерал анфибол, одним из компонентов которого является вода. Она сохраняется как бы закованной внутри минерала и при выходе магмы испаряется. Такого, как утверждают специалисты, не случалось за последние 15 тыс. лет. Глава 3. Пещеры Пещеры – подземные полости самой различной формы и величины – удивительное создание природы. Они овеяны огромным количеством легенд и рассказов о кладах, колдовстве, святынях, когда-то в некоторых пещерах существовавших и существующих. Часто пещеры служили местом укрытия, а в первоначальное время – местом проживания людей. Их стены полны тайн, укрывшихся в рисунках и надписях, оставленных древним и современным человеком. Они бережно хранят эхо голосов ушедших и еще живущих людей. Некоторые пещеры образовались при формировании горных хребтов (они называются первичными), например при движении по подземным пустотам раскаленной лавы. Самой большой вулканической пещерой является Куэва-де-лос-Вердес. Она находится на Лансароте, одном из Канарских островов. Другие пещеры возникли позднее, под действием каких-либо внешних факторов, например при разрушении волнами морских берегов (они называются вторичными). Карстовые пещеры образуются при размывании легко растворимых горных пород. Сам процесс выглядит примерно следующим образом: постоянно находясь в движении в природе, вода проделывает большую работу. Она проходит свой подземный путь, образует сложные лабиринты пустот, которые пронизывают верхние части земли, изменяя ее первоначальное строение. Просачиваясь сквозь легко растворимые горные породы, вода все больше и больше расширяет образовавшиеся трещины и таким образом прокладывает себе подземный путь. Если посмотреть на этот путь в разрезе, то можно увидеть целую систему связанных между собой вертикальных, горизонтальных и наклонных тоннелей и галерей, иногда расположенных в несколько рядов. Большие пещеры состоят из множества переходов, то сужающихся в узкие расщелины, то расширяющихся в огромные залы, имеющих сотни метров в длину и до 20–30 м в высоту. Внутри них протекают подземные реки и бушуют водопады, образующие великолепные озера, вода в которых кристально чистая и холодная. Пещера Красота многих пещер подчас потрясает воображение. Особенно большое впечатление производят так называемые сталактитовые пещеры. С потолков и стен их капает вода, отлагающая известковые натеки. Нарастая столетиями, эти натеки образуют причудливой формы карнизы, фестоны и занавеси, сосульки – сталактиты и поднимающиеся им навстречу с пола известковые столбы – сталагмиты. Постепенно сталактиты и сталагмиты становятся все толще, образуя целые «леса». Как правило, в пещерах царит тишина, но иногда встречаются и т. н. поющие подземные полости. Очевидцы, например, утверждают, что, проходя по одной из пещер Таджикистана – Тигровой пещере, можно услышать мелодичные звуки, доносящиеся из подземелья. Эти звучания производят многочисленные сталактиты, колеблемые ветром. В зависимости от толщины и длины сталактита возникают звуки различного тона, усиливающиеся, когда вместе с ветром в пещеру попадают залетные песчинки. Существуют еще и пещеры-ледники. Зимой пронизывающий холод проникает в пещеры и сохраняется в течение всего года, благодаря чему тем, кто отважится летом спуститься в ледяной мрак, предоставляется возможность за короткий отрезок времени побывать сразу в двух временах года. К числу таких пещер принадлежит знаменитая Кунгурская ледяная пещера в Предуралье, стены которой разукрашены многочисленными кристаллами изо льда. Есть и вечно теплые пещеры, температура в которых зависит от степени нагревания окружающих горных пород и влажности воздуха. Все пещеры обитаемы, но их жители очень своеобразны: например, бесцветные ракообразные и паукообразные насекомые с плохо развитыми или вовсе отсутствующими глазами и прекрасно действующими в условиях вечного мрака органами обоняния и осязания. Кроме того, в подземных полостях бывает много летучих мышей, висящих вниз головой на стенах и потолке и вылетающих наружу на поиски пищи лишь с наступлением темноты. Были обнаружены в пещерах некоторые виды птиц, которые боятся света. Одной из таких птиц стала длиннокрылая птица гуахаро, обитающая в Южной Америке. В пещерных озерах иногда встречаются и некоторые виды рыб. Подземная флора очень скудна, что связано с острой нехваткой солнечного света, и представлена главным образом грибами и лишайниками. Вообще же пещеры хранят еще много интересного и удивительного, открытие и познание которого является целью изыскания ученых-спелеологов. Флинт-Мамонтова Флинт-Мамонтова пещера располагается в Северной Америке на территории США, в западных предгорьях Аппалачей, неподалеку от города Луисвилла. Она протягивается на 288 км, ее глубина составляет около 300 м. По протяженности она находится на первом месте среди прочих пещер земного шара. По происхождению Флинт-Мамонтова пещера является карстовой. Мамонтова пещера Мамонтова пещера была открыта Гаухинсом, охотником на медведей, в 1799 году. Конечно, изучить ее всю в то время не представлялось возможным, но попытки сделать это предпринимались неоднократно. Первый более или менее подробный план пещеры появился в начале 1810-х годов. Тогда пещера интересовала американцев с практической точки зрения: в пещере находилось крупное месторождение селитры, из которой изготовляли порох. Тогда, во время войны между Севером и Югом, порох был очень нужен. В годы войны здесь добыли более 400 тыс. тонн селитры. Ученые выяснили, что Мамонтова пещера обитаема. В ней живут слепые сверчки и пауки. В водоемах исследователи обнаружили слепых рыбок и раков. Некоторое время пещера являлась частной собственностью, и предприимчивый американец (к сожалению, его имя осталось неизвестным) наладил в ней туристические экскурсии. Проводники-негры, хорошо изучив ближайшие к выходу залы пещеры, водили по ней экскурсантов. Затем она перешла в собственность штата Кентукки, и в настоящее время в окрестностях пещеры располагается национальный парк. Для туристов открыт участок протяженностью 15 км. Пещера неоднократно изучалась американскими исследователями. Не менее внимательно изучалась и другая пещера, расположенная неподалеку от Мамонтовой, – Флинт-Ридж. Некоторое время ученые даже сомневались, какая из пещер имеет большую протяженность. Дело в том, что обследовать всю Мамонтову пещеру в то время не представлялось возможным. Был изучен лишь ее участок, включающий 225 проходов, 47 высоких куполов и 23 глубокие ямы (шахты). Было также обнаружено, что в пещере протекают подземные реки, связанные с речной системой Грин-Ривер. В самый разгар споров о протяженности этих пещер было сделано неожиданное открытие. В 1917 году Ф. Коллинз, хозяин земельного участка, расположенного неподалеку от пещеры Флинт-Ридж, обнаружил на принадлежащей ему территории еще одну пещеру (позже она была названа Сэнд-Кэйв, или Кристальной). Некоторое время он держал в тайне свое открытие, изучал проходы пещеры и обнаружил, что она соединяется переходом с соседней Флинт-Ридж. Но он погиб, не успев заявить о своем открытии: во время одной из прогулок по пещере ему придавило ноги упавшей глыбой, отчего он умер. Его тело нашли только через несколько дней. Так стало известно о существовании Кристальной пещеры. Кристальная пещера Ученые исследовали пещеру и, найдя коридор, соединяющий ее с Флинт-Ридж, объявили последнюю самой длинной пещерой всего земного шара. Протяженность Флинт-Ридж вместе с Кристальной пещерой составляла 79 км (в Мамонтовой пещере на тот момент был изучен участок длиной 74 км). В 1973 году было сделано новое открытие. Более детально изучая Мамонтову пещеру, исследователи обнаружили длинный коридор, соединяющий ее с Флинт-Ридж. После этого все три пещеры стали считать одной системой. Во всех справочниках и учебниках она указывается как Флинт-Мамонтова. Оптимистическая Пещера под названием Оптимистическая, в которой в течение года наблюдается постоянная температура +11° С, занимает второе место в мире по общей длине ходов. Кроме того, она считается первой среди пещер в гипсовых породах. Общая протяженность ее ходов составляет 212 км. Примечательна Оптимистическая еще и тем, что в ней повышена ионизация воздуха и воды, полностью отсутствуют патогенные организмы. История исследования пещеры такова. В апреле 1965 года группа спелеологов из города Львова выехала в пещеру Ветровая, расположенную на околице села Короливка Борщовского района Тернопольской области. Тогда в одной из многочисленных карстовых воронок был обнаружен довольно-таки мощный водяной поток, который уходил под большую монолитную глыбу гипса. Спустя год ученые, раскопав русло потока, попали в 100-метровый узкий лаз, переходящий в лабиринт. В этом же году были отсняты первые километры пещеры, которая в январе 1967 года достигала 9,9 км, – т. н. Входной район. В этой же экспедиции был открыт район Глобусов, в результате чего на карту пещеры спелеологи нанесли еще 10,6 км. Район в целом примечателен тем, что здесь появляются широкие, хорошо проработанные водой галереи – Циклоп, Спелеологов, Вечно юных, София; залы – Дружба, Юбилейный. Оптимистическая В 1968 году члены девятой по счету экспедиции обнаружили единственный проход, соединивший район Глобусов с районом, которому присвоили название Новый. Это самый большой район. Длина его лабиринта составляет 48,3 км. В западной части района впервые была найдена вода, что дало возможность специалистам устроить подземный базовый лагерь и облегчить себе тем самым дальнейшее исследование пещеры. В центральной и южной частях района едва ли не самая густая сетка ходов во всей пещере. Щелевидные коридоры часто расширены в нижней трети, иногда образуют просторные галереи, стены которых украшены кристаллами, – Чумацкий шлях, Проспект Шевченко, Краковская и др. На пересечении разных ходов в результате обрушений образовались крупные гроты и залы, загроможденные большими глыбами. В этой части пещеры отмечаются двухэтажные строения. Первый этаж – подвалы – представляет собой широкие и невысокие ходы с пологими сводами, над которыми находятся высокие щелевидные коридоры – второй этаж. В 1971 году 18-я экспедиция открыла район Дальний (22,151 км). Стены здесь в основном белые, местами усыпаны совершенно прозрачными кристаллами. В Дальнем районе расположены такие громадные галереи, как Аспирантская – 180 м длиной при ширине 15 м, Шипучая – длиной 190 м, Львовская – 80 м. Дальний тянется на северо-запад и соединяется с районом Озерный, обнаруженным несколько позднее, в 1973 году, и отличающимся изобилием небольших водоемов с постоянным уровнем воды. Необычайной красотой в Озерном районе отличаются галереи Двенадцати апостолов, Гонолулу, Памиро-Алтайская, а также зал Григория Сковороды. Спустя четыре года спелеологам, работавшим на юге района Новый, удалось раскопать и пройти 380-метровый проход, ведущий в новый лабиринт, названный Анакондой. Если представить историю открытия пещеры Оптимистической в виде таблицы, то выглядеть она будет следующим образом. Исследование пещеры в настоящее время активно продолжается, но, по оценкам спелеологов, на карту нанесено всего 30–40% лабиринта ходов, таким образом, получается, что данная подземная полость таит в себе еще много неизведанных участков. Хеллох Хеллох занимает третье место в мире по общей длине ходов (123,5 км) и первое место по этому же показателю в Европе. Расположена пещера в меловых известняках северных отрогов Гларнских Альп, в Швейцарии, в кантоне Швиц. Залы и галереи данной подземной полости образуют сложную многоэтажную систему глубиной до 828 м. Озерная Озерная пещера, или Голубые озера, известная с 1940 года, находится на территории Украины, неподалеку от уже упоминавшейся ранее Оптимистической, и представляет собой гигантский лабиринт – четвертый в мире по общей длине ходов, достигающей 117 км. Наибольшая высота ходов – 18 м, ширина – 20 м. Свое название данное подземелье получило в связи с достаточно большим количеством водоемов, присутствующих в нем. Это единственная пещера Тернопольской области с подземными озерами (найдено больше 20 озер), вход в нее имеет вид воронки-пропасти диаметром 235 м и глубиной 13 м. Здесь наблюдается в течение года постоянная температура +10° С, относительная влажность колеблется в границах 92–100%. Система ходов пещеры образует две большие формации – Ближний и Дальний район. В Ближний район допускаются группы опытных туристов, а Дальний закрыт для экскурсий спелеологов-любителей в силу своей труднопроходимости. Емил Раковица, или Золушка Одна из самых больших в мире пещер находится в гипсовых отложениях на территории Молдовы и Украины. Общая длина ее подземных галерей достигает 90 200 м. По площади она занимает третье место среди гипсовых пещер и восьмое среди самых крупных пещер в мире. Золушка была обнаружена в 1959 году после взрыва в гипсовом карьере у села Крива. После того как подземные пустоты освободились от вод, они были исследованы спелеологами. Последние обнаружили там огромные залы: зал Золушки, зал с колоннами, зал Дакии, Стометровый зал и многочисленные галереи, составляющие настоящие подземные лабиринты, в которых очень легко заблудиться и очень сложно найти выход. Знаменитая статуя, давшая название пещере В пещере находится два колодца, а также около 20 подземных озер: Голубое, Динозавров, Наутилус и др., воды которых, согласно гидрохимическим анализам, богаты минеральными солями, оказывающими целительное воздействие на организм человека. Главной особенностью Золушки является то, что все подземные залы и галереи в ней обильно покрыты слоем нежной глины самых разных оттенков: зеленого, голубого, красного, черного, белого и т. д. На некоторых из подземных трасс спелеологи-любители изготовили необычные глиняные фигуры, которые служат и своеобразными указателями пути к наиболее интересным для посещения залам и галереям. Однако долго любоваться красотами пещеры без специального снаряжения нельзя, т. к. воздушное пространство Золушки чрезмерно насыщено углекислым газом. Если человек в этой пещере находится более шести часов, то углекислый газ начинает влиять на его состояние (усиливается сердцебиение), и человек быстро устает. Айсризенвельт Высоко в Австрийских Альпах, в горах Тенненгебирге, к югу от города Зальцбурга, находится Айсризенвельт («Мир ледяных гигантов») – система пещер, длина которой составляет 52 км, глубина – 407 м. Вход в Айсризенвельт расположен на высоте 1641 м над уровнем моря. Как и все известняковые пещеры, она полна сталактитами, сталагмитами и изящными стройными колоннами. Главное отличие в том, что если в других пещерах эти образования создаются из карбоната кальция, то в Айсризенвельт они изо льда. Впервые в Мир ледяных гигантов в 1879 году проник натуралист Антон вон Поссельт-Кзориш, который смог не только обнаружить вход туда, но и спуститься непосредственно в саму пещеру на глубину 200 м. Год спустя он опубликовал подробное сообщение о своем открытии в журнале клуба альпинистов. Однако, несмотря на это, Айсризенвельт, в силу каких-то непонятных обстоятельств, надолго была предана забвению. Следующим гостем в Мире ледяных гигантов оказался Александр вон Морк, положивший начало научному исследованию пещер в земле Зальцбург. Он и его последователи в начале XX века уделили Айсризенвельт много внимания. В результате их стараний уже к 1920 году появились первые примитивные средства для подъема к пещере и дорожки внутри нее. Правда, около 25 лет подъем к пещере был возможен исключительно пешком, и только в 1955 году для решения этой задачи соорудили подвесную канатную дорогу. В настоящее время пещеру Айсризенвельт, славящуюся своими причудливыми ледяными формированиями, ежегодно посещает около 200 тыс. туристов. Домица Пещера Домица (также известная под названием Аггтелекская) протяженностью 23 км находится на границе Венгрии и Словакии. По ней протекает подземная река Стикс, пересыхающая в жаркое время года. Данная подземная полость прекрасно оборудована для посещения туристов: например, в Концертном зале время от времени проходят вечера органной музыки. Они сопровождаются световыми эффектами, которые в сочетании с природными украшениями (сталактитами различной формы) и торжественными мелодиями производят потрясающее впечатление. Домица Один из громадных подземных тоннелей, имеющихся в Домице, ведет к тысячетонному сталагмиту высотой 28 м, а дальше – в зал Великанов, где пол завален упавшими с потолка огромными глыбами. Проводятся в Домице и различные исследования. В ней действует стационарная подземная биоспелеологическая станция, специалисты которой к настоящему времени смогли обнаружить в подземных залах и галереях свыше 270 видов представителей флоры и фауны, приспособившихся жить во мраке при довольно низких температурах (+8–10° С). Кристальная Кристальная пещера, протяженность которой составляет свыше 19 км, находится на территории Украины, в Подолии. Когда-то в ней протекала река, но со временем вода исчезла, оставив в память о себе самые разнообразные наносы, и подземная полость стала достаточно сухой, с постоянной температурой воздуха около 10° С. В настоящее время небольшая часть Кристальной оборудована для посещения туристов. Все желающие могут подняться в пещеру по деревянной лестнице в несколько десятков метров с тем, чтобы при электрическом свете полюбоваться великолепием подземного мира. Кристальная, зал Нехая Постойна Одна из самых больших и красивых пещер в мире под названием Постойна, чья протяженность составляет 15 км, расположена в Динарских горах, протянувшихся вдоль восточного побережья Адриатического моря. Данный подземный лабиринт был открыт и исследован спелеологами в середине XIX века. В настоящее время полюбоваться чудесами пещеры могут все желающие, т. к. Постойна прекрасно оборудована для посещения туристов: в частности, в ней проложена узкоколейная железная дорога протяженностью 7 км. Подземные залы Постойны поражают своими размерами, а также различными причудливыми природными образованиями. Например, посетителям предоставляется возможность посмотреть на сталагмит Кипарис, каменного Мальчика-с-пальчика и др., прогуляться под каменными сводами Большого зала, приспособленного для концертов и способного вместить одновременно до 10 тыс. зрителей. В одном из участков пещеры поезд, везущий туристов, ныряет в мрачный тоннель и выезжает из него уже на краю крутого обрыва. Внизу катятся воды реки Пивка, которые чуть дальше разливаются в озеро. Следует заметить, что путешественник при желании имеет право сойти с поезда и прогуляться пешком по бетонированной дорожке, огороженной перилами. Она круто поднимается вначале на 45-метровую скалу, затем по Русскому мосту, перекинутому через 30-метровую расщелину, уводит путника в 500-метровый искусственный тоннель, соединяющий Постойну с пещерами Черна и Пивка. Далее турист, преодолев 40-метровый подъем по тропинке, выходит наружу в 5 км от входа в пещеру. Карлсбадские Карлсбадские пещеры – это крупнейшая в мире подземная система по объему полостей, расположенная в США, в горах Гуадалупе, к юго-западу от горы Карлсбад, и давшая название национальному парку. Максимальная глубина данных пещер составляет 339 м, общая длина всех проходов и галерей – около 12 км. Одной из главных достопримечательностей Карлсбадских пещер являются летучие мыши, в изобилии обитающие в них и вылетающие наружу лишь с наступлением темноты, давая возможность туристам наблюдать потрясающее зрелище: миллионы маленьких животных, издавая хорошо различимый шорох и попискивания, выпархивают из прохладного мрака подземелья. Карлсбадские пещеры Между тем Карлсбадские пещеры интересны не только летучими мышами. Их история началась 250 млн. лет назад, когда откладывались толстые пласты известняка. В известняке образовывались трещины, по которым просачивалась вода, растворяя более мягкие породы и вырезая тоннели и пещеры. Позже отложения известняка поднялись и образовали горы Гуадалупе высотой 1920 м. В дальнейшем вода ушла из пещер, но продолжала сочиться со сводов, откладывая соли, сформировавшие различные натечно-капельные образования. Сегодня 4,8 км дорожек проложено по наиболее знаменитым из Карлсбадских пещер, а существует по меньшей мере еще 30 км переходов и тоннелей, не столь часто посещаемых туристами. Один из маршрутов ведет к 253-метровому спуску по Мейн-Коридор. Первая крупная пещера, к тому же одна из самых глубоких – Грин-Лейк-Рум (Зал Зеленого озера), названная так из-за изумрудно-зеленого озерца в ее центре. Она полна изящных сталактитов, в числе которых и впечатляющий каскад, сливающийся со сталагмитами и образующий колонну под названием Вейлд-Стэтью, или Статуя с покрывалом. Квиндз-Чеймберс (палаты Королевы) украшены фантастическими покровами: сталактиты срослись, образовав каменные занавеси, через которые проникает свет, а в Темпл-оф-де-Сан (храм Солнца) натечно-капельные образования расцвечены нежными оттенками желтого, розового и голубого. Во всех пещерах во множестве встречаются фантастические фигуры: Бэшфул-Элефант (Стыдливый Слон) похож на слона, повернувшегося к проходу задом, а знаменитая Рок-оф-Эджес (Вековая Скала) представляет собой гигантский сталагмит, стоящий в гордом одиночестве в собственном алькове. Настоящими сторожами Хол-оф-де-Джайнтс, или зала Гигантов, являются три огромных сталагмита с округлыми вершинами, а в Кингс-Палас (Королевский дворец) с потолка спускаются ослепительные каскады сталактитов. Среди других интересных явлений необходимо отметить занавеси в Биг-Рум, такие тонкие, что звенят, если по ним ударить, и пещерный жемчуг, образующийся в результате обрастания со временем маленьких песчинок оболочкой из карбоната кальция. Глава 4. Пропасти Преимущественно пещерный мир расположен на уровне соседних долин, озер, морей. Но известны случаи, когда залегание их слишком глубокое. Такие пещеры, глубина которых превышает 1500 м от поверхности, обнаружены во Франции, Италии, на Кавказе, в Крыму, на Урале. Известно, что глубина пещеры меняется в зависимости от исследования ее человеком. Очень часто бывает так, что группа спелеологов проходит по подземному тоннелю, упирается в непреодолимую преграду и возвращается назад, идущей же вслед за ней команде везет больше – она обнаруживает какое-нибудь боковое ответвление и продолжает исследование пещеры. Кроме того, иногда дальнейший путь продвижения ученых перекрывается сифоном, т. е. полностью затопленной подземной галереей. Причем температура воды в нем достаточно низкая, около 2° С. Спелеолог-подводник ныряет в такой сифон, и у него только два пути: первый – найти проход и вынырнуть; второй – вернуться к месту спуска под воду. В первом случае спелеолог может обнаружить сухую галерею, а затем опять каскады колодцев. Таким образом и происходят открытия пещер, новых неизведанных глубин и форматов. Воронья пещера (Крубера) Самой глубокой пещерой в мире в настоящее время считается Воронья, расположенная на Западном Кавказе, в Абхазии. Глубина этой бездны достигает 1710 м. Воронья пещера раскрывала свои тайны ученым очень медленно: так, вход в нее был обнаружен на высоте 2250 м над уровнем моря еще в 1968 году. Тогда грузинские спелеологи, пройдя около 100 м, нашли узкий проход, поняли, что продолжение следует, и занесли Воронью в кадастр пещер. Пятнадцать лет спустя киевская экспедиция, спустившись в пещеру, открыла 340-метровый колодец, из которого вылетели стаи потревоженных птиц (отсюда, вероятно, и название пещеры, но официально полость была названа именем российского ученого-карстоведа Александра Крубера, жившего в начале ХХ столетия и изучавшего карстовые массивы). Прохода из него не нашлось, и Воронья на время была забыта. Затем распался Союз, начался грузино-абхазский конфликт. Российские спелеологи перебрались для работы в Словению, в массив Монте-Канин, не теряя при этом надежды когда-нибудь вернуться к Вороньей. Воронья пещера И вот в 1997 году россияне вновь очутились в Абхазии и приступили к исследованию местных пещер. Однако Воронья не спешила так просто сдаваться: лишь в 1998 году кто-то из спелеологов, спускаясь, заметил на противоположной стене колодца небольшой проход и, раскачавшись, забрался в него. Так было обнаружено продолжение пещеры. В тот же год ученым удалось опуститься в эту подземную полость на 700 м. На следующий год они вместе с испанскими спелеологами прошли до 1410 м, но и тогда исследователи понимали, что данная глубина – еще не предел. 27 декабря 2000 года российско-украинская команда под руководством полтавского спелеолога Юрия Касьяна снова спустилась в Воронью. Первый лагерь в пещере установили на глубине 500 м. Надо сказать, что Воронья пещера в верхней части почти вертикальна, спускаешься, не отстегиваясь от веревки. Нет даже полочек и карнизов, где можно поставить палатку. Первый зал находится на глубине 500 м, он очень высокий (170 м). После 500 м – один меандр (извилистый ход), который называется Синусоида, дальше опять до глубины 1000 м пещера почти вертикальна, поэтому следующий лагерь спелеологам удалось организовать на отметке 1200 м. Один из участников экспедиции рассказывает следующее: «Мы не могли ждать до лета, до того нам хотелось узнать, что же там дальше будет, после 1410 м. Все надеялись, что там есть еще какой-то сюрприз. Так и вышло. На отметке 1360 м нашли боковой проход, который проскочили, проходя с испанцами. Свернули туда – и оторопели. До сих пор Воронья была настоящей альпийской пещерой – сырой, суровой, мрачной. А за этим поворотом она словно расцвела. Появилось огромное количество наростов, сталактитов, сталагмитов, что свойственно в основном пещерам Средней Азии и Крыма – маленьким и легкодоступным. Воронья стала удивительно красивой и, самое главное, все продолжалась. Натеки пещеры Крубера Когда мы наконец спустились на глубину 1710 м, стало ясно – это рекорд. Предыдущее достижение – пещера Жан-Бернар глубиной 1602 м во французском Савое – продержалось 22 года! Чувства, обуревавшие нас, оказались самыми противоречивыми. Ведь наша команда постоянно шла к рекорду, мы были уверены, что найдем самую глубокую пещеру. А когда нашли, я почувствовал что-то вроде разочарования: ну, вот и все... Хотя не исключено, что у Вороньей есть продолжение, может быть, даже мы пройдем двухтысячный рубеж. А может быть, кто-то нас и обгонит». Лампрехтсофен Пропасть Лампрехтсофен, чья глубина составляет 1632 м, в настоящее время стоит на втором месте в мире среди себе подобных. Расположена она на территории Австрии, в Юлианских Альпах. Уникальность данной подземной полости состоит не только в ее глубине, но и в том, что впервые пройдена она была польскими учеными необычным для спелеологов способом – восхождением с нижнего входа. Подняться в пещере на полтора километра, задача не из простых. Восхождение в пещерах под водопадами и по скользким стенам уходящего в бесконечность стометрового колодца – это еще далеко не все, главное – найти продолжение, и если колодец заканчивается тупиком, приходится спускаться и подниматься в следующем, а таких тупиковых колодцев может оказаться много. Краткая же история исследований этой пещеры такова. В 1979 году спелеологам удалось спуститься в эту подземную полость на глубину, соответствующую 1022 м над уровнем моря. Тогда же ученые сумели выяснить, что Лампрехтсофен соединяется с пещерой N-132. В 1995 году произошло присоединение подземной полости под названием Вогелсшашт к Лампрехтсофен, в результате чего общая глубина пещер достигла 1532 м. Спустя три года члены польской команды обнаружили маршрут, позволяющий проникнуть из пещеры PL-2 в Лампрехтсофен, после чего глубина системы Лампрехтсофен увеличилась еще на 100 м и достигла 1632 м. Жан-Бернар Одна из глубочайших пропастей планеты под названием Жан-Бернар (1602 м) находится на территории Франции, в Савойских Альпах. Почти 20 лет ей благодаря стараниям членов французского спелеоклуба «Вулкан» принадлежал титул самой глубокой пещеры планеты. А присвоено столь громкое звание данной подземной полости было после того, как в 1979 году французы достигли глубины 1379 м, но и на этом не остановились, в конце концов дойдя до отметки 1602 м. Однако впоследствии спелеологам удалось обнаружить еще более глубокие пещеры, и в результате Жан-Бернар отошла на задний план. Тогда члены клуба «Вулкан», много лет активно исследующие Жан-Бернар, почувствовав, что рекорд уходит, с удвоенной энергией принялись за работу по поиску и прохождению верхних входов этой пещеры. В сентябре 1998 года они отправились в пещеру вместе с тремя российскими учеными из МГУ, но, увы, желаемого им достичь не удалось: раскопки потенциальных новых входов в систему Жан-Бернар успехом не увенчались. Правда, возможность вернуть этой пещере рекорд мира по глубине, как утверждают специалисты, еще реальна. Пропасть имени В. Пантюхина Пещера имени В. Пантюхина, чья глубина достигает 1508 м, находится на Бзыбском хребте, на территории Абхазии. Когда-то она занимала второе место среди самых глубоких пещер мира, сейчас же отстает от таких глубочайших пропастей планеты, как Лампрехтсофен (Альпы, Австрия) и Воронья (Абхазия). Единственный вход в пещеру находится невысоко относительно уровня моря – около 1800 м. Плато, расположенное выше Пантюхинской, пока еще мало изучено, имеет много неисследованных входов, которые теоретически могут соединяться с основной пещерой. Самый известный и перспективный из возможных верхних входов в Пантюхинскую – пещера с названием Жах (в переводе с украинского «ужас»). Эта небольшая пещера была открыта в конце 1980-х спелеологами из Львова. Жах на 200 м выше Пантюхинской и в случае соединения дает рекордную глубину – свыше 1700 м. Как утверждают специалисты, это вполне реально – остается лишь найти соединение обеих подземных полостей, что не так-то просто сделать. Так, в 1999 году члены эскпедиции, исследовавшие район Пантюхинской, не смогли решить данную задачу. Конец ознакомительного фрагмента. Текст предоставлен ООО «ЛитРес». Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию (https://www.litres.ru/kristina-lyahova/rekordy-v-mire-prirody/?lfrom=390579938) на ЛитРес. Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.